Oldukça yüksek parametreler beyan edilmiştir ve bitmiş modülün maliyeti, içerdiği parçaların maliyetinden daha azdır. Tahtanın küçük boyutu çekici.
Birkaç tane alıp denemeye karar verdim. Deneyimlerimin daha az deneyimli radyo amatörlerine faydalı olacağını umuyorum.

Yukarıdaki fotoğraftaki gibi LM2596 modüllerini Aliexpress'den satın aldım. Sitede 50 V voltajlı katı kapasitörler gösterilmesine rağmen, kapasitörler sıradandır ve modüllerin yarısında 16 V voltajlı kapasitörler bulunur.

Buna dengeleyici denemez...

Bir transformatör, bir diyot köprüsü almanın, bunlara bir modül bağlamanın yeterli olduğunu ve 3...30 V çıkış voltajına ve 2 A'ya kadar akıma (kısa süreli) sahip bir dengeleyicimiz olduğunu düşünebilirsiniz. 3 A'ya kadar).

Ben de tam olarak bunu yaptım. Yük olmadan her şey yolundaydı. 18 V'luk iki sargılı ve 1,5 A'ya kadar vaat edilen bir akıma sahip bir transformatör (tel gözle açıkça çok inceydi ve bu yüzden ortaya çıktı).
+-18 V stabilizatöre ihtiyacım vardı ve gerekli voltajı ayarladım.

12 Ohm'luk bir yükte akım 1,5 A'dır, işte dalga biçimi, 5 V/hücre dikey.

Buna dengeleyici denemez.

Nedeni basit ve açık: Karttaki kapasitör 200 uF'dir, yalnızca normal operasyon DC / DC çevirici. Laboratuvar güç kaynağının girişine voltaj uygulandığında her şey yolundaydı. Çözüm açık: dengeleyiciye düşük dalgalı bir kaynaktan güç vermeniz gerekiyor, yani. köprüden sonra bir kapasitans ekleyin.

Dalgalarla mücadele

İşte ek kapasitör olmadan modülün girişinde 1,5 A yüklü voltaj.

Artan giriş kapasitesi

Girişteki ek 4700 uF kapasitörle çıkış dalgalanması keskin bir şekilde azaldı, ancak 1,5 A'da hala farkedilebiliyordu. Çıkış voltajı 16V'a düşürüldüğünde ideal düz hat (2V/hücre) olur.

DC-DC modülündeki voltaj düşüşü en az 2…2,5 V olmalıdır.

Artık darbe dönüştürücünün çıkışındaki dalgalanmaları izleyebilirsiniz.

Onlarca kHz frekansla modüle edilmiş 100 Hz frekanslı küçük titreşimler görülebilir.

Çıkışta LC filtresi

LM2596'daki Veri Sayfası, çıkışta ek bir LC filtresi önerir. Biz de bunu yapacağız. Çekirdek olarak arızalı bir bilgisayar güç kaynağından silindirik bir çekirdek kullandım ve sarımı 0,8 mm tel ile iki kat halinde sardım.

Pano, atlama telinin takılacağı yeri kırmızı renkte gösterir - ortak tel iki kanal, terminal kullanmıyorsanız ok, ortak telin lehimleneceği yerdir.

HF titreşimlerine ne olduğunu görelim.

Artık yoklar. 100 Hz frekansında küçük titreşimler kaldı.
İdeal değil ama kötü de değil.

Çıkış voltajı arttıkça, modüldeki indüktörün takırdamaya başladığını ve voltaj biraz azaldığında (tüm bunlar 12 Ohm'luk bir yük ile) çıkıştaki RF parazitinin keskin bir şekilde arttığını, parazitin ve gürültünün tamamen arttığını not ediyorum; yok olmak.

LM2596 modüllerini bağlamak için son devre şeması

Şema basit ve açıktır.

Uzun süreli 1 A akım yüküyle parçalar gözle görülür şekilde ısınır: diyot köprüsü, mikro devre, modül bobini, en önemlisi bobin (ek bobinler soğuktur). Dokunulduğunda ısınma 50 derecedir.

Laboratuvar güç kaynağından çalıştırıldığında, 1,5 ve 2 A akımlarda ısıtma birkaç dakika tolere edilebilir. Yüksek akımlarla uzun süreli çalışma için mikro devreye ve indüktöre bir ısı emici arzu edilir daha büyük boyut.

Kurulum

Modülü monte etmek için 1 mm çapında kalaylı telden yapılmış ev yapımı "ayaklar" kullandım.

Bu, modüllerin rahat kurulumunu ve soğutulmasını sağladı. Lehimleme sırasında direkler çok ısınabilir ve basit pimler gibi hareket etmeyecektir. Harici kabloları panele lehimlemeniz gerekiyorsa aynı tasarım kullanışlıdır - iyi sertlik ve temas.
Kart, gerektiğinde DC-DC modülünün değiştirilmesini kolaylaştırır.

Bir tür ferrit çekirdeğin yarısından gelen bobinlerle panonun genel görünümü (endüktans kritik değildir).

DC-DC modülünün küçük boyutlarına rağmen kartın genel boyutlarının analog stabilizatör kartıyla karşılaştırılabilir olduğu ortaya çıktı.

sonuçlar

1. Yüksek akımlı sekonder sargılı veya voltaj rezervli bir transformatör gereklidir; bu durumda yük akımı, transformatör sargısının akımını aşabilir.

2. 2 A veya daha fazla akımlarda, diyot köprüsüne ve 2596 mikro devresine küçük bir ısı emici arzu edilir.

3. Güç kapasitörü arzu edilir geniş kapasite Bunun stabilizatörün çalışması üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Büyük ve kaliteli bir kap bile biraz ısınır, bu nedenle düşük ESR arzu edilir.

4. Dönüşüm frekansındaki dalgalanmayı bastırmak için çıkışta bir LC filtresi gereklidir.

5. Bu stabilizatörün, geniş bir çıkış voltajı aralığında çalışabilmesi ve transformatörün sağlayabileceğinden daha büyük bir çıkış akımı elde edebilmesi açısından geleneksel bir kompanzasyona göre açık bir avantajı vardır;

6. Modüller, bir güç kaynağı oluşturmanıza olanak tanır iyi parametreler basit ve hızlı bir şekilde, darbe cihazları için panolar yapmanın tuzaklarını atlayarak, yani yeni başlayan radyo amatörleri için iyidirler.

Benzer bir şeyin birkaç incelemesini zaten yaptım (fotoğrafa bakın). Bu cihazları kendim için değil arkadaşlarım için sipariş ettim. için uygun cihaz ev yapımı şarj ve sadece değil. Ben de kıskandım ve kendime sipariş vermeye karar verdim. Sadece bir volt-ampermetre değil, aynı zamanda en ucuz voltmetreyi de sipariş ettim. Ev yapımı ürünlerim için bir güç kaynağı kurmaya karar verdim. Hangisini takacağıma ürünü tamamen monte ettikten sonra karar verdim. Mutlaka ilgilenenler olacaktır.
11 Kasım'da sipariş verdim. Küçük bir indirim vardı. Fiyatı düşük olmasına rağmen.
Parsel iki aydan fazla geldi. Satıcı Wedo Express'ten sol parçayı verdi. Ama yine de parsel geldi ve her şey çalışıyor. Resmi olarak herhangi bir şikayet yok.
Bu özel cihazı güç kaynağıma entegre etmeye karar verdiğim için size biraz daha detaylı anlatacağım.
Cihaz, içeriden "sivilceli" standart bir plastik torba içinde geldi.


İÇİNDE şu anürün mevcut değil. Ancak bu kritik değil. Artık Ali'de satıcılardan çok sayıda teklif var iyi derecelendirme. Üstelik fiyatı da sürekli düşüyor.
Cihaz ayrıca antistatik bir torbaya konuldu.

İçeride cihazın kendisi ve konektörlü teller bulunur.


Anahtarlı konektörler. Aksi yönde takmayın.

Boyutlar sadece minyatürdür.

Satıcının sayfasında ne yazdığına bakalım.

Düzeltmelerle birlikte çevirim:
-Ölçülen voltaj: 0-100V
- Devre besleme voltajı: 4,5-30V
-Minimum Çözünürlük (V): 0,01V
-Akım tüketimi: 15mA
-Ölçülen akım: 0.03-10A
-Minimum Çözünürlük (A): 0,01A
Ürünün yan tarafında her şey aynı ama çok kısa.


Hemen parçalarına ayırdım ve bazı küçük parçaların eksik olduğunu fark ettim.


Ancak önceki modüllerde bu yer bir kapasitör tarafından işgal edilmişti.

Ancak fiyatları da büyük ölçüde farklılık gösteriyordu.
Tüm modüller ikiz gibi birbirine benzer. Bağlantı deneyimi de var. Küçük konektör devreye güç sağlamak için tasarlanmıştır. Bu arada, 4V'un altındaki bir voltajda mavi gösterge neredeyse görünmez hale gelir. Bu nedenle takip ediyoruz teknik özellikler cihazlara 4,5V'tan daha düşük voltaj vermiyoruz. Bu cihazı 4V'un altındaki voltajları ölçmek için kullanmak istiyorsanız, devreye ayrı bir kaynaktan "ince telli konnektör" aracılığıyla güç vermeniz gerekir.
Cihazın akım tüketimi 15mA'dır (9V taç ile çalıştırıldığında).
Üç kalın telli konnektör bir ölçüm konnektörüdür.


İki doğruluk kontrolü vardır (IR ve VR). Fotoğrafta her şey açık. Dirençler çirkin. Bu nedenle sık sık çevirmenizi önermiyorum (kıracaksınız). Kırmızı teller voltaj için, mavi akım için terminallerdir, siyah teller “ortaktır” (birbirine bağlıdır). Kabloların renkleri göstergenin rengine karşılık gelir, böylece kafanız karışmaz.
İsimsiz kafa çipi. Bir zamanlar vardı ama yıkıldı.


Şimdi okumaların doğruluğunu P320 model kurulumunu kullanarak kontrol edeceğim. Girişe kalibre edilmiş voltajları 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V uyguladım. Başlangıçta cihaz, belirli sınırlar dahilinde voltun onda biri kadar hafife alıyordu. Hata önemsizdir. Ama bunu kendime göre ayarladım.


Neredeyse mükemmel bir şekilde gösterdiği görülebilir. Doğru dirençle (VR) ayarladım. Düzelticiyi saat yönünde döndürdüğünüzde okumaları artırır, saat yönünün tersine döndürdüğünüzde ise azaltır.
Şimdi mevcut gücü nasıl ölçtüğünü göreceğim. Devreye 9V'tan (ayrı olarak) güç veriyorum ve P321 kurulumundan bir referans akımı sağlıyorum


30mA'lik bir akımın doğru şekilde ölçülmeye başlandığı minimum eşik.
Gördüğünüz gibi akımı oldukça doğru ölçüyor, bu yüzden ayar direncini bükmeyeceğim. Cihaz, 10A'den büyük akımlarda bile doğru ölçüm yapar ancak şönt ısınmaya başlar. Büyük olasılıkla, mevcut sınırlama bu nedenledir.


Ayrıca 10A akımda uzun süre araç kullanmanızı önermiyorum.
Daha detaylı kalibrasyon sonuçlarını bir tabloda özetledim.

Cihazı beğendim. Ancak dezavantajları var.
1. V ve A yazıları boyalı olduğundan karanlıkta görünmeyeceklerdir.
2.Cihaz akımı yalnızca tek yönde ölçer.
Görünüşte aynı, ancak farklı satıcılardan gelen cihazların birbirinden temelde farklı olabileceği gerçeğine dikkatinizi çekmek isterim. Dikkat olmak.
Satıcılar genellikle sayfalarında yanlış bağlantı şemaları yayınlar. Bu durumda herhangi bir şikayet yoktur. Sadece gözle daha anlaşılır olması için (diyagramı) biraz değiştirdim.

Bu cihazla bence her şey açık. Şimdi size ikinci cihazdan, voltmetreden bahsedeceğim.
Aynı gün farklı bir satıcıdan sipariş verdim:

1,19 ABD dolarına satın alındı. Bugünün döviz kuruyla bile gülünç bir para. Bu cihazı kurmayı bitirmediğim için kısaca gözden geçireceğim. Aynı boyutlarda sayıların çok daha büyük olması doğaldır.

Bu cihazın tek bir ayar elemanı yoktur. Bu nedenle yalnızca gönderildiği haliyle kullanılabilir. Çin'in iyi niyetini umalım. Ama kontrol edeceğim.
Kurulum aynı P320'dir.

Daha fazla ayrıntı tablo biçiminde.


Bu voltmetrenin voltammetreden birkaç kat daha ucuz olduğu ortaya çıksa da işlevselliği bana uymuyordu. Akımı ölçmüyor. Ve besleme voltajı ölçüm devreleriyle birleştirilir. Bu nedenle 2,6V'un altını ölçmez.
Her iki cihaz da tamamen aynı boyutlara sahiptir. Bu nedenle ev yapımı ürününüzde birini diğeriyle değiştirmek birkaç dakika meselesidir.


Daha evrensel bir voltammetre kullanarak bir güç kaynağı oluşturmaya karar verdim. Cihazlar ucuzdur. Bütçeye hiçbir yük gelmiyor. Voltmetre şimdilik depoda kalacak. Önemli olan, cihazın iyi olması ve her zaman bir kullanım alanı olacağıdır. Güç kaynağının eksik bileşenlerini depodan çıkardım.
Bu ev yapımı seti birkaç yıldır boşta bekletiyorum.

Şema basit ama güvenilirdir.

Eksiksizliğini kontrol etmenin bir anlamı yok, çok zaman geçti, hak talebinde bulunmak için artık çok geç. Ama her şey yerli yerinde görünüyor.

Düzeltici direnci (dahil) çok zayıf. Bunu kullanmanın bir manasını görmüyorum. Geri kalan her şey işe yarayacak.
Doğrusal stabilizatörlerin tüm eksikliklerini biliyorum. Daha değerli bir şey yaratmak için ne zamanım, ne arzum, ne de fırsatım var. Daha fazlası gerekiyorsa güçlü blok yüksek verimliliğe sahip bir güç kaynağı, o zaman bunu düşüneceğim. Bu arada benim yaptığım da bu olacak.
İlk önce stabilizatör kartını lehimledim.
İş yerinde uygun bir bina buldum.
Toroidal transın ikincilini 25V'a geri sardım.


Transistör için güçlü bir radyatör aldım. Bütün bunları davaya koydum.
Ancak devrenin en önemli elemanlarından biri değişken dirençtir. Çok turlu SP5-39B tipini aldım. Çıkış voltajı doğruluğu en yüksektir.


Olan şey bu.


Biraz çirkin ama asıl görev tamamlandı. Tüm elektrikli aksamları kendimden korudum, elektrikli aksamlardan da kendimi korudum :)
Küçük bir rötuş kaldı. Kasayı sprey boyayla boyayacağım ve ön paneli daha çekici hale getireceğim.
Bu kadar. İyi şanlar!

Bu yazıda size Aliexpress'den hazır modüller kullanarak blok blok monte ettiğim laboratuvar güç kaynağımı anlatmak ve fotoğrafta göstermek istiyorum. Zaten sitede aynı modüllerden ayrı ayrı bahsetmiştim. Gerekli parametrelere ve küçük boyutlara sahip basit, güvenilir, uygun fiyatlı bir ünite yapmak istedim. İnternette benzer bloklarla ilgili birkaç video izledim, gerekli modülleri sipariş ettim ve kendim topladım. Başlangıçta, güç kaynağı olarak dönüştürülmüş bir bilgisayar güç kaynağı kullanıldı. Ancak hala düzgün çalıştıramadığım için (oldukça ısındı ve hesaplanan maksimum akımın biraz altına düştü), Aliexpress'ten almaya karar verdim. Ünitenin maksimum çalışma voltajı çoğu durumda 0-30 Volt'tur, ancak bunu 0'dan 50 Volt'a çıkarma fikri vardı. Kullandığım güç kaynağı 36 Volt ve 5 Amper'e kadar akım sağlıyor. Görevlerim için 180 watt'lık bir güç oldukça yeterli. Gerilim ve akım regülatörü (sınırlama) olarak kullandım. Modül bir gösterge görevi görür. Muhafaza olarak Z1 tipi (70x188x197 mm) normal bir plastik muhafaza kullanılmıştır. Prensip olarak bu modüller bir laboratuvar kurmak için zaten yeterli, ancak ön panelde bulunan USB konektörlerine 5 Volt çıkış vermek için buraya bir tane daha ekledim. Ayrıca elbette bir çift uzaktan değişken 10 K rezistöre, gücü açıp kapatmak için bir geçiş anahtarına, USB çifti soketler (çift soket aldım) ve çıkış kablosunu bağlamak için bir çift muz soketi. Modülleri kasanın içine sabitliyoruz, ön paneli işaretleyip deliyoruz.

Daha sonra her iki trimer direncini de modülden söküp yerlerine lehimliyoruz değişken dirençler yeterli uzunlukta kablolar üzerinde (ince ayar için 10 K dirençle seriye 1 K daha koydum, ancak bu fazla bir etki yaratmadı). O zaman tüm modülleri şemaya göre bağlarız.

USB ile yapacaksanız LM2596 modülünü 5V’a ayarlamayı unutmayın. Ve negatif kablonun USB güç kaynağı LM2596 modülünden değil, güç kaynağı ünitesinin çıkış kütlesinden (negatif “muzdan”) alınır. Bu, USB bloğuna bir şey bağladığınızda tüketilen akımı görebilmeniz için gereklidir. Bloğumda fotoğrafta başka bir modül görebilirsiniz - bu aynı zamanda DC-DC, USB gücü rolü için LM2596 yerine onu bırakmak istedim, ancak boş modda oldukça aç, bu yüzden LM'den ayrıldım modülü. Benim de bir hayranım var. Üniteyi bir fanla da donatmak istiyorsanız, boyuta uygun olanı ve 5 V voltaj için olanı seçin. LM2596 modülünün artı ve eksilerine bağlanır (bu durumda eksi, aksi takdirde fanın tükettiği akım göstergede sürekli olarak görüntülenecektir). İlk defa 40-60 W akkor lamba ile açmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bir şeyler ters giderse bu durumda havai fişeklerden kaçınacaksınız. Ünitem hemen çalıştı ve şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadı.

Çeşitli elektroniklerin onarımı ile ilgili birçok video izliyorum ve genellikle video "kartı LBP'ye bağlayın ve..." ifadesiyle başlıyor.
Genel olarak, LPS kullanışlı ve harika bir şey, sadece bir uçak kanadı kadar maliyetli ve el sanatları için bir milivoltun bile hassasiyetine ihtiyacım yok, kalitesi şüpheli bir grup Çin güç kaynağını değiştirmek için yeterli, ve herhangi bir şeyi yakma korkusu olmadan, güç kaynağı kaybıyla cihazın ne kadar güce ihtiyacı olduğunu belirleyebilme, bağlanana ve çalışana kadar voltajı artırma (Yönlendiriciler, anahtarlar, dizüstü bilgisayarlar) ve sözde "LBP'yi kullanarak arıza bulma" yöntemi” de uygun bir şeydir (bu, kartta bir kısa devre olduğunda, ancak binlerce SMD elemanından hangisinin bozulduğunu anlayacaksınız, LBP'nin girişlere 1A akım limitine tutunduğunu ve sıcak eleman dokunarak aranır - ısıtma = arıza).

Ancak kurbağa yüzünden böyle bir lüksü karşılayamadım, ancak Pikabu'da dolaşırken hayallerinizdeki güç kaynağını Çin modüllerinin boktan ve çubuklarından nasıl monte edeceğinizin yazıldığı ilginç bir yazıyla karşılaştım.
Bu konuyu daha da derinlemesine inceledikten sonra böyle bir mucizenin nasıl bir araya getirileceğine dair bir sürü video buldum Bir kere İki.
Böyle bir zanaatı herkes monte edebilir ve maliyeti hazır çözümlerle karşılaştırıldığında o kadar da pahalı değildir.
Bu arada, bir bütün var albüm insanların el sanatlarını sergilediği yer.
Her şeyi sipariş ettim ve beklemeye başladım.

Temel, 24V 6A anahtarlamalı güç kaynağıydı (lehimleme istasyonundakiyle aynı, ancak bir dahaki sefere bu konuda daha fazla bilgi)

Gerilim ve akım regülasyonu böyle bir dönüştürücüden - bir sınırlayıcıdan geçecektir.

Gösterge 100 volta kadar.

Prensip olarak devrenin çalışması için bu yeterli, ancak tam teşekküllü bir cihaz yapmaya karar verdim ve daha fazlasını satın aldım:

Sekiz şeklindeki kablo için güç konnektörleri

Ön paneldeki muz konektörler ve sorunsuz ayarlama için 10K çok turlu dirençler.
Ayrıca en yakın inşaat mağazasında matkaplar, cıvatalar, somunlar, sıcak tutkal buldum ve eski sistem ünitesinden bir CD sürücüsü çıkardım.

Başlangıç ​​​​olarak her şeyi masanın üzerine topladım ve test ettim, devre karmaşık değil, aldım

Bunların YouTube'dan ekran görüntüleri olduğunu biliyorum ama videoyu indirip oradan kareleri kesemeyecek kadar tembelim, özü değişmeyecek ama resimlerin kaynağını şu an bulamadım.

Göstergemin pin şeması Google'da bulundu.


Yük için ampulü monte ettim ve bağladım, çalışıyor, bir kasaya monte edilmesi gerekiyor, kasa olarak eski bir CD sürücüm var (muhtemelen hala çalışıyor, ancak sanırım bu standardın kullanımdan kalkma zamanı geldi) sürücü eskidir, metali kalın ve dayanıklı olduğundan ön paneller sistem yöneticisinden gelen fişlerden yapılmıştır.

Bu durumda neyin nereye gideceğini buldum ve montaj başladı.

Bileşenlerin yerlerini işaretledim, delikler açtım, teneke kutu çerçevesini boyadım ve cıvataları yerleştirdim.

Kasada olası bir kısa devreyi önlemek için tüm elemanların altına kulaklık ambalajındaki plastiği yapıştırdım ve USB gücü ve soğutma için DC-DC dönüştürücülerin altına da bir termal ped koydum (altındaki plastikte bir kesim yaptım) daha önce tüm çıkıntılı bacakları kestikten sonra termal yastığı sürücüden aldım, motor sürücüsünü soğuttu).

Paletleri gövdenin üzerine kaldırmak için içeriden bir somunu vidaladım ve üstüne plastik bir kaptan bir rondela kestim.

Tüm telleri lehimledim çünkü kelepçelere güven yok, gevşeyip ısınmaya başlayabilirler.

En sıcak elemanları (voltaj regülatörü) üflemek için, yan duvara 2 adet 40mm 12V fan yerleştirdim, çünkü güç kaynağı her zaman ısınmadığından, yalnızca yük altında, gerçekten sürekli olarak dinlemek istemiyorum. soğutmayı kontrol etmek için en sessiz fanların uğultusu (evet, en ucuz fanları aldım ve çok gürültülüler) Bu sıcaklık kontrol modülünü sipariş ettim, basit ve süper kullanışlı bir şey, hem soğutabilir hem de ısıtabilirsiniz, bunu yapmak kolaydır Talimatlar burada.

Yaklaşık 40 dereceye ayarladım ve dönüştürücünün soğutucusu en sıcak noktaydı.

Fazla havayı sürmemek için soğutma gücü dönüştürücüyü yaklaşık 8 volta ayarladım.
Sonunda buna benzer bir şey ortaya çıktı, mekanın içinde toplu halde, belki bir çeşit yük direnci eklemek.

Zaten son bakış için topuzları sipariş ettim, direnç milinin 5 mm'sini kesip, kulpların gövdeye yakın olması için iç tarafa 2 adet plastik pul koymam gerekiyordu.

Ayrıca tableti şarj etmek için 3A sağlayabilen ek bir USB çıkışına sahip, tamamen uygun bir güç kaynağımız da var.

Bir lehimleme istasyonuyla eşleştirilen lastik ayaklar (3M Bumpon Kendinden Yapışkanlı) ile güç kaynağı böyle görünüyor.

Sonuçtan memnunum, düzgün ayarlı, aynı zamanda hafif ve taşınabilir oldukça güçlü bir güç kaynağı olduğu ortaya çıktı. Bazen yolda çalışıyorum ve toroidal transformatörlü bir fabrika güç kaynağını yanımda taşımak eğlenceli değil. , ama burada bir sırt çantasına oldukça kolay sığar.

Bir dahaki sefere lehimleme istasyonunu nasıl yaptığımı anlatacağım.

Düzenlenmiş bir güç kaynağım var. Yalnızca voltaj düzenlenir; dolayısıyla akım düzenlemesi yoktur. Bazı amaçlar için yeterlidir. Akım ve voltaj regülasyonlu bir ünite kurmaya karar verdim. Laboratuvar güç kaynağı veya LBP çok gerekli bir şeydir.
LBP devresi kullanacağım için çok basit.

Özellikler

Modülün ana özellikleri:

• Giriş voltajı 5 - 40 Volt;
• Çıkış voltajı 1,2 - 35 Volt;
• Çıkış akımı (max) 9 Amper, soğutucu takılması tavsiye edilir.

Güç kaynağı şeması

Daha önce de söylediğim gibi plan basit. Şebeke voltajı transformatöre beslenir. Güç anahtarı ve sigorta var. Gerilim bir transformatör tarafından düşürülür. Güç devresinin en büyük onuru. Diyot köprüsüne ve yumuşatma kapasitörüne alternatif voltaj sağlanır. Daha sonra DC-DC dönüştürücüye gider. Dönüştürücüden çıkış terminallerine voltaj sağlanır. Devrenin eksisi cihaz tarafından kesiliyor. Kolaylık sağlamak için ayar dirençleri karttan çıkarılır.
Alttaki voltammetreye güç sağlamak için tasarlanmıştır. Transformatörün ayrı bir sargısı vardır. Güç sargısında olduğu gibi, diyot köprüsüne ve filtre kapasitörüne alternatif voltaj verilir. Daha sonra 5 Volt'luk bir lineer stabilizatör taktım.

Bileşenler

Şemayı çözdük. Şimdi bileşenlere geçelim.
LBP'nin gövdesi havya regülatörünün eski gövdesi olacaktır. Havya regülatörünün tarihi SSCB zamanlarına kadar uzanmaktadır. Çok nazik.

Ön panel kompozit plastikten yapılacaktır. Plastik iki alüminyum plaka ve bunların arasında plastikten oluşur. Bir yandan beyaz, diğer yandan siyah. Siyah taraf ön olacaktır.

Eski ekipmanlardan bir düşürücü transformatör, hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Biraz değiştirilmesi gerekiyordu. 22 Volt'ta musluk, 27 Volt'ta tam sarım yaptım. Eğer bırakılırsa, diyot köprüsünden sonra voltaj 30 Volt'tan fazladır. Bu, bir DC-DC dönüştürücüye takılan 7805 dengeleyici için çok fazla. O besler işlemsel yükselteçşeması. Her ne kadar 40 Volt belirtilse de, 30 Voltta 7805 için maksimum değer dikkate alınır.

.

. Çıkış parametrelerinin daha doğru görüntülenmesi için bunu 4 segmente uygulamanız gerekir. Elimde olan vardı ve onu kullanıyordum.

SSCB zamanlarından kalma terminaller. Güçlü ve güvenilir.

Kondansatör 4700 mikrofarad * 63 Volt. 1 Amper başına 1000 mikrofarad temel alınmıştır. Modüle başka bir 2*470 uF takılıdır.

Tek bir diyot köprüsü kullanabilirsiniz, ancak bende hala eski bir projeden var. 4 D242 diyot üzerine monte edilmiştir.

Üretme

Kasanın alt kısmında aşağıdakileri işaretleyip delikler açıyoruz: transformatör, diyot köprüsü, modül. Her şeyi devrelere göre lehimliyoruz. Modülden iki kesme direncini çıkardım. Bunun yerine telleri lehimledim. Akım için 3, voltaj için iki kablo vardır.

Voltammetreye 5 Voltluk lineer stabilizatörle güç vereceğim. Diyot köprüsü KTs402 ve küçük bir kapasitör.

Arka panelde güç konektörü ve sigorta için işaretler yapıyorum. Her şeyi dikkatlice kesip takıyorum.

Ön paneldeki tüm delikleri işaretleyip kesiyorum. Şunlar olacaktır: çıkış terminalleri, güç anahtarı, akım ve gerilim dirençleri, Volt-amper ölçer.

İçeriden takılan tüm elemanları lehimledim. Güç anahtarı her iki ağ kablosunu da değiştirir. Başlangıçta başka bir tane kullanmak istedim.

Ön panelin tüm elemanlarını takıyoruz. Pozitif terminal kırmızı boyayla işaretlenmiştir. Farklı renklerde direnç kolları. Kırmızı, Volt ekranının rengidir. Akımda sarı. Akımın ve voltajın nerede olduğunu henüz imzalamadım. Daha sonra dirençleri çok turlu dirençlerle değiştireceğim ve belki kolları da değiştireceğim.

Üst kapağı boyadım. Ön panel ile kapak arasında çok fazla boşluk vardı o yüzden küçük bir köşeyle kapattım. Test edildiğinde ünite 28 Voltta kısa devrede 9 Amper üretti, bu da 250 Watt'ın biraz üzerindeydi.

Laboratuvar Güç Kaynağı bu şekilde ortaya çıktı. Çeşitli cihaz türlerine güç verebilir ve ayrıca pilleri şarj edebilirler. Başlangıçta 24 Volt darbe kaynağı kullanmak istedim ancak gerekli boyutlarda bir transformatörle karşılaştım. Ayrıca elimdekilerden bir cihaz toplamaya çalışıyorum. İlginiz için hepinize teşekkür ederim!