Parâmetros bastante altos são declarados e o custo do módulo acabado é menor que o custo das peças incluídas nele. O tamanho pequeno do tabuleiro é tentador.
Resolvi comprar algumas peças e experimentá-las. Espero que minha experiência seja útil para radioamadores não muito experientes.

Comprei módulos LM2596 no Aliexpress, como na foto acima. Apesar do site mostrar capacitores sólidos para 50V, os capacitores são comuns, e metade dos módulos com capacitores para 16V.

É difícil chamá-lo de estabilizador...

Você pode pensar que basta pegar um transformador, uma ponte de diodos, conectar um módulo a eles, e temos um estabilizador com tensão de saída de 3 ... 30 V e corrente de até 2 A (para um curto tempo até 3 A).

Isso é exatamente o que eu fiz. Tudo estava bem sem carga. Um transformador com dois enrolamentos de 18 V cada e uma corrente prometida de até 1,5 A (o fio era claramente fino a olho nu, como se viu).
Eu precisava de um estabilizador de +-18 V e ajustei a tensão desejada.

Com uma carga de 12 ohms, a corrente é de 1,5 A, aqui está a forma de onda, 5 V / célula na vertical.

É difícil chamá-lo de estabilizador.

O motivo é simples e claro: o capacitor da placa é de 200 uF, serve apenas para operação normal Conversor CC-CC. Quando a tensão foi aplicada à entrada de uma fonte de alimentação de laboratório, tudo estava bem. A solução é óbvia: é preciso alimentar o estabilizador com uma fonte de baixa ondulação, ou seja, adicionar uma capacitância após a ponte.

Ondulações de combate

Aqui está a tensão com uma carga de 1,5 A na entrada do módulo sem um capacitor adicional.

Aumento da capacitância de entrada

Com o capacitor adicional de 4700uF na entrada, a ondulação de saída foi drasticamente reduzida, mas em 1,5A ainda era perceptível. Quando a tensão de saída é reduzida para 16V, a linha reta ideal (2V/célula).

A queda de tensão no módulo DC-DC deve ser de pelo menos 2…2,5 V.

Agora você pode observar a ondulação na saída do conversor de pulso.

São visíveis pequenas ondulações com frequência de 100 Hz moduladas com frequência de várias dezenas de kHz.

Filtro LC de saída

A folha de dados do LM2596 recomenda um filtro de saída LC opcional. Então vamos fazer isso. Como núcleo, usei um núcleo cilíndrico de uma fonte de alimentação de computador com defeito e enrolei o enrolamento em duas camadas com fio de 0,8 mm.

Na placa em vermelho mostra o local para instalar o jumper - fio comum dois canais, a seta é um local para soldar um fio comum, caso não utilize os terminais.

Vamos ver o que aconteceu com as pulsações de RF.

Eles não existem mais. Havia pequenas ondulações com uma frequência de 100 Hz.
Imperfeito, mas bom.

Observo que com o aumento da tensão de saída, o indutor do módulo começa a chacoalhar e o ruído de RF aumenta acentuadamente na saída, se a tensão for ligeiramente reduzida (tudo isso com carga de 12 ohms), a interferência e o ruído desaparecer completamente.

O esquema final de ligar os módulos LM2596

O esquema é simples e óbvio.

Com uma carga de longo prazo com corrente de 1 A, as peças aquecem visivelmente: a ponte de diodos, o microcircuito, o indutor do módulo, principalmente o indutor (os indutores adicionais estão frios). Aquecimento ao toque 50 graus.

Ao operar a partir de uma fonte de alimentação de laboratório, o aquecimento em correntes de 1,5 e 2 A é tolerável por vários minutos. Para operação de longo prazo com altas correntes, um dissipador de calor para o microcircuito e um indutor maior são desejáveis.

Instalação

Para montar o módulo, usei "racks" de fabricação própria feitos de arame estanhado com diâmetro de 1 mm.

Isso proporcionou montagem e resfriamento convenientes dos módulos. Os racks podem ficar muito quentes durante a soldagem, eles não se movem, ao contrário dos pinos simples. O mesmo design é conveniente se você precisar soldar fios externos à placa - boa rigidez e contato.
A placa facilita a substituição do módulo DC-DC, se necessário.

Visão geral da placa com bobinas de metades de algum tipo de núcleo de ferrite (a indutância não é crítica).

Apesar das pequenas dimensões do módulo DC-DC, as dimensões gerais da placa acabaram sendo compatíveis com a placa reguladora analógica.

conclusões

1. É necessário um transformador com enrolamento secundário de alta corrente ou com margem de tensão, caso em que a corrente de carga pode exceder a corrente do enrolamento do transformador.

2. Em correntes da ordem de 2 A e mais, é desejável um pequeno dissipador de calor para a ponte de diodos e o microcircuito 2596.

3. O capacitor de potência é desejável com grande capacidade, isso afeta favoravelmente a operação do estabilizador. Mesmo um recipiente grande e de alta qualidade esquenta um pouco, portanto, um ESR baixo é desejável.

4. Para suprimir a ondulação com a frequência de conversão, é necessário um filtro de saída LC.

5. Este estabilizador tem uma clara vantagem sobre a compensação convencional, pois pode operar em uma ampla faixa de tensões de saída. Em baixas tensões, você pode obter mais corrente na saída do que o transformador pode fornecer.

6. Os módulos permitem fazer uma fonte de alimentação com bons parâmetros de forma simples e rápida, contornando as armadilhas de fazer placas para aparelhos pulsados, ou seja, são boas para rádios amadores iniciantes.

Já fiz algumas análises de algo semelhante (veja a foto). Encomendei esses dispositivos não para mim, para amigos. Ferramenta útil para carregamento caseiro, e não só. Também invejei e resolvi encomendar já para mim. Encomendei não apenas um voltímetro, mas também o voltímetro mais barato. Resolvi montar uma fonte de alimentação para meus produtos caseiros. Qual deles colocar foi determinado somente depois que montei o produto completamente. Certamente haverá pessoas interessadas.
Encomendado em 11 de novembro. Houve um pequeno desconto. Mesmo que o preço seja baixo.
O pacote foi para mais de dois meses. O vendedor deu a faixa esquerda da Wedo Express. Mas ainda assim o pacote chegou e tudo funciona. Formalmente, não há queixas.
Como foi esse aparelho que resolvi implantar na minha fonte de alimentação, vou contar um pouco mais sobre ele.
O dispositivo veio em um saco plástico padrão, “borbulhando” por dentro.


O item está indisponível no momento. Mas isso não é crítico. Ali agora tem muitas ofertas de vendedores com boa avaliação. Além disso, o preço está diminuindo constantemente.
O dispositivo foi adicionalmente selado em um saco antiestático.

Dentro do dispositivo real e fios com conectores.


Conectores chave. Pelo contrário, não insira.

Os tamanhos são minúsculos.

Nós olhamos para o que está escrito na página do vendedor.

Minha tradução com correções:
- Tensão medida: 0-100V
- Tensão de alimentação do circuito: 4,5-30V
- Resolução mínima (V): 0,01V
- Corrente de consumo: 15mA
- Corrente medida: 0,03-10A
- Resolução mínima (A): 0,01A
Tudo é igual, mas muito brevemente, na lateral do produto.


Eu imediatamente o desmontei e notei que faltavam pequenos detalhes.


Mas nos módulos anteriores, esse lugar era ocupado por um capacitor.

Mas o preço deles também era diferente.
Todos os módulos parecem irmãos gêmeos. A experiência de conexão também está disponível. O pequeno conector é projetado para alimentar o circuito. A propósito, com uma tensão abaixo de 4V, o indicador azul fica quase invisível. Portanto, seguimos especificações técnicas dispositivos, menos de 4,5 V não servem. Se você quiser usar este dispositivo para medir tensões abaixo de 4V, você precisa alimentar o circuito de uma fonte separada por meio de um "conector com fios finos".
O consumo de corrente do aparelho é de 15mA (quando alimentado por 9V "coroa").
Conector com três fios grossos - medindo.


Existem dois controles de precisão (IR e VR). Tudo está claro na foto. Os resistores são escuros. Portanto, não recomendo torcê-lo com frequência (você vai quebrá-lo). Os fios vermelhos são os condutores para tensão, os azuis são para corrente, os pretos são “comuns” (conectados entre si). As cores dos fios correspondem à cor do brilho do indicador, não se confunda.
O chip principal não tem nome. Já foi, mas foi destruído.


E agora vou verificar a precisão das leituras usando a instalação exemplar P320. Apliquei tensões calibradas 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V na entrada. Inicialmente, o dispositivo foi subestimado em um décimo de volt em certos limites. O erro é insignificante. Mas eu me adaptei.


Pode-se ver que mostra quase perfeitamente. Ajustei o resistor correto (VR). Quando o trimmer é girado no sentido horário, ele adiciona, quando girado no sentido anti-horário, diminui a leitura.
Agora vou ver como ele mede a força atual. Eu alimento o circuito de 9V (separadamente) e forneço uma corrente exemplar da instalação do P321


O limite mínimo a partir do qual ele começa a medir corretamente a corrente é 30mA.
Como você pode ver, a corrente mede com bastante precisão, então não vou girar o resistor de ajuste. O dispositivo mede corretamente mesmo em correntes superiores a 10A, mas o shunt começa a aquecer. Muito provavelmente, o limite atual é por esse motivo.


Com uma corrente de 10A, também não recomendo dirigir por muito tempo.
Resultados de calibração mais detalhados são resumidos em uma tabela.

gostei do instrumento. Mas há deficiências.
1. As inscrições V e A são pintadas, para que não fiquem visíveis no escuro.
2. O instrumento mede a corrente em apenas uma direção.
Gostaria de chamar a atenção para o fato de que parece que os mesmos aparelhos, mas de vendedores diferentes, podem ser fundamentalmente diferentes uns dos outros. Tome cuidado.
Em suas páginas, os vendedores costumam publicar diagramas de conexão incorretos. Neste caso, não há queixas. Isso é apenas um pouco (esquema) alterado para um olho mais compreensível.

Com este aparelho, na minha opinião, tudo fica claro. Agora vou falar sobre o segundo dispositivo, sobre o voltímetro.
Encomendei no mesmo dia, mas de um vendedor diferente:

Comprado por US $ 1,19. Mesmo com a taxa de câmbio de hoje - dinheiro engraçado. Como no final não instalei este dispositivo, vou analisá-lo brevemente. Com as mesmas dimensões, os números são bem maiores, o que é natural.

Este dispositivo não possui um único elemento de ajuste. Portanto, você só pode usá-lo no formulário em que foi enviado. Vamos esperar pela boa fé chinesa. Mas vou verificar.
A instalação é a mesma do P320.

Mais detalhes em forma de tabela.


Embora esse voltímetro tenha se mostrado várias vezes mais barato que um voltímetro, sua funcionalidade não me agradou. Não mede corrente. E a tensão de alimentação é combinada com os circuitos de medição. Portanto, não mede abaixo de 2,6V.
Ambos os dispositivos são exatamente do mesmo tamanho. Portanto, substituir um pelo outro em seu produto caseiro é questão de minutos.


Resolvi montar a fonte de alimentação em um voltímetro mais universal. Os aparelhos são baratos. Não há nenhum ônus no orçamento. O voltímetro ainda está em estoque. O principal é que o aparelho seja bom, e sempre vai ter um aplicativo. Só da loja e peguei os componentes que faltavam para a fonte de alimentação.
Estou ocioso há vários anos com esse conjunto de produtos caseiros.

O esquema é simples, mas confiável.

É inútil verificar a completude, já passou muito tempo, é tarde para reclamar. Mas tudo parece estar no lugar.

O resistor trimmer (completo) é muito burro. Não vejo sentido em usá-lo. Todo o resto vai caber.
Conheço todas as desvantagens dos estabilizadores lineares. Não tenho tempo, nem desejo, nem oportunidade de cercar algo mais digno. Se mais for necessário bloco poderoso fonte de alimentação com alta eficiência, então vou pensar nisso. Até então, o que foi feito.
Primeiro soldei a placa estabilizadora.
Encontrei um caso adequado no trabalho.
Rebobinei o secundário do transe toroidal para 25V.


Pegou um poderoso radiador para o transistor. Tudo isso recheado no corpo.
Mas um dos elementos mais importantes do circuito é o resistor variável. Peguei um SP5-39B do tipo multivoltas. A precisão da tensão de saída é a mais alta.


Aqui está o que aconteceu.


Um pouco feio, mas a tarefa principal está concluída. Protegi todas as partes elétricas de mim, também me protegi das partes elétricas :)
Resta "retocar" um pouco. Vou pintar o gabinete com uma lata de spray e deixar o painel frontal mais atraente.
Isso é tudo. Boa sorte!

Neste artigo, quero contar e mostrar na foto minha fonte de alimentação de laboratório, que montei bloco a bloco, em módulos prontos do Aliexpress. Já falei sobre esses módulos separadamente no site. Eu queria fazer uma unidade simples, confiável e acessível, com os parâmetros necessários e pequenas dimensões. Na Internet, assisti a alguns vídeos sobre esses blocos, encomendei os módulos necessários e montei sozinho. Inicialmente, uma PSU de computador convertida foi usada como fonte de energia. Mas como nunca consegui fazer funcionar normalmente (esquentou bastante, e um pouco menos que a corrente máxima calculada), resolvi levar no mesmo Aliexpress. A tensão máxima de operação da unidade na maioria dos casos é de 0 a 30 Volts, embora tenha havido uma ideia de torná-la de 0 a 50 V. A fonte de alimentação que usei dá 36 Volts e corrente de até 5 Amps. Uma potência de 180 watts é suficiente para minhas tarefas. Como regulador de tensão e corrente (limitação), usei. O módulo atua como um indicador.Um invólucro de plástico convencional do tipo Z1 (70x188x197 mm) foi usado como invólucro. Em princípio, esses módulos já são suficientes para montar um laboratório, mas adicionei mais aqui para enviar 5 Volts aos conectores USB localizados no painel frontal. Também, é claro, precisamos de alguns resistores variáveis ​​externos de 10K, uma chave seletora para ligar / desligar, alguns soquetes USB (peguei um soquete duplo) e alguns soquetes banana para conectar o cabo de saída . Fixamos os módulos dentro do gabinete, marcamos e furamos o painel frontal.

Em seguida, dessoldamos os dois aparadores do módulo e os soldamos em seu lugar resistores variáveis em fios de comprimento suficiente (coloquei mais 1 K em série com resistores de 10 K, para ajuste fino, mas não deu muito efeito). Bem, então conectamos todos os módulos de acordo com o esquema.

Se você estiver usando USB, não se esqueça de definir o módulo LM2596 para 5V. E observe que o fio negativo Fonte de alimentação USBé retirado não do módulo LM2596, mas da massa de saída da PSU (do menos "banana"). Isso é necessário para que, ao conectar algo ao bloco USB, você possa ver a corrente consumida. No meu bloco, você pode ver outro módulo na foto - este também é DC-DC, eu queria deixá-lo em vez do LM2596 como fonte de alimentação USB, mas é bastante voraz no modo inativo, então deixei o LM-ku. Eu também tenho um ventilador. Se você também deseja equipar a unidade com um ventilador, selecione aquele que seja adequado em tamanho e para uma tensão de 5 V. Ele é conectado ao mais e ao menos do módulo LM2596 (neste caso, o menos é levado do módulo, caso contrário, a corrente consumida pelo ventilador será constantemente exibida no indicador). Aconselho vivamente a fazer a primeira inclusão através de uma lâmpada incandescente de 40-60 watts. Se algo estiver errado, neste caso você evitará fogos de artifício. Meu bloqueio funcionou imediatamente e até agora não houve problemas com ele.

Assisto a muitos vídeos sobre como consertar vários eletrônicos e muitas vezes o vídeo começa com a frase "conecte a placa ao LBP e ...".
Em geral, o LBP é uma coisa útil e legal, fica como uma asa de avião, e não preciso de precisão em frações de milivolt para artesanato, basta substituir um monte de PSUs chinesas de qualidade duvidosa e ser capaz de determinar quanta energia o dispositivo precisa sem medo de queimar algo perdido PSU, conectamos e aumentamos a tensão até que funcione (roteadores, switches, laptops), e a chamada "Solução de problemas usando o método LBP" também é uma ferramenta útil coisa (é quando há um curto-circuito na placa, mas você vai entender qual dos milhares de elementos SMD o inferno atingiu, nas entradas o LBP se apega com um limite de corrente de 1A e um elemento quente é procurado por toque - aquecimento = avaria).

Mas por causa do sapo eu não podia me dar ao luxo, mas enquanto rastejava pelo Pikabu me deparei com um post interessante que diz como montar a PSU dos seus sonhos com merda e paus de módulos chineses.
Depois de pesquisar mais sobre esse tópico, encontrei muitos outros vídeos sobre como coletar esse milagre Uma vez Dois.
Qualquer um pode montar tal embarcação e o custo não é tão caro em comparação com as soluções prontas.
A propósito, há todo um álbum onde as pessoas exibem seus artesanatos.
Encomendei tudo e comecei a esperar.

A base era uma fonte de alimentação pulsada 24V 6A (a mesma da estação de solda, mas sobre isso na próxima vez)

A regulação de tensão e corrente passará por esse conversor - um limitador.

Bem, o indicador é de até 100 volts.

Em princípio, isso é suficiente para o circuito funcionar, mas resolvi fazer um aparelho completo e comprei mais:

Conectores de alimentação para cabo "oito"

Plugues banana do painel frontal e resistores multivoltas de 10K para ajuste suave.
E também encontrei brocas, parafusos, porcas e cola quente na loja de construção mais próxima e arranquei uma unidade de CD da unidade de sistema antiga.

Pra começar juntei tudo que estava na mesa e testei, o circuito não é complicado, peguei

Eu sei que são capturas de tela do YouTube, mas estou com preguiça de baixar vídeos e cortar quadros de lá, a essência disso não vai mudar, mas não consegui encontrar as imagens de origem agora.

A pinagem do meu indicador foi encontrada no Google.


Montei e liguei a lâmpada para a carga, funciona, preciso montar em um estojo, tenho um drive de CD antigo como estojo (provavelmente também funcionando, mas acho que é hora desse padrão descansar) o drive é antigo, porque o metal é grosso e durável, os painéis frontais são feitos de plugues do sistema.

Descobri o que e onde caberia no estojo e a montagem começou.

Marquei os locais dos componentes, fiz furos, pintei a rolha do balão e coloquei os parafusos.

Sob todos os elementos, colei o plástico da embalagem dos fones de ouvido para evitar um possível curto-circuito no case, e sob os conversores DC-DC para alimentação USB e resfriamento também coloquei uma almofada térmica (fazendo um recorte no plástico embaixo dela, depois de cortar todas as pernas salientes, tirei a própria almofada térmica do drive, resfriou o acionador do motor).

Por dentro, aparafusei uma porca de cada vez e cortei uma arruela de um recipiente de plástico por cima para levantar os paletes acima do corpo.

Soldei todos os fios, pois não há fé nas braçadeiras, elas podem se soltar e começar a esquentar.

Para soprar os elementos mais quentes (regulador de tensão), instalei 2 ventiladores de 40 mm 12 V na parede lateral, pois a fonte de alimentação não esquenta o tempo todo, mas apenas sob carga, não quero ouvir constantemente o uivo dos ventiladores não mais silenciosos (sim, peguei os ventiladores mais baratos e eles fazem muito barulho) para controlar o resfriamento, encomendei um módulo de controle de temperatura, a coisa é simples e super útil, você pode resfriar e aquecer, é fácil para configurar. Aqui está a instrução.

Ajustei para cerca de 40 graus, pois o ponto mais quente foi tomado pelo radiador do conversor.

Para não gerar excesso de ar, configurei cerca de 8 volts no conversor de energia de resfriamento.
Como resultado, algo assim acabou, dentro do local a granel, você pode adicionar algum tipo de resistor de carga.

Já sob a visão final, encomendei twisters, tive que cortar 5mm do eixo do resistor e colocar 2 arruelas plásticas por dentro para que os puxadores ficassem próximos ao case.

E que temos um PSU totalmente adequado, com uma saída USB adicional que pode dar 3A para carregar o tablet.

É assim que a PSU já fica nas pernas de borracha (3M Bumpon Self-Adhesive) emparelhadas com uma estação de solda.

Estou satisfeito com o resultado, acabou sendo uma fonte de alimentação bastante potente com ajuste suave e ao mesmo tempo leve e portátil, às vezes trabalho na estrada e carregar um LBP de fábrica com um transformador toroidal não é uma emoção tudo, mas aqui cabe facilmente em uma mochila.

Na próxima vez, contarei como fiz a estação de solda.

Eu tenho uma fonte de alimentação regulada. Apenas a tensão é regulada, respectivamente, não há regulação de corrente. Para alguns propósitos, é o suficiente. Resolvi montar uma unidade com regulagem de corrente e tensão. A fonte de alimentação do laboratório, doravante referida como LBP, é uma coisa muito necessária.
O esquema LBP é bem simples, já que vou usar.

Características

As principais características do módulo:

• Tensão de entrada 5 - 40 Volts;
• Tensão de saída 1,2 - 35 Volts;
• Corrente de saída (max) 9 Amps, é desejável instalar um cooler.

Diagrama de Fonte de Alimentação

Como já mencionado, o esquema é simples. A tensão de rede é fornecida ao transformador. Há um interruptor de energia e um fusível. A tensão é reduzida por um transformador. A parte superior do circuito é a potência. Uma tensão alternada é fornecida à ponte de diodos e ao capacitor de suavização. Em seguida, ele vai para o conversor DC-DC. Do conversor, a tensão é fornecida aos terminais de saída. O menos do circuito é quebrado por um dispositivo. Por conveniência, os resistores de controle são removidos da placa.
O inferior é projetado para alimentar o voltímetro. O transformador tem um enrolamento separado. Assim como no enrolamento de energia, a tensão alternada é fornecida à ponte de diodos e ao capacitor do filtro. Em seguida, instalei um estabilizador linear de 5 volts.

Componentes

Entendi o esquema. Agora vamos passar para os componentes.
A caixa LBP será a caixa antiga do regulador do ferro de solda. Regulador de ferro de solda dos tempos da URSS. Muito gentil.

O painel frontal será feito de plástico composto. O plástico consiste em duas placas de alumínio e plástico entre elas. É branco de um lado e preto do outro. O lado preto ficará na frente.

Transformador abaixador de equipamento antigo, não lembro qual. Teve que ser ligeiramente modificado. Fiz uma torneira para 22 Volts, um enrolamento completo para 27 Volts. Se for deixado, depois da ponte de diodos, a tensão é superior a 30 volts. Isso é muito para um estabilizador 7805 instalado em um conversor DC-DC. ele alimenta amplificador operacional esquema. Embora 40 Volts sejam declarados, levando em consideração o máximo para 7805 a 30 Volts.

.

. Para uma exibição mais precisa dos parâmetros de saída, você precisa aplicar no 4º segmento. Eu tinha o que era e apliquei.

Grampos dos tempos da URSS. Forte e confiável.

Capacitor para 4700 microfarads * 63 Volts. Com base em 1000 microfarads por 1 ampère. Outros 2 * 470 microfarads são instalados no módulo.

A ponte de diodos pode ser tomada como única, mas ainda a tenho de um projeto antigo. Montado em 4 diodos D242.

Manufatura

Na parte inferior da caixa, marcamos, fazemos furos para: um transformador, uma ponte de diodos, um módulo. Soldamos tudo de acordo com os esquemas. Soldei dois aparadores do módulo. Em vez disso, soldou os fios. 3 fios para corrente, 2 fios para tensão.

Vou alimentar o Voltamímetro através de um estabilizador linear de 5 Volts. Ponte de diodos KTs402 e um pequeno capacitor.

No painel traseiro, faço marcações para o conector de rede e o fusível. Tudo é cuidadosamente cortado e instalado.

No painel frontal, marquei e cortei todos os orifícios. Haverá: terminais de saída, chave liga/desliga, resistores de corrente e tensão, voltímetro.

Soldou todos os elementos instalados por dentro. O comutador de rede alterna ambos os fios de rede. Inicialmente queria usar outro.

Instalamos todos os elementos do painel frontal. O terminal positivo é marcado com tinta vermelha. Cabos de resistência em cores diferentes. Vermelho para exibir a cor Volt. amarelo para corrente. Até agora, não assinei onde estão a corrente e a tensão. Mais tarde vou mudar os resistores para multivoltas, também posso mudar as alças.

Pintei a tampa superior. Havia muito espaço entre o painel frontal e a tampa, estava coberto por um pequeno canto. Na verificação, a unidade deu 9 amperes em um curto, a 28 volts, o que totalizou pouco mais de 250 watts.

Essa é a fonte de alimentação do laboratório. Ambos podem alimentar vários tipos de dispositivos, bem como carregar baterias. Inicialmente, eu queria usar uma fonte de pulso de 24 volts, mas consegui um transformador com as dimensões necessárias. Além disso, tento coletar o dispositivo do que é. Obrigado a todos pela atenção!