A nitidez é um dos critérios mais importantes para a qualidade da imagem. No entanto, muitas vezes encontramos sua desvantagem. Os motivos podem ser diversos, mas o principal deles é o erro do fotógrafo. Neste capítulo não falarei sobre a nitidez em si, mas sobre as razões da sua ausência e como lidar com ela.

Desfoque devido ao movimento (tremor)

O motivo mais importante do desfoque é o movimento, ou seja, o desfoque da imagem devido ao fato da mão do fotógrafo tremer no momento do disparo. O resultado da manobra é mais ou menos assim:

É uma visão patética, você concordará. Os principais fatores que causam o aparecimento de cabelos são apresentados a seguir:

1. Fotografar com pouca luz sem tripé ou flash
2. Fotografar com uma distância focal longa (com um forte “zoom in”)
3. Fotografar em movimento, por exemplo, da janela de um carro
4. Fotografar assuntos em movimento rápido

Se apenas um dos fatores, um fator, estiver presente nas condições de filmagem, então quase sempre será possível lidar com ele. Mas se houver vários deles ao mesmo tempo, é quase certo que obteremos uma fotografia com defeito.

Para os dois primeiros fatores (fotografar manualmente com pouca luz, fotografar com uma distância focal longa), aplica-se a regra da “velocidade segura do obturador”.

Uma velocidade segura do obturador provavelmente garantirá que não haja movimento. Depende da distância focal. Muitas fontes fornecem uma fórmula simples pela qual você pode calcular uma velocidade “segura” do obturador - você precisa dividir uma pela distância focal. Ou seja, com uma distância focal de 50 mm, uma velocidade segura do obturador será de 1/50 de segundo. Tudo isso é maravilhoso e simples, mas essa regra não leva em conta que a câmera pode ter um fator de corte que estreita o ângulo de visão e, por assim dizer, aumenta a distância focal da lente. Uma lente de 50 mm em um corte 1,6 tem uma distância focal equivalente a 80 mm. Como calcular uma velocidade segura do obturador, digamos, para uma distância focal de 24 mm não cortada? Você não pode viver sem uma calculadora! Eu ofereço uma maneira simples, mas eficaz.

Observamos a escala de distância focal da lente:

Com uma distância focal de 24 mm, a próxima linha corresponde a 35 mm. Calculamos a velocidade segura do obturador com ele, primeiro arredondando o valor. Assim, uma velocidade segura do obturador para 24 mm em um corte de 1,6 será de 1/40 de segundo. Verificamos na calculadora - 24 mm * 1,6 = 38,4. Ou seja, absolutamente a mesma coisa - uma velocidade segura do obturador de 1/40 de segundo!

À medida que a distância focal aumenta, a velocidade segura do obturador diminui proporcionalmente. Ou seja, para um EGF de 50 mm, a velocidade segura do obturador é de 1/50 de segundo, para 300 mm - 1/300 de segundo. Isso explica por que uma lente telefoto sem estabilizador só pode ser usada sem tripé em um dia ensolarado.

Estabilizador de imagem (IS, VR, anti-vibração) torna a vida muito mais fácil, aumentando a velocidade segura do obturador em 2 a 3 vezes. Ou seja, uma lente telefoto de 300 mm com o estabilizador ligado permite tirar fotos mais nítidas já com uma velocidade do obturador de 1/100 de segundo.

Claro que muito ainda depende das capacidades físicas do fotógrafo. Algumas pessoas conseguem obter imagens nítidas com velocidades do obturador de 1/5 de segundo sem tripé, enquanto para outras, mesmo 1/500 não é suficiente!

Fotografando da janela de um carro- condições muito más que devem ser evitadas a todo custo. Além de muitas vezes o disparo ser feito através de vidro (o que não acrescenta nitidez), quase sempre não há composição nessas fotografias. Filmagem puramente documental, mas não vi uma única cena artística tirada da janela de um carro em movimento.

Fotografar um assunto em movimento pode ser resolvido de duas maneiras - com uma velocidade do obturador muito curta ou com uma velocidade do obturador estendida com fiação.

Sabemos que existem duas maneiras de reduzir a velocidade do obturador - abrindo a abertura e aumentando a sensibilidade ISO. Para fotografar assuntos em movimento rápido (como carros que passam), quase sempre você precisa fazer as duas coisas. A imagem parece estática - o carro parece estar parado. Para transmitir o movimento, é usada uma técnica - atirar com fiação.

Foto de Sergei Tishin

Observe como o movimento é transmitido maravilhosamente na fotografia devido ao desfoque característico do fundo. Como fazer isso? Para fotografar objeto em movimento com fiação Você precisa seguir algumas etapas para configurar a câmera:

1. Configurando o modo burst
2. Defina o modo de prioridade do obturador (TV, S) e fixe a velocidade do obturador em torno de 1/30-1/60 segundos. Quanto maior a velocidade do obturador, mais dinâmico será o desfoque do fundo, mas o risco de movimento do primeiro plano aumenta. Mais velocidade - velocidade mais curta do obturador.
3. Mudamos o foco automático para o modo de rastreamento.

Quando um objeto se aproxima de nós, nós o colocamos na “mira” e iniciamos o disparo contínuo, tentando manter esse objeto no centro do quadro. Imagine que em suas mãos não há uma câmera, mas uma metralhadora, e o objeto é um avião inimigo voando baixo que precisa ser “abatido” :) Quanto maior a velocidade de disparo, maior será a série de fotografias das quais você pode escolher os de maior sucesso.

Desfoque devido à óptica

1. Falta de foco automático "crônica"

O fenômeno quando o foco automático tenta constantemente mirar um pouco mais perto ou um pouco mais longe do que o necessário é chamado foco frontal E foco traseiro(respectivamente).

Acima de tudo, o foco frontal/traseiro estraga a vida de quem gosta de fotografar retratos, macro, bem como de fotógrafos envolvidos em fotografia de produtos. Ao fotografar de perto, mesmo uma pequena falha no foco automático aumenta significativamente a taxa de defeitos. Por exemplo, sabemos que ao fotografar um retrato o foco está nos olhos. Mesmo que o ponto de confirmação do foco pisque no lugar certo, devido ao foco traseiro o foco estará realmente focado nas orelhas, e com o foco frontal - na ponta do nariz (erros mais graves são possíveis).

Como identificar o foco frontal/traseiro? Existem muitas opções. Primeiro, use um alvo especial para verificar o foco automático. Parece assim:

No entanto, esse alvo só está disponível em lojas de fotografia e você pode usá-lo principalmente ao comprar uma nova lente (ou câmera). A beleza do alvo é que é muito fácil determinar não apenas a presença de um erro, mas também seu valor exato.

Em segundo lugar, você pode baixar placa para verificar o foco frontal/traseiro aproveite isso. Isso pode ser feito no site www.fotosav.ru.

Bem, e em terceiro lugar - a opção mais fácil! Basta tirar uma foto de uma folha de texto impresso, focando primeiro em uma linha ou título específico. Neste caso, você precisa abrir a abertura para o valor máximo possível e definir a sensibilidade ISO para que a velocidade do obturador não seja inferior a 1/100 (para eliminar trepidações). Tire fotos aproximadamente deste ângulo:

Uma seta em uma folha de papel mostra a linha para onde o foco automático foi direcionado. Como você pode ver, neste caso funcionou corretamente. Para ter certeza, é melhor repetir a experiência 5 vezes.

Porém, às vezes acontece que todas essas cinco vezes o aparelho foca no lugar errado.

Isto é o que parece foco frontal

E é assim que parece foco traseiro

O que fazer se o foco frontal/traseiro for detectado?

Se o foco frontal/traseiro for detectado ao comprar uma lente, é melhor recusar tal cópia e pedir outra - e assim por diante até que o resultado do teste seja adequado para você. Mas e se o defeito for descoberto após a compra?

Agora, algumas DSLRs possuem uma função de microajuste de foco automático, com a qual você pode corrigir o foco frontal/traseiro sem sair de casa. Porém, a maioria das câmeras não possui esta função, então você terá que levar a câmera com toda a sua ótica para ajuste centro de serviços. Sim, sim! Todo o seu equipamento! Se um técnico “personalizar” seu dispositivo para uma lente específica, não é fato que suas outras lentes funcionarão tão corretamente como antes.

2. Curvatura do campo da imagem

Com a maioria das lentes, é perceptível que a nitidez da imagem nos cantos da foto difere da nitidez no centro, e para pior. Esta diferença é especialmente pronunciada em uma abertura aberta. Vejamos a razão desse fenômeno.

Quando falamos sobre profundidade de campo (DOF) nos capítulos anteriores, estávamos falando sobre o espaço fora da lente, em algum lugar do ambiente. Mas não se esqueça que a zona de profundidade de campo também fica do outro lado da lente, onde estão o obturador e a matriz.

Idealmente, a matriz cai completamente dentro da zona de profundidade de campo (interna), mas o problema é que o campo da imagem (marcado com uma linha pontilhada na figura) não tem uma forma plana, mas ligeiramente curva:

É por isso que a clareza da imagem nos cantos da imagem será menor do que no centro. O mais triste é que se trata de um defeito congênito do cristalino que não pode ser corrigido com nenhum ajuste. Sabe-se que uma queda semelhante de nitidez nos cantos da imagem está presente na lente Canon EF 24-70mm f/2.8L USM da primeira versão. Na segunda versão da lente, essa desvantagem foi eliminada, mas causou um aumento significativo no custo da lente.

3. Aberração esférica

Aberração esférica na fotografia manifesta-se como uma suavização da imagem devido ao fato dos raios incidentes na borda da lente não serem focados na própria matriz, mas um pouco mais próximos do que o necessário. Por causa disso, a imagem do ponto se transforma em uma mancha borrada. Isto é especialmente perceptível quando a abertura está aberta. Em aberturas médias para a maioria das lentes, a aberração esférica desaparece.

Na fotografia de retrato dá efeito interessante na zona de desfoque - o fundo desfocado tem um padrão característico “torcido” (bokeh). A imagem em si, mesmo na zona de nitidez, parece muito suave.

Observe que os pontos de objetos leves na zona de desfoque não são redondos, mas ligeiramente alongados, lembrando o formato dos olhos de um gato. Este efeito às vezes é chamado de “olhos de gato”.

Para reduzir aberrações esféricas Elementos asféricos são inseridos nas lentes.

4. Desfoque de difração

Do parágrafo anterior segue-se que para obter a melhor nitidez deve-se fechar a abertura. Outra questão é até que valor e existe algum limite razoável?

Vejamos um exemplo. Acabei de tirar três fotos de texto na tela do monitor, lente Canon 50mm f/1.8, distância de disparo de cerca de 50 cm. Aqui está um corte 100% localizado próximo ao centro do quadro:

1. Abertura 1,8 ( ponto de partida). A nitidez não é tão grande com uma abertura aberta, as aberrações esféricas são fortes, suavizam a imagem:

2. Abertura 5.6 (posição intermediária)

Percebe-se que o detalhamento ficou muito melhor do que com a abertura máxima! A razão para isto é a redução do efeito da aberração esférica. Bem, isso é bom. Podemos assumir que quanto mais fechada a abertura, melhor será o detalhe? Vamos tentar limitar a abertura ao máximo!

3. Abertura 22 (abertura fixada ao máximo)

O que aconteceu? Por que os detalhes são tão reduzidos? Acontece que a conclusão que chegamos foi prematura. Esquecemo-nos completamente de um fenômeno como difração.

Difração- esta é a propriedade de uma onda mudar ligeiramente de direção ao passar por um obstáculo. A luz nada mais é do que uma onda eletromagnética, e o obstáculo são os limites do orifício do diafragma (abertura). Quando a abertura está aberta, a difração praticamente não se manifesta. Mas com um diafragma fechado, as ondas se propagam mais ou menos assim:

É claro que a imagem de um ponto “perfeitamente nítido” nesse aspecto se transformará em uma mancha levemente borrada. Exatamente difração e causa uma diminuição na nitidez da imagem quando a abertura é muito fechada.

Para a maioria das lentes DSLR APS-C, o gráfico de detalhes versus taxa de abertura é mais ou menos assim:

No eixo vertical - as notas são as mesmas da escola: 2 - ruim, 5 - excelente.

Segue-se do gráfico que o detalhe máximo (na zona de nitidez) é alcançado em aberturas de 5,6 a 11. Em um número de abertura mais baixo, a imagem é prejudicada por aberrações esféricas, e em uma abertura maior, a difração prejudica a imagem. No entanto, isso não significa que você precise fotografar tudo com uma abertura de 8. Muitas vezes, a diferença nos detalhes não é tão significativa, mas efeitos artísticos interessantes podem aparecer com uma abertura aberta e fechada. Com abertura aberta, há uma suavidade agradável no retrato, bom desfoque de fundo. Quando fechado, existem estrelas características ao redor de fontes de luz brilhante.

Desfoque devido a palmas de espelho

Como você sabe, um obturador de espelho, quando acionado, provoca uma leve vibração no corpo da câmera, o que sob certas condições pode causar uma ligeira perda de nitidez.

Para evitar isso, a maioria das DSLRs tem um " bloqueio de espelho" ou " elevação preliminar do espelho". Sua essência é que para fotografar você precisa pressionar o botão do obturador não uma, mas duas vezes. Na primeira vez que você pressiona o espelho sobe (o visor óptico fica preto), na segunda vez que você fotografa.

Um exemplo muito ilustrativo é dado em um pequeno artigo no site www.fotosav.ru, que compara duas fotografias tiradas sem bloqueio de espelho e com bloqueio.

O fragmento esquerdo é tirado de uma foto tirada no modo normal, o fragmento direito é tirado com o espelho travado.

O teste envolveu uma câmera Canon EOS 5D bastante antiga, seu obturador é muito, muito barulhento e quando é liberado, suas mãos sentem claramente a vibração. Os obturadores das DSLRs modernas são mais avançados em termos de carga de vibração, então o risco de tal desfoque da imagem é muito menor. Alguns aparelhos possuem um modo “silencioso”, no qual o obturador funciona um pouco mais devagar, mas há muito menos vibração e a imagem fica mais nítida.

Desfoque devido ao uso indevido do estabilizador

Estabilizador- um dispositivo que permite reduzir o movimento ao fotografar com a mão. No entanto, às vezes pode causar danos.

As instruções para uma lente com estabilizador quase sempre contêm um aviso - desligue o estabilizador ao fotografar de um tripé. Esta regra é frequentemente negligenciada, mas em vão. Você já trouxe um microfone para um alto-falante? Depois disso, o amplificador se autoexcita e os alto-falantes começam a apitar. Acontece exatamente como o ditado “muito barulho por nada”. É o mesmo com o estabilizador. Ele foi projetado para neutralizar a vibração causada pelo movimento, mas isso não ocorre em um tripé. Porém, os elementos giroscópicos giratórios do estabilizador provocam uma leve vibração, que é percebida como movimento e o estabilizador tenta amortecê-la, “balançando” cada vez mais. Como resultado, a imagem fica confusa.

Há uma opinião de que o estabilizador pode reduzir a nitidez da imagem durante o disparo diurno com a câmera na mão. Isso pode ser verdade, mas não me lembro, na minha experiência, de um único caso em que o estabilizador ligado prejudicasse visivelmente a nitidez ao fotografar com uma velocidade de obturação curta. Embora na Internet eles escrevam regularmente sobre os efeitos nocivos de um estabilizador, por exemplo, durante a macro fotografia. Os argumentos são os seguintes:

1. Tremido reverso - o estabilizador reage com muita força ao leve movimento da câmera e faz com que a imagem se desloque na direção oposta.
2. Um choque perceptível quando o estabilizador é ligado faz com que a foto fique desfocada. O estabilizador liga quando pressionamos o botão do obturador até a metade (para focar) e funciona até que a foto seja tirada. Se você pressionar imediatamente o botão do obturador até o fim, então, de fato, o estabilizador pode causar desfoque na imagem. Se você der um segundo ao estabilizador para “se acalmar”, o risco de obter uma imagem borrada será reduzido. Muito também depende da lente. Por exemplo, na Canon 75-300 IS USM, o estabilizador liga com uma batida claramente audível e causa vibração perceptível, enquanto na Canon 24-105L é quase silencioso.
3. A microvibração dos giroscópios reduz a clareza da imagem. Novamente, depende muito da lente - em ópticas baratas (Canon 75-300), a vibração é realmente perceptível. A Canon 24-105L praticamente não tem vibração.

Pessoalmente prefiro desligar o estabilizador nos casos em que não é necessário, mas principalmente para reduzir o consumo de energia. O estabilizador realmente ajuda nos casos em que, ao fotografar com a câmera na mão, a velocidade do obturador fica mais longa do que segura e ao mesmo tempo você não deseja aumentar a sensibilidade ISO. Em outros casos é inútil.

O estabilizador também é inútil ao fotografar objetos em movimento. Ele apenas compensa as vibrações transmitidas de suas mãos para a câmera, mas não é capaz de desacelerar o movimento de uma pessoa correndo que está presa no quadro. O estabilizador só ajuda ao fotografar cenas estáticas. Não importa quantos passos de exposição o estabilizador compense, com uma velocidade de obturação longa, os objetos em movimento inevitavelmente ficarão desfocados.

Configurações de imagem incorretas

Na obtenção de imagens visualmente borradas, não apenas a lente, mas também a própria câmera, ou mais precisamente, suas configurações, podem ser as culpadas. Nas configurações de imagem da câmera existe um item nitidez ou nitidez, que determina o grau de contraste dos limites dos objetos na fotografia.

Esta configuração só é relevante ao fotografar em JPEG. Se você preferir Formato CRU, então o nível desejado de nitidez de software (nitidez) pode ser definido no programa usado para converter de RAW para JPEG.

Com o aumento da nitidez do programa, uma surpresa desagradável pode nos aguardar - um aumento no nível de ruído. Observe dois fragmentos da mesma fotografia, mostrados em escala de 100%.

A primeira foto é de configurações padrão nitidez, na segunda nitidez intra-câmera voltada para o máximo. A segunda imagem é visualmente percebida como mais nítida, porém também mais barulhenta.

Tarefas de teste

1. Aprenda a calcular uma velocidade segura do obturador.

2. Experimente tirar uma foto de um tripé com velocidade de obturador longa com o estabilizador ligado e desligado, compare os resultados e tire conclusões.

3. Encontre a função nas instruções da sua câmera bloqueio de espelho e aprenda como usá-lo.

4. Tente fotografar a mesma cena com valores de abertura diferentes (de um tripé). Descubra em que abertura sua lente produz a imagem mais nítida.

5. Experimente fotografar à luz do dia com o estabilizador ligado e desligado (na posição grande angular). Tire uma conclusão sobre a conveniência de usar um estabilizador com boa iluminação e distância focal curta.

Provavelmente muitos já se depararam com uma situação em que na pequena tela da câmera durante o processo de filmagem você vê imagens excelentes e nítidas, mas depois de baixá-las para o computador elas ficam turvas, borradas e às vezes todas elas, e às vezes apenas parcialmente . Para onde foi a nitidez? Por que as fotos ficam borradas?? Este artigo mostrará alguns motivos possíveis.

Razão #0. PARA boa lente você se acostuma rapidamente

Esta é uma abordagem um tanto inesperada para o problema da falta de nitidez, mas vale a pena levar em consideração. Talvez este seja exatamente o seu caso. Digamos que você comprou recentemente uma lente nova, boa e cara para sua DSLR. Antes você fotografava com uma baleia, mas economizou algum dinheiro e agora não se cansa da qualidade de suas fotos.

Com o tempo, você pode esquecer como as câmeras digitais normais tiram fotos ou que tipo de fotos você tirou com um kit de lentes. Então, de repente, acontece que, por algum motivo, você fotografa com sua saboneteira velha em vez de uma boa câmera com lentes de alta qualidade. Ao visualizar as fotos resultantes, você pode perceber que a imagem da câmera compacta “não é nada nítida”. Depois de pensamentos angustiantes sobre possíveis razões, você adivinhou ver fotos antigas tiradas com a mesma câmera antes de comprar uma DSLR.

Os resultados podem ser surpreendentes. Você vê que sua câmera compacta SEMPRE tirou fotos tão “não nítidas”, mas antes você simplesmente não tinha nada com que comparar. Claro que uma DSLR, mesmo com uma boa lente profissional, dará uma imagem muito mais nítida. Especialmente se você usou uma lente de distância focal fixa ao fotografar. O princípio funcionou aqui - você está acostumado com coisas boas, e o que antes era considerado bom já parece medíocre, cinza, “C”.

O conhecimento da fotografia geralmente começa com fotos suas, de conhecidos e amigos. Com o tempo, o “repertório” do gênero se expande. Você começa a fotografar flores no jardim, animais de vizinhos, sobrinhos e sobrinhas, casamentos de amigos. Afinal, os produtos estão na mesa. Expandir o escopo da aplicação de uma câmera é um processo longo. Mas há uma habilidade fundamental que precisa ser desenvolvida durante todo esse tempo. Trata-se de obter imagens nítidas e de alta qualidade.

Naturalmente, cada um de nós tem uma foto de excelente conteúdo, que, nos termos de um fotógrafo educado, é “suave”. Ou, dito como está - embaçado e pouco claro. Mas, dada a singularidade da situação captada na foto, a moldura permanecerá em nosso acervo. E talvez a sua fraca clareza apenas aumente o seu encanto.

Foco– o princípio fundamental da fotografia desde o seu início. No início de 1900, era uma “arte” separada. No entanto, na década de 1960, a lendária Leica apresentou ao público o primeiro sistema de foco automático. Isso mudou radicalmente a ordem das coisas. Conceito foco automático foi aprimorado e hoje todas as câmeras possuem essas funções por padrão.

As modernas câmeras digitais SLR (Digital single-lens reflex camera - DSLR), e não apenas elas, possuem diversos modos de foco automático. Os criadores de tendências nesta área são empresas e. Outros fabricantes estão seguindo o exemplo dos carros-chefe. Os nomes podem diferir dependendo da marca, mas a essência e o princípio de funcionamento são os mesmos. Portanto, veremos as quatro principais funções de foco automático nas câmeras DSLR Nikon e Canon.

A foto acima foi tirada com foco AF-S (Nikon) ou One Shot (Canon). O centro das atenções são os olhos da modelo. A câmera está focada neles. A imagem em si é recomposta de forma a deixar um pequeno espaço do lado direito, na direção de visão.

Modo de disparo único

Foco único- um dos modos mais antigos. Na Canon é chamado Um tiro. Nos modelos Nikon - AF-S. Independentemente do nome, a essência de como funciona o foco automático é idêntica. O modo é usado para fotografar objetos estáticos. Independentemente de estarem vivos ou não. Os modelos no set “congelam” na maior parte do tempo, proporcionando condições ideais para foco. A única regra para usar este modo é que o assunto não se mova muito rapidamente (ou muito) no quadro.
Para aplicar o modo, pressione o botão do obturador até a metade (geralmente a câmera emite um bipe e altera a exibição do visor). Depois disso, mude como achar melhor. Por exemplo, se você precisar focar nos olhos da modelo, foque nela e depois gire a câmera para colocá-la no lado esquerdo da imagem.
Este modo é o mais popular devido à sua simplicidade. Funciona corretamente na maioria dos casos.

Modos de foco ativo ou contínuo

Os engenheiros da Canon chamaram o próximo modo Servo de IA. Seus colegas da Nikon preferiram a abreviatura AF-C. A essência do método é que a câmera monitora constantemente o movimento do ponto de foco inicial. E de acordo com a mudança de posição, as configurações de foco mudam. Este recurso é ideal para fotografar assuntos em movimento. Por exemplo, crianças brincando, animais de estimação, transporte – qualquer coisa que esteja em constante movimento.

Modos automáticos

E, finalmente, as configurações de foco automático mais recentes do arsenal. Nós falaremos sobre Foco em IA Cânon e AF-A Nikon. Ambos os modos deixam para a câmera escolher o melhor método para focar partes da imagem. A câmera rastreará continuamente o assunto se ele estiver em movimento ou entrará no modo único ao capturar um quadro estático.
Teoricamente, antes de clicar no obturador, você precisa selecionar a melhor opção de foco automático. O autor deve entrar em longas discussões sobre as especificidades dos regimes. Na verdade. O modo automático em ambas as marcas funciona bem e sem palavras desnecessárias.
O autor destas linhas testou essas instalações tirando fotos de objetos em movimento. O resultado é muito bom. As câmeras escolhem as configurações de foco corretas, produzindo resultados nítidos. A afirmação também é verdadeira para objetos estacionários. As câmeras detectam o momento em que o movimento para e passam para o “modo único”.
Por outro lado, ainda é melhor decidir por si mesmo. O modo de foco automático naturalmente tem melhores qualidades os modos mencionados acima. Mas ele também absorveu todas as suas deficiências.

A imagem acima foi tirada usando uma lente padrão 85mm f/1.8 no modo de foco manual. Este tipo fotografar elimina o perigo de perder o foco ao alterar a composição nos modos automáticos.

Assim, já conseguimos nos familiarizar brevemente com as três principais configurações de foco automático. Naturalmente isso não é lista completa. Em particular, a Nikon possui excelentes capacidades de foco automático 3D. Assim como outras câmeras SLR estão equipadas com “ botão Voltar foco automático”, ajudando a focar com mais precisão nos detalhes. Contudo, a consideração desses tópicos não é o objetivo deste artigo.

Modo de foco manual

Agora vale a pena focar no modo de foco usado com menos frequência. Esse Foco Manual- modo manual. A ideia de desistir da automação inspira medo naqueles que nunca a usaram.
Quando o modo manual é necessário? Nos casos em que você mesmo escolhe uma área de exibição mais clara. Isso é criatividade, o processo de criar fotografias e não de registrar um acontecimento.
Assim, se a tarefa é fotografar crianças ou eventos desportivos, a focagem automática será a escolha mais justificada. Mas ao fotografar naturezas mortas, monumentos arquitetônicos, paisagens e outros objetos relativamente estáticos, o foco manual abre os horizontes da criatividade.

O exemplo mais simples são as fotografias de paisagens. Qualquer modo de foco automático concentra-se em um único assunto. No nosso caso, é necessário aumentar ao máximo o número de pontos de foco. Ou seja, para atingir uma grande profundidade de campo. A automação só fará mal aqui.
Ao fotografar naturezas mortas, os fotógrafos normalmente usam um tripé. Isso é feito com o objetivo de fixar a câmera e focar inteiramente em encontrar (ou criar) a composição perfeita para a foto. Além disso, o dispositivo estacionário facilita o processo de focagem manual.
Há outro motivo para usar o foco manual. E foi ela quem se tornou o catalisador da intenção de escrever este artigo.

Dê uma olhada na foto acima desta linha. A foto foi tirada usando foco automático no modo One Shot/AF-S. Parece bom. Mas se aumentarmos o zoom, notamos que os olhos permanecem desfocados.
O autor destas linhas adquiriu recentemente uma lente “”. E, naturalmente, queria verificar quais são os níveis de nitidez com um número de abertura de f/1.8. Os modelos serviram como temas para filmagem. Várias fotos foram tiradas em f/1.8 nos modos automáticos regulares (AF-S/One).
Após uma inspeção mais detalhada no computador, descobriu-se que a maioria dos quadros eram muito “macios”. Ou seja, com bastante níveis baixos nitidez. Demorou para entender onde ocorreu o erro e como corrigir a situação.

Veja a ilustração acima. O ponto focal está localizado na parte central do visor. Isso apesar de eu precisar de um tamanho maior ao fotografar um retrato.
O autor não tinha muita experiência em fotografar com foco superficial antes deste teste. E agora tenho a oportunidade de ver os resultados do uso dessa técnica. Lentes com número de abertura de f/1.8 têm um foco muito, muito raso (profundidade de campo). Por exemplo, ao fotografar uma cabeça com foco nos olhos, o nariz já fica embaçado.
Para testes, o modelo foi filmado a 3/4 de sua altura. A distância até o fotógrafo é de cerca de 2 metros. O ponto focal foi colocado na garota.
O problema com a maioria das câmeras é que, embora tenham vários pontos de foco, todos estão concentrados no centro do visor. E a escolha das coordenadas externas (distantes do centro) acarreta uma mudança significativa na composição (reorganização) do quadro.

A imagem acima mostra o que realmente acontece quando você altera a composição para encontrar pontos de foco no modo automático (AF-S/One). Resumindo, a parte da imagem onde o foco inicial foi definido sai da área de foco.

Ao usar lentes com abertura de f/16, esse problema não é particularmente perceptível. Mas com um valor de abertura de f/1.8, uma mudança no plano focal leva automaticamente a uma “suavização” de outras áreas importantes. Um exemplo é uma ilustração dos “olhos suaves” de uma modelo. A reorganização dos quadros resultou na mudança do ponto focal para o fundo da garota. Ou seja, a nuca e o cabelo dela ganharam destaque e ficaram nítidos. Mas os olhos são o oposto.

Provavelmente não existem algoritmos para resolver este problema no âmbito dos “modos automáticos”. Você nem notará a mudança do plano focal no pequeno monitor da câmera.
A única opção que realmente ajuda é mudar para o modo de foco manual. Nesse caso, você pode focar manualmente nos olhos da modelo e em outras áreas da imagem que devem estar nítidas.

É claro que, ao fotografar modelos, ocorreu uma confluência de fatores que agravaram o problema.
Primeiramente, a filmagem foi realizada com valores de abertura de f/1.8. Isso sempre significa valores críticos de nitidez.
Em segundo lugar- Atirei de baixo para cima. Isto sempre leva a um aumento na mudança do plano focal quando o quadro é recomposto.
E, finalmente, existe o problema dos pontos de focagem limitados. Existem muitas razões pelas quais as câmeras DSLR modernas não colocam pontos focais nas bordas do visor.
É um paradoxo, mas muitas “compactas” (câmeras sem espelho), assim como microcâmeras, têm a capacidade de definir as coordenadas dos pontos focais. Infelizmente, esta tecnologia não está disponível em câmeras DSLR. Portanto, aproveite o foco automático onde ele dá resultados e fique à vontade para mudar para o modo manual para um foco preciso.

Não existe uma definição estabelecida para o termo manobra. Neste contexto, assumiremos que se trata de desfoque de imagem ao fotografar um objeto estático, causado pelo movimento da câmera (tremor). A instabilidade da câmera geralmente é causada pelo pressionamento brusco do botão do obturador ou pelo aperto de mãos. Para evitar mexendo em tiro portátil deve haver resistência Resumidamente falando, como

onde EGF é a distância focal equivalente (equivalente a filme de 35 mm). Para a Canon EOS 400D, o fator de corte é 1,62, então EGF = f*1,62, onde f é a distância focal da lente (geralmente indicada na frente). Por exemplo, para f=55 mm EGF=(55*1,62)=89 mm (distância focal máxima de uma lente de kit). Neste caso, ao fotografar com a câmera na mão, a velocidade do obturador deve ser superior a 1/89 de segundo (por exemplo, 1/125 s).

A fim de reduzir a velocidade do obturador você precisa fotografar com aberturas maiores ou aumentar o ISO. Aliás, aumentar a sensibilidade da matriz (ISO) nem sempre é ruim - é melhor conseguir imagem nítida, embora um pouco mais granulado do que manchado (Fig. 1).

Canon 300D, f=50mm, EGF= 80 milímetros, f/8, tiro portátil ISO 100.1/ 25 e, imagem embaçado ISO 400, 1/ 100 e, imagem afiado Arroz. 1. Em ISO 100, a velocidade do obturador era de 1/25 s, condição Tv< 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать "шевеленки" — кадр получился резким

Observação: Ao fotografar com a câmera na mão, você precisa pressionar o obturador suavemente! Muito parecido com o modo como os campeões olímpicos de tiro puxam o gatilho. Apenas o dedo do gatilho se move; a câmera deve permanecer imóvel. Além disso, darei recomendações do livro “Técnicas de Fotografia de Paisagem” de J. Wade: “Fique relaxado: pernas ligeiramente afastadas, peso distribuído uniformemente em ambas as pernas, câmera no olho e cotovelos firmemente pressionados contra o corpo. sua respiração e pressione lentamente o botão do obturador, concentrando-se apenas no movimento do seu dedo. Não respire fundo ou prenda a respiração enquanto foca e enquadra.

Adição de Eugene Glushko (associado a uma mudança na prática de tiro). Às vezes ocorre um movimento (erro) devido ao abaixamento precipitado da câmera (rifle). Para evitar isso, recomenda-se que os atiradores mantenham o alvo na mira frontal por mais alguns segundos após o disparo, sem alterar sua posição. Os fotógrafos também são aconselhados a não abaixar a câmera bruscamente, mas a manter o olhar levemente no visor. Quando não é possível usar um tripé (ou monopé), você pode usar vários tipos de suportes - um parapeito, o encosto de um banco, encostar em uma árvore, sentar com a mão no joelho, deitar no chão. Em geral, o que as condições e o enredo permitem.

Link engraçado de barinvic (do fórum HE): http://www.metacafe.com/watch/1041948/1_image_stabilizer_for_any_camera_lose_the_tripod/ - este é um vídeo curto (96 segundos), onde um cara usa um dispositivo em forma de corda com um parafuso e um anel em vez de um tripé. O anel é pressionado com o pé e o parafuso é aparafusado na câmera (no encaixe do tripé). Antes de tirar a foto, ele aperta a corda. Eu ainda não tentei, se alguém tentar, por favor me conte sobre os resultados.

2

O motivo está em movimento - a velocidade do obturador é mais curta

Se o assunto for móvel, então para obter uma foto nítida você precisa curto trecho. Normalmente, ao fotografar uma pessoa imóvel, a velocidade do obturador é definida para não mais que 1/60 s para uma criança em ritmo acelerado, mesmo 1/200 s pode não ser suficiente; E para “congelar” o movimento nos esportes você precisa de 1/500 s ou menos.

Às vezes para conseguir efeito artístico o desfoque (efeito de movimento) é feito especialmente com uma velocidade de obturador longa (Fig. 3).

Observação: desfocar um objeto em movimento rápido no quadro depende não apenas da velocidade do obturador, mas também do tipo de obturador. A maioria das câmeras DSLR modernas usa um obturador de cortina. Apesar de permitir atingir velocidades do obturador muito rápidas (por exemplo, para a 400D a velocidade mínima do obturador é 1/4000 s), ao fotografar um objeto em movimento rápido, ele sofre distorção. O fato é que as cortinas se movem sempre na mesma velocidade, independente da velocidade do obturador. A velocidade do obturador é determinada pelo atraso entre os movimentos da primeira e da segunda cortinas. Em velocidades curtas do obturador (menores que 1/200 - 1/250 s), a segunda cortina começa a se mover antes que a primeira chegue ao fim - a exposição ocorre através de uma fenda móvel entre as duas cortinas. Como resultado, um objeto em movimento tem tempo para se mover no quadro desde o início até o final da exposição, o que pode levar à sua distorção. Essas distorções são quase imperceptíveis e não desempenham nenhum papel na fotografia normal.

Para reduzir essa limitação do obturador de cortina, algumas câmeras digitais utilizam um obturador eletrônico, que não é um dispositivo separado, mas sim o princípio de dosar a exposição com uma matriz digital. A velocidade do obturador é determinada pelo tempo entre zerar a matriz e o momento em que a informação é lida dela. O uso de um obturador eletrônico permite obter velocidades de obturador mais rápidas (incluindo velocidades de sincronização do flash) sem usar obturadores mecânicos de alta velocidade mais caros. Um exemplo são as câmeras Nikon D70/D70s/D50, cujo obturador eletrônico-mecânico combinado permite fotografar no modo de sincronização de flash (X-sync) em velocidades do obturador de até 1/500 s. Para comparação: Canon 400D tem uma velocidade de obturador X-sync de 1/200 s, Canon 30D tem 1/250 s, Canon 1D Mark III tem 1/300 s, Canon 1D tem 1/500 s, Nikon D80 tem 1/200 s, para Nikon D3 - 1/250 s.

3

Configurações incorretas da câmera - verifique a configuração de Nitidez

Check-in configurações valor da câmera parâmetro de nitidez(Nitidez). Não deve ser igual ao valor mínimo (Fig. 4)!

Para números é sempre necessário afiado. Um filtro anti-alias é instalado na frente da matriz, que especificamente desfoca um pouco a imagem (veja “Nitidez... sem gravata” de Dmitry Rudakov). No mínimo valor do parâmetro Nitidez a imagem vai ficar muito " macio" (Fig. 5). Normalmente, esta configuração (zero para 400D) pressupõe que a nitidez será aumentada com mais precisão com o processamento adicional da imagem.

Arroz. 5. A influência do parâmetro Nitidez ao fotografar em JPEG: Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 mm, f/5.6, 1/400 s, ISO 100

Atenção! A configuração de nitidez afeta apenas a saída JPEG da câmera (não RAW!). Mas ao mesmo tempo "nativo" Conversor RAW lê o valor do parâmetro Nitidez do EXIF ​​​​e usa-o como instalação inicial(pelo menos para câmeras Canon).

Acima discutimos a chamada afiação quando entrada(Captura de Nitidez). Para digital, trata-se de conversão de RAW (ao fotografar em JPEG, isso é feito pela própria câmera). Além disso, a nitidez deve ser aumentada quando conclusão(Afiação de saída). Isto inclui preparar a imagem para impressão (por exemplo, para impressora jato de tintaé preciso “afiar” mais do que para um minilab), além de reduzir a imagem para publicação na rede (exibição na tela). Bruce Fraser, renomado especialista em processamento digital, destaques terceiro estágio - seletivo nitidez (nitidez criativa). Por exemplo, em um retrato facial, para focar a atenção nos olhos, eles geralmente ficam um pouco mais nítidos. Deixaremos essas e outras questões de nitidez durante o processamento de imagens para um artigo separado.

Observação. Um filtro na frente da matriz que desfoca levemente a imagem é freqüentemente chamado anti-alias ou óptico passa-baixo filtro. Este termo não é usado para o fim a que se destina, mas sim por analogia. O próprio filtro serve para reduzir artefatos de cores e moiré em matrizes de mosaico (usando o padrão Bayer) e converter de forma mais plausível uma imagem RAW monocromática em colorida.

Deve-se observar que câmeras de diferentes fabricantes possuem diferentes graus de influência do filtro anti-aliasing. Por exemplo, notou-se que o filtro da Nikon desfoca menos a imagem do que o da Canon. A partir daqui você pode ouvir frequentemente “a nitidez da Nikon” ou “A Nikon D80 é mais nítida que a Canon 30D”, etc. Isso não significa que a Canon seja menos nítida. Só que para atingir o nível de nitidez da Nikon na Canon, você terá que definir um valor mais alto para o parâmetro Nitidez. A propósito, a Canon possui três filtros passa-baixa na frente da matriz.

Algumas câmeras não possuem filtro anti-alias, como a Leica M8. Mas há um preço a pagar por isso. Ao examinar detalhadamente a imagem com a Leica M8, aparece rugosidade em algumas texturas, bem como na zona desfocada, como se a foto tivesse sido tirada através de algum tipo de grade (e isso em ISO baixo, quando o ruído é mínimo!). Para algumas câmeras passa-baixa, o filtro é “desligado” opcionalmente, por exemplo, Mamya ZD.

Também vale a pena mencionar a matriz Foveon de três camadas. Ao contrário de um padrão de mosaico, aqui cada pixel é “honesto” e captura todos os três componentes de cor (RGB). Teoricamente, essa matriz fornece a imagem mais nítida e os detalhes mais precisos na escala de imagem de 100%. Até o momento, esta tecnologia quase não foi desenvolvida e é representada pela única câmera produzida, a SIGMA SD14 (resolução 2640x1760 - 4 megapixels).

4

DOF é pequeno

DOF - profundidade do espaço representado com nitidez. Não nitidez as imagens podem estar sujeitas a pequeno profundidade de campo. Por exemplo, para uma lente de kit na extremidade longa de f=55 mm em f/5.6, a profundidade de campo será de cerca de 7 cm (a uma distância do objeto de cerca de 1 m). Conseqüentemente, objetos fora da profundidade de campo serão embaçado.

Esse borrão costuma ser reclamado por quem está acostumado a fotografar com um compacto digital, que tem grande profundidade de campo e todos os objetos ficam na zona de nitidez. A profundidade de campo rasa é uma das vantagens das câmeras com sensor grande e geralmente é usada para fins artísticos para dar volume à imagem. Um fundo desfocado permite “separar” o assunto do fundo (Fig. 6).

A maioria concordará que é conveniente usar o ponto de foco central: aponte o centro do visor para o assunto, foque (pressione o obturador até a metade), depois componha o quadro e tire uma foto (pressione o obturador totalmente). No entanto, há uma armadilha aqui: rotação da câmera quando o corte pode levar a perda de nitidez no objeto fotografado (Fig. 7).

Arroz. 7. Enquadrar girando a câmera pode levar à perda de nitidez do assunto

Existem vários caminhos para evitar esse erro:

• selecione o ponto de foco manualmente(mas isso não é muito conveniente: girar o volante todas as vezes);
• não vire a câmera, mas deslocar paralelo ao plano do sujeito;
• usar foco manual(MF);
• aumentar DOF fechando a abertura (mas isso reduz o desfoque do fundo).

Observação. Na verdade, as unidades do sensor de foco automático são um pouco maiores do que o indicado pela marca no visor. Isto pode ser ilustrado exemplo simples: desenhe duas linhas em uma folha branca - uma fina e outra grossa (ver Fig. 8, a). Vamos colocar a câmera em um ângulo agudo em relação à folha, o eixo da lente é perpendicular às linhas. Se, ao mirar ao longo de uma linha fina, uma linha grossa e mais contrastante acabar fora da marca no visor (moldura vermelha), mas dentro da área do sensor (indicada em verde), então a câmera pode focar ao longo desta linha contrastante (Fig. .8, b). Tal operação normal o foco automático é frequentemente considerado como foco traseiro. Se apenas um detalhe de contraste permanecer na área do sensor de foco automático, então o foco traseiro “falso” não ocorre (Fig. 8, c). É por isso que você não pode testar o foco traseiro fotografando uma régua - a escala deve estar localizada a alguma distância do alvo.

Arroz. 8. Um fragmento de foto explicando como funciona o foco automático: vermelho indica o quadro no visor, verde indica o tamanho real do sensor de foco automático

5

A lente está com sabão - feche a abertura ou troque a lente

Este é o caso quando resolução lente não é suficiente para uma imagem nítida. Quanto menor o pixel da matriz, mais forte será a “sabão” da óptica. Por exemplo, em 400D tamanho do fotossensor 5,7 µm e y 300D fotosensor 7,4 mícrons (que é quase 1,7 vezes maior em área!). Conseqüentemente, ao fotografar com uma lente “sabão” (nas mesmas condições), a 300D terá uma imagem melhor (mais nítida) que a 400D (Fig. 9).

Arroz. 9. A lente do kit EF-S 18-55 II é muito ensaboada na 400D e não permite que você utilize totalmente o potencial da matriz de 10 megapixels: os detalhes não são muito maiores do que os da 300D de 6 megapixels e, em alguns lugares ainda piores (a textura é perdida devido ao desfoque). Parâmetros de disparo: f=18 mm, f/3.5, 1/1000 s, ISO 100, conversão de RAW usando Capture One

Observação: Durante o experimento, percebeu-se que a 400D na mesma velocidade do obturador produziu uma imagem mais escura que a 300D. Isto pode ser devido ao fato de que a sensibilidade real do sensor da 300D é maior do que a definida no display (isso, por exemplo, foi notado nas câmeras 20D e 5D - a configuração de ISO 100 na verdade corresponde a uma sensibilidade de ISO 125) .

Uma das opções para “superar” a sensação de sabão da lente é fechar a abertura em 2 a 3 pontos. Neste caso, as aberrações são reduzidas e a imagem fica mais nítida (Fig. 10).

Arroz. 10. Diminuir a abertura reduz o desfoque, especialmente nos cantos, e torna a imagem mais nítida: Canon 400D, f=18 mm, ISO 100, convertida de RAW usando Capture One

Outra opção é usar mais lente nítida. Por exemplo, se você colocar o EF 100 2.8 MACRO USM no 400D (um dos mais nítidos Lentes Canon), então obtemos um aumento notável nos detalhes em comparação com 300D (Fig. 11).

Para obter mais informações sobre como testar uma lente e avaliar a nitidez, consulte o artigo "Como testar uma lente antes de comprar. Verificando uma lente usada".

6

Desfoque de difração - abertura (buraco) muito pequena

Com uma abertura totalmente aberta, a lente é mais suscetível a aberrações (ela forma mais espuma). Portanto, você deve cobrir o diafragma. E parece que em f/22 deveríamos obter a imagem mais nítida. Porém, isso não acontece! A 400D já tem abertura de f/11 nitidez começa cair por causa de efeitos de difração— o “ponto” ideal é desfocado em um ponto de difração. O tamanho deste ponto torna-se vamos medir com pixel de matriz (5,7 µm). Daqui tiramos outra conclusão: o que pixel menor matrizes de tópicos já faixa trabalhadores abertura Por exemplo, para a 400D, a nitidez mais nítida de uma lente de kit em uma posição grande angular é obtida com uma abertura de f/5,6 - f/8.

Teoricamente, a “abertura máxima permitida”, a partir da qual começa o desfoque de difração, pode ser estimada da seguinte forma: d x 2 , Onde d— tamanho do fotossensor, mícrons. Portanto, para 400D obtemos 5,7 x 2 = 11,4; para 5D - 8,2 x 2 = 16,4. De modo geral, o tamanho do fotosensor não é tão fácil de descobrir. Pode ser calculado aproximadamente dividindo o comprimento da matriz pelo número de pixels. No entanto, informações mais confiáveis ​​só podem ser obtidas junto ao fabricante. Então, por exemplo, de acordo com Canon 1D Marca III tamanho dos pixels ( 7.2 µm a 10 MPx) menor que 1D Marca II N (8.2 µm a 8 MPx), e as dimensões dos fotossensores são as mesmas. Estruturalmente matriz 1D Marca III tem uma distância menor entre as células do sensor (ver Fig. 13).