As fontes de alimentação DC são regulamentadas. Placa de design de fonte de alimentação regulada, ou a fonte de alimentação correta deve ser pesada Fontes de alimentação CC reguladas

10.09.2021

Hoje, quase todos os dispositivos eletrônicos precisam de uma fonte CC Para operação normal, e essas fontes devem operar dentro das limitações específicas das especificações da fonte de alimentação. A tensão CC necessária ou energia CC é obtida de uma única fase da rede AC.

Uma fonte de alimentação regulada pode converter corrente alternada não regulada (ou tensão) em corrente contínua (ou tensão). Uma fonte de alimentação regulada é usada para garantir que a saída permaneça constante mesmo se houver uma alteração na entrada.

A fonte de alimentação CC regulada também é chamada de fonte de alimentação linear e seus circuitos são incorporados e contidos em vários blocos. Uma fonte de alimentação regulada aceita corrente alternada na entrada e produz corrente contínua na saída. A figura abaixo é um diagrama que mostra a operação de uma fonte de alimentação CC regulada típica.

Estrutura básica de blocos de fontes DC regulados:

1. Transformador abaixador.

2. Retificador.

3. Filtro CC.

4. Estabilizador.

Operando uma fonte de alimentação regulada

Transformador abaixador

Um transformador abaixador reduz a tensão da rede CA para o nível de tensão necessário. A relação de conversão do transformador é ajustada até um ponto suficiente para atingir o valor de tensão necessário. A saída do transformador também é a entrada do retificador.

Alisamento

Retificador – circuito eletrônico, contendo diodos que realizam o processo de retificação. A retificação é um processo durante o qual a corrente alternada ou tensão é convertida na corrente contínua necessária. A entrada do retificador é corrente alternada, enquanto sua saída é corrente contínua pulsante unidirecional.

Normalmente, um retificador de onda completa ou retificador de ponte é usado para retificar ambas as metades dos ciclos de alimentação CA (retificação de onda completa). A figura abaixo mostra um retificador de ponte de onda completa.

A ponte retificadora contém 4 diodos com conexão p-n, que estão conectados da mesma forma que na figura acima. Na metade positiva do ciclo de alimentação, a tensão é induzida através do enrolamento secundário do transformador elétrico, ou seja, O VMN tem carga positiva.

Portanto, E também tem uma carga positiva em relação a F. Conseqüentemente, os diodos D3 e D2 são polarizados reversamente e os diodos D1 e D4 são polarizados diretamente. Os diodos D3 e D2 atuam como interruptores abertos (na verdade, reduzem a tensão). Os diodos D1 e D4 atuam como chaves fechadas e começam a conduzir corrente.

Assim, a oscilação retificada aparece na saída do retificador, conforme mostrado na primeira figura. Quando a tensão é induzida no enrolamento secundário, ou seja, VMN é mais negativo que D3 e D2 com polarização direta junto com os outros dois com polarização reversa e a tensão com carga positiva ocorre na entrada do filtro.

Filtragem CC

A tensão retificada do retificador está pulsando tensão constante com flutuação muito alta. Mas não é isso que é necessário. Precisa de uma forma de onda limpa. Daí a necessidade de usar um filtro. Usado vários tipos filtros, por exemplo, filtro capacitivo, filtro LC, filtro choke, filtro tipo p A figura abaixo mostra o filtro capacitivo conectado ao longo da saída do retificador, bem como a forma de onda que foi produzida na saída.

Quando a tensão instantânea começa a aumentar, o capacitor começa a carregar e carrega até que a forma de onda atinja seu valor máximo. Quando a tensão instantânea começa a diminuir, o capacitor começa a descarregar exponencial e lentamente através da carga (neste caso, a entrada do estabilizador). Conseqüentemente, um valor DC quase constante com muito menos flutuação.

Estabilização

Este é o último elemento da fonte de alimentação CC regulada. A tensão ou corrente resultante muda ou flutua quando há uma mudança na entrada da rede elétrica CA, ou quando há uma mudança na corrente de carga na saída da fonte de alimentação, ou devido a outros fatores, como mudanças de temperatura.

Este problema pode ser eliminado usando um estabilizador. O estabilizador mantém uma saída constante mesmo quando ocorrem alterações de entrada ou outras alterações.

Um estabilizador de série de transistores, estabilizadores de circuito integrado constante e variável ou diodos estabilizadores usados na zona de estabilização podem ser usados dependendo de sua finalidade.

Circuitos integrados como 78xx e 79xx usam tensões de saída específicas.

Em circuitos integrados como LM 317 e 723 (etc.), a tensão de saída pode ser ajustada para o valor constante necessário. A figura abaixo mostra o regulador de tensão no LM 317. A tensão de saída pode ser ajustada ajustando os valores dos elementos de resistência R1 e R2. Normalmente, uma conexão de capacitores com valores de 0,01 µF a 10 µF precisa ser conectada na saída e na entrada e redirecionar o ruído na entrada e na saída. Idealmente, a tensão de saída deve ser assim:

Esta figura mostra o circuito completo de uma fonte regulada de +5V DC:

Escreva comentários, acréscimos ao artigo, talvez eu tenha perdido alguma coisa. Dê uma olhada, ficarei feliz se você encontrar mais alguma coisa útil no meu.

As fontes de alimentação comutadas ajustáveis da EA Elektro-Automatik são instrumentos de laboratório cuja tarefa é estabilizar tensão de saída e saída CC. A vantagem de comutar fontes de alimentação CC é sua alta eficiência.

NPP NIFRIT LLC, distribuidor oficial da EA Elektro-Automatik na Rússia, oferece a compra de uma fonte de alimentação CC ajustável com a configuração necessária.

Gama de produtos e vantagens

O catálogo contém dispositivos de todas as séries de equipamentos EA Elektro-Automatik. Dependendo de suas necessidades, você pode selecionar dispositivos que convertem a tensão de entrada CA em CC, com as seguintes vantagens:

variedade de séries de fontes de alimentação e cargas eletrônicas com diferentes características técnicas e funcionalidade;
a capacidade de conectar diversos tipos de equipamentos em série ou paralelo;
ajuste digital conveniente de indicadores;
a capacidade de definir parâmetros de zero ao valor máximo (determinado pelo tipo de modelo);
controle simples e intuitivo de corrente e tensão, seu ajuste aos valores requeridos;
a presença de um circuito de controle pensado nos mínimos detalhes, facilitando a estabilização da tensão;
faixa máxima de corrente de saída – de 2 A a 3060 A;
design conveniente e seguro - caixa compacta com várias interfaces no painel traseiro.

Também oferecemos uma grande seleção de produtos de laboratório na forma de gabinetes com fontes de alta potência que podem fornecer energia para um grande centro de laboratório ou sistema automatizado industrial.

Um design bem pensado sem remoção externa de calor permite que o equipamento proposto seja utilizado inclusive em instituições de ensino.

O preço da unidade ajustável na empresa NPP NIFRIT LLC é o mais baixo, pois todos os produtos vêm diretamente do fabricante.

Clientes regulares e atacadistas recebem preços preferenciais, descontos na entrega e serviço. A entrega é realizada em qualquer distrito de Moscou, bem como em toda a Rússia.

Para comprar fontes de alimentação, utilize o carrinho de compras, formulário opinião site ou ligue para os números de telefone indicados.

Fonte de energia(da fonte inglesa Power), que sempre pode ser adquirido na empresa MaxProfit, é um dispositivo de medição de alta precisão que fornece choque elétrico diversos equipamentos eletrônicos. O princípio de funcionamento de qualquer IP é baseado na conversão de energia elétrica. Os elementos de controle no painel frontal permitem definir os parâmetros de saída do sinal. A empresa MaxProfit é distribuidora oficial da maioria das empresas envolvidas na produção de equipamentos de medição, por isso oferecemos sempre preços baixos para fontes de alimentação, entrega em toda a Rússia, bem como um intervalo estendido serviço de garantia se necessário. No mercado moderno, o controle - instrumentos de medição existem muitos modelos de fontes de alimentação: estes e fontes de alimentação de laboratório da Agilent Technologies e IP GW Instek de alto desempenho, e comutação de fontes de alimentação fabricado pela Rohde & Schwarz. Tipos de fontes de energia modernas e suas características distintivas discutido abaixo.

Fontes de alimentação, usados na vida cotidiana, as oficinas e oficinas de produção são divididas em dois tipos - frequência e pulso. As mais comuns são fontes de alimentação de frequência ou convencionais. Esses IPs possuem um design simples, todos os controles estão localizados no painel frontal. Essas fontes de alimentação são frequentemente chamadas de lineares. Mas é imediatamente importante notar que esta opinião está errada, uma vez que a obtenção de corrente contínua a partir de tensão alternada por meio de conversão é inicialmente não linear. A seguir consideraremos comutação de fontes de alimentação. Esses dispositivos se distinguem por parâmetros de saída mais estáveis e precisos, mas seu design é muito mais complexo e, portanto, seu preço é várias vezes maior. Agora vamos dar uma olhada nas fontes de energia mais populares.

Fonte de alimentação constante

Ao contrário de uma fonte de alimentação CA, que é usada em conjunto com um transformador, uma fonte de alimentação CC funciona com um retificador. Isso é feito para obter tensão constante de corrente alternada por meio de conversão. Além disso, é necessário um filtro (um ou mais capacitores) para filtrar a maior parte do ruído. Mas mesmo os filtros mais modernos não eliminam completamente a interferência, e isso afeta inevitavelmente o sinal de saída. Se fonte fonte de alimentação constante usado para carregar baterias, esta interferência não tem nenhum efeito, então a maioria carregadores consiste apenas em um transformador e um LED, que está conectado a um resistor.

Fonte de alimentação CA

Este IP geralmente requer conexão com rede elétrica(soquete). O principal elemento da estrutura Fonte de alimentação CAé um transformador. Após a conexão à rede elétrica, a tensão de saída pode ser controlada por elementos no painel frontal, baixando a tensão até o nível desejado. Assim como as fontes de alimentação CC, as fontes de alimentação CA costumam usar filtragem para reduzir os efeitos de ruído e ondulação.

A principal diferença entre fontes de alimentação deste tipo de dispositivos semelhantes é a presença de interfaces RS232 e GPIB. Esses barramentos permitem controlar remotamente os parâmetros de saída do IP. A saber: intensidade da corrente, tensão e frequência. Elementos principais fonte de alimentação programável são CPU ( CPU), placa de programação de tensão ou corrente e placa de processamento de saída. Modelos mais caros são equipados com proteção contra curto-circuito, superaquecimento e sobrecarga. Outra diferença entre dispositivos desse tipo é que eles podem gerar corrente alternada e também corrente contínua. Hoje, as fontes de alimentação programáveis são os dispositivos mais populares em laboratórios de pesquisa, oficinas e instalações de produção.

Você pode se familiarizar com a linha e comprar uma fonte de alimentação em

Uma fonte de alimentação CC ajustável é um dispositivo que converte energia CA em corrente contínua com a capacidade de variar os parâmetros dentro de limites especificados. O ajuste é feito sem problemas, o próprio IP pode ter vários canais de saída, display digital, funções e capacidades adicionais. Dependendo do projeto, pode ser linear ou pulsado.

Principais recursos e benefícios

A principal razão para comprar fontes de alimentação CC regulamentadas é garantir a operação de equipamentos de laboratório e testar sistemas para operação em vários modos. Os dispositivos podem ser equipados com vários funções adicionais e oportunidades.

Características dos empreendedores individuais regulamentados:

Conexão paralela para maior potência ou backup ativo.
Alto nível de resolução.
Alteração do fator de potência.
Proteção contra sobrecarga.
Controle e gerenciamento de canais.
Compensação de perda de tensão.
Vários modos de operação.
Controle remoto e outras funções.

Compra de fontes de alimentação CC regulamentadas para garantir a operação dispositivos eletrônicos e equipamentos de laboratório permitem otimizar pesquisas e testes, usando um dispositivo para realizar diversas tarefas. Apresentamos a sua atenção dispositivos compactos das marcas líderes mundiais que fornecem parâmetros de saída estáveis e precisos, alta funcionalidade e capacidade de trabalhar em redes problemáticas.

Nossos clientes podem esperar bônus e ofertas atraentes, uma política de preços fiel, qualificação suporte técnico, garantias e serviço.

Muitos já sabem que tenho uma queda por todos os tipos de fontes de alimentação, mas aqui está uma análise dois em um. Desta vez será feita uma revisão de um construtor de rádio que permite montar a base para uma fonte de alimentação de laboratório e uma variante de sua implementação real.
Já aviso, vai ter muitas fotos e textos, então faça um estoque de café :)

Primeiramente, vou explicar um pouco o que é e por quê.
Quase todos os rádios amadores usam em seu trabalho algo como bloco de laboratório nutrição. Seja complexo com controle de software ou completamente simples no LM317, ele ainda faz quase a mesma coisa, alimenta diferentes cargas enquanto trabalha com elas.
As fontes de alimentação de laboratório são divididas em três tipos principais.
Com estabilização de pulso.
Com estabilização linear
Híbrido.

Os primeiros incluem uma fonte de alimentação controlada por comutação, ou simplesmente bloco de pulso fonte de alimentação com conversor PWM abaixador. Já revisei várias opções para essas fontes de alimentação. , .
Vantagens - alta potência com pequenas dimensões, excelente eficiência.
Desvantagens - ondulação de RF, presença de capacitores espaçosos na saída

Estes últimos não possuem conversores PWM integrados; toda a regulação é feita de forma linear, onde o excesso de energia é simplesmente dissipado no elemento de controle.
Prós - Ausência quase completa de ondulação, sem necessidade de capacitores de saída (quase).
Contras - eficiência, peso, tamanho.

O terceiro é uma combinação do primeiro tipo com o segundo, então o estabilizador linear é alimentado por um conversor PWM Buck escravo (a tensão na saída do conversor PWM é sempre mantida em um nível ligeiramente superior ao da saída, o resto é regulado por um transistor operando em modo linear.
Ou é uma fonte de alimentação linear, mas o transformador possui vários enrolamentos que comutam conforme necessário, reduzindo assim as perdas no elemento de controle.
Este esquema tem apenas uma desvantagem, a complexidade, que é superior às duas primeiras opções.

Hoje falaremos sobre o segundo tipo de fonte de alimentação, com elemento regulador operando em modo linear. Mas vamos dar uma olhada nesta fonte usando o exemplo de um designer, me parece que isso deveria ser ainda mais interessante. Afinal, na minha opinião, este é um bom começo para um radioamador novato montar um dos principais aparelhos.
Bem, ou como dizem, bloco correto a comida deve ser pesada :)

Esta revisão é mais voltada para iniciantes; é improvável que camaradas experientes encontrem algo útil nela.

Para análise, encomendei um kit de construção que permite montar a parte principal de uma fonte de alimentação de laboratório.
As principais características são as seguintes (das declaradas pela loja):
Tensão de entrada - 24 Volts CA
Tensão de saída ajustável - 0-30 Volts DC.
Corrente de saída ajustável - 2mA - 3A
Ondulação da tensão de saída - 0,01%
As dimensões da placa impressa são 80x80mm.

Um pouco sobre embalagem.
A estilista chegou em uma sacola plástica comum, embrulhada em material macio.
Dentro, em um saco zip-lock antiestático, estavam todos os componentes necessários, inclusive a placa de circuito.

Tudo dentro estava uma bagunça, mas nada foi danificado, PCB componentes de rádio parcialmente protegidos.

Não vou listar tudo o que vem no kit, é mais fácil fazer isso mais tarde durante a revisão, direi apenas que já cansei de tudo, até um pouco que sobrou.

Um pouco sobre a placa de circuito impresso.
A qualidade é excelente, o circuito não está incluso no kit, mas todas as classificações estão marcadas na placa.
O quadro é dupla face, coberto por uma máscara protetora.

O revestimento da placa, o estanhamento e a qualidade do próprio PCB são excelentes.
Só consegui arrancar um remendo do lacre em um lugar, e isso depois de tentar soldar uma peça não original (descobriremos o porquê mais tarde).
Na minha opinião, esta é a melhor coisa para um radioamador iniciante, será difícil estragá-la;

Antes da instalação, desenhei um diagrama desta fonte de alimentação.

O esquema é bastante cuidadoso, embora tenha suas deficiências, mas contarei a você sobre elas no processo.
Vários nós principais são visíveis no diagrama. Separei-os por cor;
Verde - unidade de regulação e estabilização de tensão
Vermelho - unidade de regulação e estabilização atual
Roxo - unidade indicadora para mudar para o modo de estabilização de corrente
Azul - fonte de tensão de referência.
Separadamente existem:
1. Ponte de diodo de entrada e capacitor de filtro
2. Unidade de controle de potência nos transistores VT1 e VT2.
3. Proteção no transistor VT3, que desliga a saída enquanto a alimentação está ligada amplificadores operacionais não será normal
4. Estabilizador de potência do ventilador, construído em um chip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unidade para formação do pólo negativo da fonte de alimentação de amplificadores operacionais. Devido à presença desta unidade, a fonte de alimentação não funcionará simplesmente em corrente contínua; é necessária a entrada de corrente alternada do transformador.
6. Capacitor de saída C9, VD9, diodo de proteção de saída.

Primeiro, descreverei as vantagens e desvantagens da solução do circuito.
Prós -
É bom ter um estabilizador para alimentar a ventoinha, mas a ventoinha precisa de 24 Volts.
Estou muito satisfeito com a presença de uma fonte de alimentação de polaridade negativa; isso melhora muito o funcionamento da fonte de alimentação em correntes e tensões próximas de zero;
Devido à presença de uma fonte de polaridade negativa, foi introduzida proteção no circuito, enquanto não houver tensão, a saída da fonte de alimentação será desligada.
A fonte de alimentação contém uma fonte de tensão de referência de 5,1 Volts, o que possibilitou não apenas regular corretamente a tensão e a corrente de saída (com este circuito, a tensão e a corrente são reguladas de zero ao máximo linearmente, sem “quebras” e “quedas” em valores extremos), mas também possibilita o controle da alimentação externa, basta alterar a tensão de controle.
O capacitor de saída tem uma capacitância muito pequena, o que permite testar os LEDs com segurança, não haverá pico de corrente até que o capacitor de saída seja descarregado e a PSU entre no modo de estabilização de corrente;
O diodo de saída é necessário para proteger a fonte de alimentação contra o fornecimento de tensão de polaridade reversa à sua saída. É verdade que o diodo está muito fraco, é melhor substituí-lo por outro.

Contras.
O shunt de medição de corrente possui uma resistência muito alta, por isso, ao operar com corrente de carga de 3 Amperes, são gerados cerca de 4,5 Watts de calor. O resistor foi projetado para 5 Watts, mas o aquecimento é muito alto.
A ponte de diodos de entrada é composta por diodos de 3 Ampere. É bom ter diodos de pelo menos 5 Amperes, já que a corrente através dos diodos em tal circuito é igual a 1,4 da saída, portanto, em operação, a corrente através deles pode ser de 4,2 Amperes, e os próprios diodos são projetados para 3 Amperes. A única coisa que facilita a situação é que os pares de diodos da ponte funcionam alternadamente, mas isso ainda não está totalmente correto.
A grande desvantagem é que os engenheiros chineses, ao selecionar os amplificadores operacionais, escolheram um amplificador operacional com tensão máxima de 36 Volts, mas não pensaram que o circuito tivesse uma fonte de tensão negativa e a tensão de entrada nesta versão era limitada a 31 Volts (36-5 = 31). Com uma entrada de 24 Volts CA, a CC será de cerca de 32-33 Volts.
Aqueles. Os amplificadores operacionais operarão em modo extremo (36 é o máximo, padrão 30).

Falarei mais sobre os prós e contras, bem como sobre a atualização mais tarde, mas agora passarei para a montagem propriamente dita.

Primeiro, vamos expor tudo o que está incluído no kit. Isso facilitará a montagem e simplesmente ficará mais claro o que já foi instalado e o que resta.

Recomendo iniciar a montagem pelos elementos mais baixos, pois se instalar primeiro os altos será inconveniente instalar os baixos posteriormente.
Também é melhor começar instalando os componentes que são mais iguais.
Começarei com resistores, e estes serão resistores de 10 kOhm.
Os resistores são de alta qualidade e têm precisão de 1%.
Algumas palavras sobre resistores. Os resistores são codificados por cores. Muitos podem achar isso inconveniente. Na verdade, isso é melhor que as marcações alfanuméricas, pois as marcações são visíveis em qualquer posição do resistor.
Não tenha medo da marcação colorida; no estágio inicial você pode usá-la e, com o tempo, poderá identificá-la sem ela.
Para entender e trabalhar convenientemente com esses componentes, basta lembrar duas coisas que serão úteis para um radioamador novato na vida.
1. Dez cores básicas de marcação
2. Valores em série, eles não são muito úteis quando se trabalha com resistores de precisão das séries E48 e E96, mas tais resistores são muito menos comuns.
Qualquer radioamador com experiência irá listá-los simplesmente de memória.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Todas as outras denominações são multiplicadas por 10, 100, etc. Por exemplo 22k, 360k, 39Ohm.
O que essas informações fornecem?
E dá que se o resistor for da série E24, então, por exemplo, uma combinação de cores -
Azul + verde + amarelo é impossível nele.
Azul - 6
Verde - 5
Amarelo - x10000
aqueles. Pelos cálculos chega a 650k, mas na série E24 não existe esse valor, existe 620 ou 680, o que significa que ou a cor foi reconhecida incorretamente, ou a cor foi alterada, ou o resistor não está em a série E24, mas esta última é rara.

Ok, chega de teoria, vamos em frente.
Antes da instalação, eu moldo os cabos do resistor, geralmente com uma pinça, mas algumas pessoas usam um pequeno dispositivo caseiro para isso.
Não temos pressa em jogar fora os cortes dos cabos; às vezes, eles podem ser úteis para jumpers.

Tendo estabelecido a quantidade principal, cheguei a resistores únicos.
Pode ser mais difícil aqui; você terá que lidar com denominações com mais frequência.

Eu não soldo os componentes imediatamente, simplesmente mordo-os e dobrei os cabos, mordo-os primeiro e depois dobrei-os.
Isso é feito com muita facilidade, a placa é segurada com a mão esquerda (se você for destro) e o componente que está sendo instalado é pressionado ao mesmo tempo.
Temos cortadores laterais em nossa mão direita, arrancamos os cabos (às vezes até vários componentes ao mesmo tempo) e imediatamente dobramos os cabos com a borda lateral dos cortadores laterais.
Tudo isso é feito muito rapidamente, depois de um tempo já é automático.

Agora chegamos ao último pequeno resistor, o valor do necessário e o que resta são iguais, isso não é ruim :)

Instalados os resistores, passamos aos diodos e diodos zener.
Existem quatro pequenos diodos aqui, estes são os populares 4148, dois diodos zener de 5,1 Volts cada, então é muito difícil se confundir.
Também o usamos para tirar conclusões.

Na placa, o cátodo é indicado por uma faixa, assim como nos diodos e diodos zener.

Embora a placa tenha uma máscara protetora, ainda recomendo dobrar os cabos para que não caiam nas trilhas adjacentes da foto, o terminal do diodo fica dobrado para longe da trilha;

Os diodos zener na placa também estão marcados como 5V1.

Não há muitos capacitores cerâmicos no circuito, mas suas marcações podem confundir um radioamador novato. Aliás, também obedece à série E24.
Os primeiros dois dígitos são o valor nominal em picofarads.
O terceiro dígito é o número de zeros que devem ser adicionados à denominação
Aqueles. por exemplo 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF ou 100nF ou 0,1uF
224 - 220000pF ou 220nF ou 0,22uF

O principal número de elementos passivos foi instalado.

Depois disso, passamos para a instalação de amplificadores operacionais.
Eu provavelmente recomendaria comprar soquetes para eles, mas os soldei como estão.
Na placa, assim como no próprio chip, está marcado o primeiro pino.
As conclusões restantes são contadas no sentido anti-horário.
A foto mostra o local do amplificador operacional e como ele deve ser instalado.

Para microcircuitos, não dobro todos os pinos, mas apenas alguns, geralmente são os pinos externos na diagonal.
Bem, é melhor mordê-los para que fiquem cerca de 1 mm acima da placa.

É isso, agora você pode prosseguir para a soldagem.
Eu uso um ferro de solda comum com controle de temperatura, mas um ferro de solda comum com potência de cerca de 25 a 30 watts é suficiente.
Solda de 1 mm de diâmetro com fluxo. Especificamente não indico a marca da solda, pois a solda da bobina não é original (as bobinas originais pesam 1Kg), e poucas pessoas conhecem seu nome.

Como escrevi acima, a placa é de alta qualidade, soldou com muita facilidade, não usei nenhum fluxo, só o que está na solda basta, basta lembrar de às vezes sacudir o excesso de fluxo da ponta.

Aqui tirei uma foto com um exemplo de solda boa e não tão boa.
Uma boa solda deve parecer uma pequena gota envolvendo o terminal.
Mas há alguns lugares na foto onde claramente não há solda suficiente. Isso acontecerá em uma placa dupla-face com metalização (onde a solda também flui para o furo), mas em uma placa unilateral isso não pode ser feito com o tempo, essa solda pode “cair”.

Os terminais dos transistores também precisam ser pré-formados; isso deve ser feito de forma que o terminal não fique deformado próximo à base do gabinete (os mais velhos vão se lembrar do lendário KT315, cujos terminais adoravam quebrar).
Eu moldo componentes poderosos de maneira um pouco diferente. A moldagem é feita de forma que o componente fique acima da placa, caso em que menos calor será transferido para a placa e não a destruirá.

Esta é a aparência de resistores poderosos moldados em uma placa.
Todos os componentes foram soldados apenas por baixo, a solda que você vê na parte superior da placa penetrou no orifício devido ao efeito capilar. É aconselhável soldar de forma que a solda penetre um pouco até o topo, isso aumentará a confiabilidade da soldagem e, no caso de componentes pesados, sua melhor estabilidade.

Se antes eu moldava os terminais dos componentes com uma pinça, então para os diodos você já vai precisar de pequenos alicates de mandíbulas estreitas.
As conclusões são formadas aproximadamente da mesma maneira que para os resistores.

Mas existem diferenças durante a instalação.
Se para componentes com cabos finos a instalação ocorre primeiro e depois a mordida, então para diodos o oposto é verdadeiro. Você simplesmente não vai dobrar esse terminal depois de mordê-lo, então primeiro dobramos o terminal e depois mordemos o excesso.

A unidade de potência é montada usando dois transistores conectados de acordo com um circuito Darlington.
Um dos transistores é instalado em um pequeno radiador, preferencialmente através de pasta térmica.
O kit incluía quatro parafusos M3, um vai aqui.

Algumas fotos da placa quase soldada. Não vou descrever a instalação dos blocos terminais e outros componentes, é intuitiva e pode ser vista na fotografia.
Aliás, quanto aos blocos de terminais, a placa possui blocos de terminais para conexão de entrada, saída e alimentação do ventilador.

Ainda não lavei a tábua, embora muitas vezes o faça nesta fase.
Isso se deve ao fato de que ainda faltará uma pequena parte para finalizar.

Após a etapa principal de montagem ficamos com os seguintes componentes.
Transistor poderoso
Dois resistores variáveis
Dois conectores para instalação da placa
Dois conectores com fios, aliás os fios são bem macios, mas de seção transversal pequena.
Três parafusos.

Inicialmente, o fabricante pretendia colocar resistores variáveis na própria placa, mas estão colocados de forma tão inconveniente que nem me preocupei em soldá-los e mostrei-os apenas como exemplo.
Eles estão muito próximos e será extremamente inconveniente ajustar, embora seja possível.

Mas obrigado por não esquecer de incluir os fios com conectores, é muito mais prático.
Desta forma, os resistores podem ser colocados no painel frontal do dispositivo e a placa pode ser instalada em local conveniente.
Ao mesmo tempo, soldei um transistor poderoso. Isso é normal transistor bipolar, mas com dissipação máxima de potência de até 100 Watts (naturalmente quando instalado em um radiador).
Restam três parafusos, nem sei onde usá-los, se nos cantos da placa são necessários quatro, se for conectar um transistor potente, então eles são curtos, em geral é um mistério.

A placa pode ser alimentada por qualquer transformador com tensão de saída de até 22 Volts (as especificações indicam 24, mas expliquei acima porque tal tensão não pode ser usada).
Decidi usar um transformador que já estava disponível há muito tempo para o amplificador Romântico. Por que para, e não de, e porque ainda não chegou a lugar nenhum :)
Este transformador possui dois enrolamentos de potência de saída de 21 Volts, dois enrolamentos auxiliares de 16 Volts e um enrolamento de blindagem.
A tensão é indicada para a entrada 220, mas como agora já temos o padrão 230, as tensões de saída serão um pouco maiores.
A potência calculada do transformador é de cerca de 100 watts.
Paralelizei os enrolamentos de potência de saída para obter mais corrente. Claro que era possível usar um circuito de retificação com dois diodos, mas não funcionaria melhor, então deixei como está.

Para quem não sabe determinar a potência de um transformador, fiz um pequeno vídeo.

Primeiro teste. Instalei um pequeno dissipador de calor no transistor, mas mesmo assim houve bastante aquecimento, já que a fonte de alimentação é linear.
O ajuste de corrente e tensão ocorre sem problemas, tudo funcionou na hora, então já posso recomendar totalmente este projetista.
A primeira foto é a estabilização de tensão, a segunda é a corrente.

Primeiro, verifiquei o que o transformador produz após a retificação, pois isso determina a tensão máxima de saída.
Tenho cerca de 25 Volts, não muito. A capacidade do capacitor do filtro é de 3300 μF, aconselho aumentá-la, mas mesmo nesta forma o dispositivo é bastante funcional.

Como para novos testes foi necessário utilizar um radiador normal, passei à montagem de toda a futura estrutura, já que a instalação do radiador dependia do projeto pretendido.
Decidi usar o radiador Igloo7200 que tinha por aí. Segundo o fabricante, esse radiador é capaz de dissipar até 90 watts de calor.

O dispositivo usará uma caixa Z2A baseada em uma ideia de fabricação polonesa, o preço será de cerca de US$ 3.

Inicialmente, queria me afastar do caso de que meus leitores estão cansados, em que coleciono todo tipo de coisas eletrônicas.
Para fazer isso, escolhi um gabinete um pouco menor e comprei uma ventoinha com malha, mas não consegui colocar todo o recheio nele, então comprei um segundo gabinete e, consequentemente, uma segunda ventoinha.
Em ambos os casos comprei ventiladores Sunon, gosto muito dos produtos desta empresa, e em ambos os casos comprei ventiladores de 24 Volts.

Foi assim que planejei instalar o radiador, a placa e o transformador. Ainda sobra um pouco de espaço para o recheio se expandir.
Não havia como colocar o ventilador dentro, então decidiu-se colocá-lo do lado de fora.

Marcamos os furos de montagem, cortamos as roscas e parafusamos para encaixe.

Como o gabinete selecionado tem altura interna de 80mm, e a placa também tem esse tamanho, fixei o radiador de forma que a placa fique simétrica em relação ao radiador.

Conclusões transistor poderoso eles também precisam ser moldados um pouco para não se deformarem quando o transistor for pressionado contra o radiador.

Uma pequena digressão.
Por algum motivo, o fabricante pensou em um local para instalar um radiador bem pequeno, por isso, ao instalar um normal, acontece que o estabilizador de potência da ventoinha e o conector para conectá-lo atrapalham.
Tive que dessoldá-los e selar o local onde estavam com fita adesiva para que não houvesse conexão com o radiador, pois há tensão nele.

Cortei o excesso de fita do verso, senão ficaria completamente desleixado, faremos de acordo com o Feng Shui :)

É assim que fica a placa de circuito impresso com o dissipador finalmente instalado, o transistor é instalado com pasta térmica, e é melhor usar boa pasta térmica, uma vez que o transistor dissipa potência comparável a processador poderoso, ou seja cerca de 90 watts.
Ao mesmo tempo, fiz imediatamente um furo para instalação da placa controladora de velocidade do ventilador, que no final ainda teve que ser perfurada :)

Para definir zero, desparafusei ambos os botões para a posição extrema esquerda, desliguei a carga e ajustei a saída para zero. Agora a tensão de saída será regulada de zero.

A seguir estão alguns testes.
Verifiquei a precisão da manutenção da tensão de saída.
Inativo, tensão 10,00 Volts
1. Corrente de carga 1 Ampere, tensão 10,00 Volts
2. Corrente de carga 2 Amps, tensão 9,99 Volts
3. Corrente de carga 3 Amperes, tensão 9,98 Volts.
4. Corrente de carga 3,97 Amperes, tensão 9,97 Volts.
As características são muito boas, se desejar, podem ser melhoradas um pouco mais alterando o ponto de conexão dos resistores de realimentação de tensão, mas para mim é o suficiente como está.

Também verifiquei o nível de ondulação, o teste ocorreu com uma corrente de 3 Amps e uma tensão de saída de 10 Volts

O nível de ondulação foi de cerca de 15mV, o que é muito bom, mas pensei que na verdade as ondulações mostradas na imagem eram mais prováveis de vir da carga eletrônica do que da própria fonte de alimentação.

Depois disso, comecei a montar o próprio aparelho como um todo.
Comecei instalando o radiador com a placa de alimentação.
Para isso, marquei o local de instalação da ventoinha e do conector de alimentação.
O furo foi marcado não muito redondo, com pequenos “cortes” na parte superior e inferior, necessários para aumentar a resistência do painel traseiro após o corte do furo.
A maior dificuldade geralmente são furos de formato complexo, por exemplo, para um conector de alimentação.

Um grande buraco é cortado de uma grande pilha de pequenos :)
Uma broca + uma broca de 1 mm às vezes faz maravilhas.
Fazemos furos, muitos furos. Pode parecer longo e tedioso. Não, pelo contrário, é muito rápido, furar completamente um painel demora cerca de 3 minutos.

Depois disso, costumo colocar a broca um pouco maior, por exemplo 1,2-1,3mm, e passo como uma fresa, consigo um corte assim:

Depois disso, pegamos uma pequena faca nas mãos e limpamos os furos resultantes, ao mesmo tempo que cortamos um pouco o plástico se o furo for um pouco menor. O plástico é bastante macio, tornando-o confortável de trabalhar.

A última etapa da preparação é fazer os furos de montagem, podemos dizer que o trabalho principal está em andamento; painel traseiro finalizado.

Instalamos o radiador com a placa e a ventoinha, experimentamos o resultado resultante e, se necessário, “finalizamos com uma lima”.

Quase no início mencionei a revisão.
Vou trabalhar um pouco nisso.
Para começar, decidi substituir os diodos originais da ponte de diodos de entrada por diodos Schottky, para isso comprei quatro peças 31DQ06; e aí repeti o erro dos desenvolvedores da placa, por inércia comprando diodos para a mesma corrente, mas era necessário para uma maior. Mesmo assim, o aquecimento dos diodos será menor, já que a queda nos diodos Schottky é menor do que nos convencionais.
Em segundo lugar, decidi substituir o shunt. Não fiquei satisfeito não só com o fato de esquentar como um ferro, mas também com o fato de cair cerca de 1,5 Volts, o que pode ser aproveitado (no sentido de carga). Para fazer isso, peguei dois resistores domésticos de 0,27 Ohm 1% (isso também melhorará a estabilidade). Não está claro por que os desenvolvedores não fizeram isso; o preço da solução é absolutamente o mesmo da versão com resistor nativo de 0,47 Ohm.
Bem, como um acréscimo, decidi substituir o capacitor de filtro original de 3300 µF por um Capxon capacitivo de 10000 µF de maior qualidade...

Esta é a aparência do design resultante com componentes substituídos e uma placa de controle térmico do ventilador instalada.
Acabou sendo uma pequena fazenda coletiva e, além disso, acidentalmente rasguei um ponto da placa ao instalar resistores potentes. Em geral, era possível usar com segurança resistores menos potentes, por exemplo, um resistor de 2 Watts, só que não tinha em estoque.

Alguns componentes também foram adicionados ao fundo.
Um resistor de 3,9k, paralelo aos contatos mais externos do conector para conectar um resistor de controle de corrente. É necessário reduzir a tensão de regulação, uma vez que a tensão no shunt agora é diferente.
Um par de capacitores de 0,22 µF, um em paralelo com a saída do resistor de controle de corrente, para reduzir a interferência, o segundo está simplesmente na saída da fonte de alimentação, não é particularmente necessário, apenas acidentalmente tirei um par de uma vez e decidi usar os dois.

Toda a seção de potência é conectada e uma placa com ponte de diodos e um capacitor para alimentar o indicador de tensão é instalada no transformador.
Em geral, esta placa é opcional na versão atual, mas não consegui levantar a mão para alimentar o indicador no máximo de 30 Volts e decidi usar um enrolamento adicional de 16 Volts.

Os seguintes componentes foram usados para organizar o painel frontal:
Terminais de conexão de carga
Par de alças metálicas
Interruptor de energia
Filtro vermelho, declarado como filtro para carcaças KM35
Para indicar corrente e tensão, resolvi usar a placa que sobrou depois de escrever um dos comentários. Mas não fiquei satisfeito com os indicadores pequenos e por isso foram adquiridos indicadores maiores, com dígitos de 14 mm, e uma placa de circuito impresso foi feita para eles.

De forma alguma esta decisão temporário, mas eu queria fazer isso, mesmo que temporariamente, com cuidado.

Várias etapas de preparação do painel frontal.
1. Desenhe um layout em tamanho real do painel frontal (eu uso o Sprint Layout usual). A vantagem de utilizar caixas idênticas é que a preparação de um novo painel é muito simples, uma vez que as dimensões necessárias já são conhecidas.
Fixamos a impressão no painel frontal e fazemos furos de marcação com diâmetro de 1 mm nos cantos dos furos quadrados/retangulares. Use a mesma broca para perfurar os centros dos furos restantes.
2. Usando os furos resultantes, marcamos os locais de corte. Mudamos a ferramenta para um cortador de disco fino.
3. Cortamos linhas retas, de tamanho claro na frente, um pouco maiores atrás, para que o corte fique o mais completo possível.
4. Quebre os pedaços cortados de plástico. Normalmente não os jogo fora porque ainda podem ser úteis.

Da mesma forma que preparamos o painel traseiro, processamos os furos resultantes com uma faca.
Recomendo fazer furos de grande diâmetro; isso não “morde” o plástico.

Experimentamos o que conseguimos e, se necessário, modificamos com uma lima agulha.
Tive que alargar um pouco o orifício para o interruptor.

Como escrevi acima, para a exibição decidi usar a placa que sobrou de um dos comentários anteriores. Em geral, esta é uma solução muito ruim, mas para uma opção temporária é mais do que adequada, explicarei o porquê mais tarde.
Dessoldamos os indicadores e conectores da placa, chamamos os indicadores antigos e os novos.
Escrevi a pinagem de ambos os indicadores para não ficar confuso.
Na versão nativa eles foram usados indicadores de quatro dígitos, usei números de três dígitos. já que não cabia mais na minha janela. Mas como o quarto dígito é necessário apenas para exibir a letra A ou U, sua perda não é crítica.
Coloquei o LED indicando o modo limite de corrente entre os indicadores.

Preparo tudo o que é necessário, soldo um resistor de 50 mOhm da placa antiga, que será usado como antes, como shunt de medição de corrente.
Este é o problema deste shunt. O fato é que nesta opção terei uma queda de tensão na saída de 50 mV para cada 1 Ampere de corrente de carga.
Existem duas maneiras de se livrar desse problema: usar dois medidores separados, para corrente e tensão, enquanto alimenta o voltímetro a partir de uma fonte de alimentação separada.
A segunda forma é instalar um shunt no pólo positivo da fonte de alimentação. Ambas as opções não me serviam como solução temporária, por isso resolvi pisar na garganta do meu perfeccionismo e fazer uma versão simplificada, mas longe de ser a melhor.

Para o projeto, usei postes de montagem que sobraram da placa conversora DC-DC.
Com eles consegui um design muito conveniente: a placa indicadora é fixada na placa do amperímetro-voltímetro, que por sua vez é fixada na placa do terminal de alimentação.
Ficou ainda melhor do que eu esperava :)
Também coloquei um shunt de medição de corrente na placa terminal de alimentação.

O design resultante do painel frontal.

E então lembrei que esqueci de instalar um diodo de proteção mais potente. Tive que soldá-lo mais tarde. Usei um diodo que sobrou da substituição dos diodos da ponte de entrada da placa.
Claro, seria bom adicionar um fusível, mas isso não está mais nesta versão.

Mas decidi instalar resistores de controle de corrente e tensão melhores do que os sugeridos pelo fabricante.
Os originais são de alta qualidade e funcionam perfeitamente, mas são resistores comuns e, na minha opinião, uma fonte de alimentação de laboratório deveria ser capaz de ajustar com mais precisão a tensão e a corrente de saída.
Mesmo quando estava pensando em encomendar uma placa de alimentação, vi-as na loja e encomendei-as para análise, principalmente porque tinham a mesma classificação.

Em geral, costumo usar outros resistores para tais fins, eles combinam dois resistores dentro de si, para um ajuste aproximado e suave, mas em; ultimamente Não consigo encontrá-los à venda.
Alguém conhece seus análogos importados?

Os resistores são de qualidade bastante elevada, o ângulo de rotação é de 3600 graus, ou em termos simples - 10 voltas completas, o que proporciona uma variação de 3 Volts ou 0,3 Amperes por 1 volta.
Com esses resistores, a precisão do ajuste é aproximadamente 11 vezes mais precisa do que com os convencionais.

Novos resistores comparados aos originais, o tamanho certamente impressiona.
Ao longo do caminho, encurtei um pouco os fios dos resistores, isso deve melhorar a imunidade a ruídos.

Coloquei tudo na mala, a princípio sobra até um pouco de espaço, dá para crescer :)

Conectei o enrolamento de blindagem ao condutor de aterramento do conector, a placa de alimentação adicional está localizada diretamente nos terminais do transformador, claro que isso não é muito legal, mas ainda não encontrei outra opção.

Verifique após a montagem. Tudo começou quase da primeira vez, acidentalmente misturei dois dígitos no indicador e por muito tempo não consegui entender o que havia de errado no ajuste, depois de trocar tudo ficou como deveria.

A última etapa é colar o filtro, instalar as alças e montar o corpo.
O filtro de luz é afinado em todo o perímetro, a parte principal é embutida na janela da caixa e a parte mais fina é colada com fita dupla-face.
As alças foram originalmente projetadas para um diâmetro de eixo de 6,3 mm (se não me engano), os novos resistores têm um eixo mais fino, então tive que colocar algumas camadas de termorretrátil no eixo.
Decidi não projetar o painel frontal de forma alguma por enquanto, e há dois motivos para isso:
1. Os controles são tão intuitivos que ainda não há nenhum ponto específico nas inscrições.
2. Pretendo modificar esta fonte de alimentação, para que sejam possíveis alterações no design do painel frontal.

Algumas fotos do design resultante.
Vista frontal:

Vista traseira.
Leitores atentos provavelmente terão notado que a ventoinha está posicionada de tal forma que sopra ar quente para fora do gabinete, em vez de bombear ar frio entre as aletas do radiador.
Decidi fazer isso porque o radiador é um pouco menor em altura que o gabinete e, para evitar a entrada de ar quente, instalei a ventoinha ao contrário. É claro que isso reduz significativamente a eficiência da remoção de calor, mas permite um pouco de ventilação do espaço dentro da fonte de alimentação.
Além disso, eu recomendaria fazer vários furos na parte inferior da metade inferior do corpo, mas isso é mais um acréscimo.

Depois de todas as alterações, acabei com uma corrente um pouco menor que na versão original, e ficou em torno de 3,35 Amperes.

Então, tentarei descrever os prós e os contras desta placa.
Prós
Excelente acabamento.
Projeto de circuito quase correto do dispositivo.
Um conjunto completo de peças para montagem da placa estabilizadora da fonte de alimentação
Adequado para rádios amadores iniciantes.
Em sua forma mínima, requer adicionalmente apenas um transformador e um radiador; em uma forma mais avançada, também requer um amperímetro-voltímetro;
Totalmente funcional após a montagem, embora com algumas nuances.
Sem capacitores capacitivos na saída da fonte de alimentação, seguro ao testar LEDs, etc.

Contras
O tipo de amplificador operacional é selecionado incorretamente, fazendo com que o alcance tensão de entrada deve ser limitado a 22 Volts.
Não é um valor de resistor de medição de corrente muito adequado. Funciona no modo térmico normal, mas é melhor substituí-lo, pois o aquecimento é muito alto e pode danificar os componentes circundantes.
A ponte de diodos de entrada opera no máximo, é melhor substituir os diodos por outros mais potentes

Minha opinião. Durante o processo de montagem, tive a impressão de que o circuito foi projetado por duas pessoas diferentes, uma aplicou o princípio de regulação correto, fonte de tensão de referência, fonte de tensão negativa, proteção. O segundo selecionou incorretamente o shunt, os amplificadores operacionais e a ponte de diodos para esse fim.
Gostei muito do desenho do circuito do aparelho, e na seção de modificações quis primeiro trocar os amplificadores operacionais, até comprei microcircuitos com tensão máxima de operação de 40 Volts, mas depois mudei de ideia sobre as modificações. mas fora isso a solução é bastante correta, o ajuste é suave e linear. Claro que há aquecimento, não dá para viver sem ele. Em geral, quanto a mim, este é um construtor muito bom e útil para um radioamador iniciante.
Certamente haverá quem escreverá que é mais fácil comprar um já pronto, mas acho que montá-lo você mesmo é mais interessante (provavelmente isso é o mais importante) e mais útil. Além disso, muitas pessoas têm facilmente em casa um transformador e um radiador de um processador antigo e algum tipo de caixa.

Já no processo de escrever a análise, tive uma sensação ainda mais forte de que esta análise será o início de uma série de análises dedicadas à fonte de alimentação linear. Tenho ideias sobre melhorias;
1. Conversão do circuito de indicação e controle para uma versão digital, possivelmente com conexão a um computador
2. Substituição de amplificadores operacionais por amplificadores de alta tensão (ainda não sei quais)
3. Depois de substituir o amplificador operacional, quero fazer dois estágios de comutação automática e expandir a faixa de tensão de saída.
4. Altere o princípio de medição de corrente no dispositivo de exibição para que não haja queda de tensão sob carga.
5. Adicione a capacidade de desligar a tensão de saída com um botão.

Provavelmente é tudo. Talvez eu me lembre e acrescente algo mais, mas estou mais ansioso por comentários com perguntas.
Também planejamos dedicar mais algumas análises aos construtores para rádios amadores iniciantes; talvez alguém tenha sugestões sobre determinados construtores;

Não para os fracos de coração

No começo eu não queria mostrar, mas depois resolvi tirar uma foto mesmo assim.
À esquerda está a fonte de alimentação que usei muitos anos antes.
Esta é uma fonte de alimentação linear simples com saída de 1-1,2 Amperes em uma tensão de até 25 Volts.
Então eu queria substituí-lo por algo mais poderoso e correto.