Se declaran parámetros bastante altos, y el costo del módulo terminado es menor que el costo de las piezas incluidas en él. El pequeño tamaño del tablero es tentador.
Decidí comprar algunas piezas y probarlas. Espero que mi experiencia sea de utilidad para radioaficionados no muy experimentados.

Compré módulos LM2596 en Aliexpress, como en la foto de arriba. Aunque el sitio mostró capacitores sólidos para 50V, los capacitores son ordinarios y la mitad de los módulos con capacitores para 16V.

Es difícil llamarlo estabilizador...

Puede pensar que es suficiente tomar un transformador, un puente de diodos, conectarles un módulo, y tenemos un estabilizador con un voltaje de salida de 3 ... 30 V y una corriente de hasta 2 A (por un corto tiempo hasta 3 A).

Eso es exactamente lo que hice. Todo estaba bien sin carga. Un transformador con dos devanados de 18 V cada uno y una corriente prometida de hasta 1,5 A (el cable era claramente delgado a simple vista, como se vio después).
Necesitaba un estabilizador de +-18 V y puse el voltaje deseado.

Con una carga de 12 ohmios, la corriente es de 1,5 A, aquí está la forma de onda, 5 V/celda verticalmente.

Es difícil llamarlo un estabilizador.

La razón es simple y clara: el capacitor de la placa es de 200 uF, sirve solo para operación normal Convertidor CC-CC. Cuando se aplicó voltaje a la entrada de una fuente de alimentación de laboratorio, todo estaba bien. La solución es obvia: es necesario alimentar el estabilizador desde una fuente con ondas bajas, es decir, agregar una capacitancia después del puente.

luchando contra las ondas

Aquí está el voltaje con una carga de 1,5 A en la entrada del módulo sin un condensador adicional.

Mayor capacitancia de entrada

Con el capacitor adicional de 4700uF en la entrada, la ondulación de salida se redujo drásticamente, pero a 1.5A todavía se notaba. Cuando el voltaje de salida se reduce a 16V, la línea recta ideal (2V/celda).

La caída de tensión en el módulo CC-CC debe ser de al menos 2…2,5 V.

Ahora puede ver la ondulación en la salida del convertidor de pulso.

Son visibles pequeñas ondas con una frecuencia de 100 Hz modulada con una frecuencia de varias decenas de kHz.

Filtro LC de salida

La hoja de datos del LM2596 recomienda un filtro de salida LC opcional. Así que lo haremos. Como núcleo, utilicé un núcleo cilíndrico de una fuente de alimentación de computadora defectuosa y enrollé el devanado en dos capas con un cable de 0,8 mm.

En el tablero en rojo se muestra el lugar para instalar el puente - cable común dos canales, la flecha es un lugar para soldar un cable común, si no usa los terminales.

Veamos qué pasó con las pulsaciones de RF.

Ya no están. Había pequeñas ondas con una frecuencia de 100 Hz.
Imperfecto, pero bueno.

Observo que con un aumento en el voltaje de salida, el inductor en el módulo comienza a vibrar y el ruido de RF aumenta bruscamente en la salida, si el voltaje se reduce ligeramente (todo esto con una carga de 12 ohmios), la interferencia y el ruido desaparecer por completo.

El esquema final de encendido de los módulos LM2596.

El esquema es simple y obvio.

Con una carga a largo plazo con una corriente de 1 A, las partes se calientan notablemente: el puente de diodos, el microcircuito, el inductor del módulo, sobre todo el inductor (los inductores adicionales están fríos). Calentamiento al tacto 50 grados.

Cuando se opera desde una fuente de alimentación de laboratorio, el calentamiento a corrientes de 1,5 y 2 A es tolerable durante varios minutos. Para una operación a largo plazo con altas corrientes, es deseable un disipador de calor para el microcircuito y un inductor más grande.

Instalación

Para montar el módulo, utilicé "bastidores" de fabricación propia hechos de alambre estañado con un diámetro de 1 mm.

Esto proporcionó un montaje y enfriamiento convenientes de los módulos. Los bastidores pueden estar muy calientes al soldar, no se moverán, a diferencia de los pines simples. El mismo diseño es conveniente si necesita soldar cables externos a la placa: buena rigidez y contacto.
La placa facilita la sustitución del módulo DC-DC si es necesario.

Vista general del tablero con estranguladores de mitades de algún tipo de núcleo de ferrita (la inductancia no es crítica).

A pesar de las diminutas dimensiones del módulo CC-CC, las dimensiones generales de la placa resultaron ser acordes con la placa del regulador analógico.

conclusiones

1. Se requiere un transformador con devanado secundario de alta corriente o con margen de tensión, en cuyo caso la corriente de carga puede exceder la corriente del devanado del transformador.

2. Con corrientes del orden de 2 A y más, es deseable un pequeño disipador de calor en el puente de diodos y el microcircuito 2596.

3. El condensador de potencia es deseable con una gran capacidad, esto afecta favorablemente el funcionamiento del estabilizador. Incluso un recipiente grande y de alta calidad se calienta un poco, por lo que es deseable una ESR baja.

4. Para suprimir la ondulación con la frecuencia de conversión, se necesita un filtro de salida LC.

5. Este estabilizador tiene una clara ventaja sobre la compensación convencional en que puede operar en una amplia gama de voltajes de salida, a voltajes bajos puede obtener más corriente en la salida que la que puede proporcionar el transformador.

6. Los módulos le permiten hacer una fuente de alimentación con buenos parámetros de manera simple y rápida, evitando las trampas de hacer placas para dispositivos pulsados, es decir, son buenos para los radioaficionados principiantes.

Ya he hecho un par de reviews de algo similar (ver foto). Ordené esos dispositivos no para mí, para amigos. herramienta útil para carga casera, y no solo. También envidié y decidí ordenar ya para mí. Pedí no solo un voltímetro, sino también el voltímetro más barato. Decidí montar una fuente de alimentación para mis productos caseros. Cuál de ellos poner se determinó solo después de ensamblar el producto por completo. Seguro que habrá gente a la que le interese.
Pedido el 11 de noviembre. Hubo un pequeño descuento. Aunque el precio es bajo.
El paquete se fue por más de dos meses. El vendedor dio la pista izquierda de Wedo Express. Pero aún así llegó el paquete y todo funciona. Formalmente, no hay quejas.
Dado que fue este dispositivo el que decidí implantar en mi fuente de alimentación, les contaré un poco más al respecto.
El dispositivo vino en una bolsa de plástico estándar, "burbujeada" desde el interior.


El artículo no está disponible actualmente. Pero esto no es crítico. Ali ahora tiene muchas ofertas de vendedores con buena calificación. Además, el precio está disminuyendo constantemente.
El dispositivo se selló adicionalmente en una bolsa antiestática.

Dentro del dispositivo real y cables con conectores.


Conectores clave. Por el contrario, no inserte.

Los tamaños son pequeños.

Nos fijamos en lo que está escrito en la página del vendedor.

Mi traducción con correcciones:
- Voltaje medido: 0-100V
- Tensión de alimentación del circuito: 4,5-30V
- Resolución mínima (V): 0.01V
- Corriente de consumo: 15mA
- Corriente medida: 0.03-10A
- Resolución mínima (A): 0.01A
Todo es igual, pero muy brevemente, en el lado del producto.


Inmediatamente lo desarmé y noté que faltaban detalles menores.


Pero en los módulos anteriores, este lugar estaba ocupado por un capacitor.

Pero su precio también era diferente.
Todos los módulos parecen hermanos gemelos. La experiencia de conexión también está disponible. El conector pequeño está diseñado para alimentar el circuito. Por cierto, a un voltaje inferior a 4V, el indicador azul se vuelve casi invisible. Por lo tanto, seguimos especificaciones técnicas dispositivos, menos de 4.5V no sirven. Si desea usar este dispositivo para medir voltajes por debajo de 4 V, debe alimentar el circuito desde una fuente separada a través de un "conector con cables delgados".
El consumo de corriente del dispositivo es de 15mA (cuando se alimenta con "corona" de 9V).
Conector con tres hilos gruesos - medición.


Hay dos controles de precisión (IR y VR). Todo está claro en la foto. Las resistencias están oscuras. Por lo tanto, no recomiendo torcerlo a menudo (lo romperás). Los cables rojos son los cables para el voltaje, los azules son para la corriente, los negros son "comunes" (conectados entre sí). Los colores de los cables corresponden al color del brillo del indicador, no te confundas.
El chip principal no tiene nombre. Una vez lo fue, pero fue destruido.


Y ahora verificaré la precisión de las lecturas utilizando la instalación ejemplar P320. Apliqué voltajes calibrados 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V a la entrada. Inicialmente, el dispositivo subestimó una décima de voltio en ciertos límites. El error es insignificante. Pero me ajusté.


Se puede ver que se muestra casi a la perfección. Ajustó la resistencia derecha (VR). Cuando el trimmer se gira en el sentido de las agujas del reloj, agrega, cuando se gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, disminuye la lectura.
Ahora veré cómo mide la fuerza actual. Alimento el circuito desde 9V (por separado) y suministro una corriente ejemplar de la instalación P321


El umbral mínimo a partir del cual empieza a medir correctamente la corriente es de 30mA.
Como puede ver, la corriente mide con bastante precisión, por lo que no giraré la resistencia de ajuste. El dispositivo mide correctamente incluso con corrientes superiores a 10A, pero el shunt comienza a calentarse. Lo más probable es que el límite actual sea por este motivo.


Con una corriente de 10A, tampoco recomiendo conducir durante mucho tiempo.
Los resultados de calibración más detallados se resumen en una tabla.

Me gustó el instrumento. Pero hay deficiencias.
1. Las inscripciones V y A están pintadas, por lo que no serán visibles en la oscuridad.
2. El instrumento mide la corriente en una sola dirección.
Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que parece que los mismos dispositivos, pero de diferentes vendedores, pueden ser fundamentalmente diferentes entre sí. Ten cuidado.
En sus páginas, los vendedores suelen publicar diagramas de conexión incorrectos. En este caso, no hay quejas. Eso es solo un poco de eso (esquema) cambiado a un ojo más comprensible.

Con este dispositivo, en mi opinión, todo está claro. Ahora les contaré sobre el segundo dispositivo, sobre el voltímetro.
Pedí el mismo día, pero de un vendedor diferente:

Comprado por US $ 1,19. Incluso con el tipo de cambio de hoy - dinero divertido. Como al final no instalé este dispositivo, lo revisaré brevemente. Con las mismas dimensiones, los números son mucho más grandes, lo cual es natural.

Este dispositivo no tiene un solo elemento de sintonización. Por lo tanto, solo puede usarlo en la forma en que fue enviado. Esperemos la buena fe china. Pero lo comprobaré.
La instalación es la misma P320.

Más detalles en forma de tabla.


Aunque este voltímetro resultó ser varias veces más barato que un voltamperímetro, su funcionalidad no me convenía. No mide corriente. Y la tensión de alimentación se combina con los circuitos de medición. Por lo tanto, no mide por debajo de 2,6V.
Ambos dispositivos son exactamente del mismo tamaño. Por tanto, sustituir uno por otro en tu producto casero es cuestión de minutos.


Decidí montar la fuente de alimentación en un voltamperímetro más universal. Los dispositivos son económicos. No hay carga en el presupuesto. El voltímetro todavía está en stock. Lo principal es que el dispositivo es bueno y siempre habrá una aplicación. Acabo de la tienda y obtuve los componentes faltantes para la fuente de alimentación.
He estado inactivo durante varios años con un conjunto de este tipo hecho en casa.

El esquema es simple pero confiable.

No tiene sentido verificar la integridad, ha pasado mucho tiempo, es demasiado tarde para hacer reclamos. Pero todo parece estar en su lugar.

La resistencia del trimmer (completa) es demasiado tonta. No veo el sentido de usarlo. Todo lo demás encajará.
Conozco todas las desventajas de los estabilizadores lineales. No tengo ni el tiempo, ni las ganas, ni la oportunidad de cercar algo más digno. Si se necesita más bloque poderoso fuente de alimentación con alta eficiencia, entonces lo pensaré. Hasta entonces, lo que se ha hecho.
Primero soldé la placa estabilizadora.
Encontré un caso adecuado en el trabajo.
Rebobiné el secundario del trance toroidal a 25V.


Recogió un potente radiador para el transistor. Todo esto embutido en el cuerpo.
Pero uno de los elementos más importantes del circuito es la resistencia variable. Tomé un tipo SP5-39B de varias vueltas. La precisión del voltaje de salida es la más alta.


Esto es lo que sucedió.


Un poco antiestético, pero la tarea principal está completa. Protegí todas las partes eléctricas de mí mismo, también me protegí de las partes eléctricas :)
Queda por "retocar" un poco. Pintaré la carcasa con una lata de aerosol y haré que el panel frontal sea más atractivo.
Eso es todo. ¡Buena suerte!

En este artículo, quiero contar y mostrar en la foto la fuente de alimentación de mi laboratorio, que ensamblé bloque por bloque, en módulos confeccionados de Aliexpress. Ya he hablado de estos módulos por separado en el sitio. Quería hacer una unidad simple, confiable y asequible, con los parámetros necesarios y pequeñas dimensiones. En Internet, vi un par de videos sobre tales bloques, ordené los módulos necesarios y los ensamblé yo mismo. Inicialmente, se utilizó una fuente de alimentación de computadora convertida como fuente de alimentación. Pero como nunca conseguí que funcionara con normalidad (se calentaba bastante, y un poco menos de la corriente máxima calculada), se decidió llevarlo en el mismo Aliexpress. El voltaje máximo de funcionamiento de la unidad en la mayoría de los casos es de 0 a 30 V, aunque hubo una idea de hacerlo de 0 a 50 V. La fuente de alimentación que utilicé da 36 V y una corriente de hasta 5 A. Una potencia de 180 watts es suficiente para mis tareas. Como regulador de voltaje y corriente (limitación), utilicé. El módulo actúa como indicador, como caja se utilizó una caja de plástico convencional del tipo Z1 (70x188x197 mm). En principio, estos módulos ya son suficientes para construir un laboratorio, pero agregué más aquí para dar salida a 5 voltios a los conectores USB ubicados en el panel frontal. También, por supuesto, necesitamos un par de resistencias variables externas de 10K, un interruptor de palanca para encender/apagar, un par de enchufes USB (tomé un enchufe doble) y un par de enchufes tipo banana para conectar el cable de salida. . Arreglamos los módulos dentro de la caja, marcamos y perforamos el panel frontal.

Luego desoldamos ambos trimmers del módulo y los soldamos en su lugar resistencias variables en cables de longitud suficiente (puse otro 1 K en serie con resistencias de 10 K, para un ajuste fino, pero esto no dio mucho efecto). Bueno, luego conectamos todos los módulos de acuerdo con el esquema.

Si lo está haciendo con USB, no olvide configurar el módulo LM2596 en 5V. Y tenga en cuenta que el cable negativo Fuente de alimentación USB no se toma del módulo LM2596, sino de la masa de salida de la fuente de alimentación (del signo menos "banana"). Esto es necesario para que cuando conectes algo al bloque USB, puedas ver la corriente consumida. En mi bloque, puedes ver otro módulo en la foto: también es DC-DC, quería dejarlo en lugar de LM2596 como fuente de alimentación USB, pero es bastante voraz en modo inactivo, así que dejé LM-ku. También tengo un ventilador. Si también desea equipar la unidad con un ventilador, seleccione uno que sea adecuado en tamaño y para un voltaje de 5 V. Está conectado al más y menos del módulo LM2596 (en este caso, se toma el menos del módulo, de lo contrario, la corriente consumida por el ventilador se mostrará constantemente en el indicador). Le recomiendo encarecidamente que haga la primera inclusión a través de una lámpara incandescente de 40-60 vatios. Si algo no va bien, en este caso evitarás los fuegos artificiales. Mi bloque funcionó de inmediato, y hasta ahora no ha habido problemas con él.

Veo muchos videos sobre la reparación de varios dispositivos electrónicos y, a menudo, el video comienza con la frase "conectar la placa al LBP y...".
En general, el LBP es algo útil y genial, simplemente se para como el ala de un avión, y no necesito precisión en fracciones de milivoltio para manualidades, es suficiente para reemplazar un montón de fuentes de alimentación chinas de dudosa calidad, y ser capaz de determinar cuánta energía necesita el dispositivo sin temor a quemar algo PSU perdido, conectamos y aumentamos el voltaje hasta que funcione (enrutadores, conmutadores, computadoras portátiles), y la llamada "Solución de problemas con el método LBP" también es útil cosa (esto es cuando hay un cortocircuito en la placa, pero comprenderá cuál de los miles de elementos SMD ha golpeado el infierno, a las entradas LBP se aferra con un límite de corriente de 1A y se busca un elemento caliente al tacto - calefacción = avería).

Pero debido al sapo, no podía permitirme tal lujo, pero mientras gateaba por Pikabu me encontré con una publicación interesante que dice cómo ensamblar la fuente de alimentación de tus sueños con mierda y palos de módulos chinos.
Después de investigar más sobre este tema, encontré muchos más videos sobre cómo recolectar tal milagro. Una vez Dos.
Cualquiera puede ensamblar una embarcación de este tipo, y el costo no es tan alto en comparación con las soluciones listas para usar.
Por cierto, hay un todo álbum donde la gente muestra sus artesanías.
Ordené todo y comencé a esperar.

La base fue una unidad de fuente de alimentación pulsada 24V 6A (igual que en la estación de soldadura, pero sobre eso la próxima vez)

La regulación de voltaje y corriente pasará por un convertidor de este tipo, un limitador.

Bueno, el indicador es de hasta 100 voltios.

En principio, esto es suficiente para que funcione el circuito, pero decidí hacer un dispositivo completo y compré más:

Conectores de alimentación para cable "ocho"

Conectores tipo banana en el panel frontal y resistencias de múltiples vueltas de 10K para un ajuste suave.
Y también encontré taladros, pernos, tuercas, pegamento termofusible en la tienda de construcción más cercana y arranqué una unidad de CD de la unidad del sistema anterior.

Para empezar recogí todo lo que había en la mesa y lo probé, el circuito no es complicado, lo cogí

Sé que estas son capturas de pantalla de YouTube, pero me da pereza descargar videos y cortar fotogramas desde allí, la esencia de esto no cambiará, pero ahora no pude encontrar las imágenes de origen.

El pinout de mi indicador fue encontrado en Google.


Ensamblé y conecté la bombilla para la carga, funciona, necesito armarla en un estuche, tengo una unidad de CD vieja como estuche (probablemente también funcione, pero creo que es hora de que este estándar descanse) la unidad es vieja, porque el metal es grueso y duradero, los paneles frontales están hechos de enchufes del sistema.

Descubrí qué y dónde encajaría en el estuche, y comenzó el ensamblaje.

Marqué los lugares para los componentes, perforé agujeros, pinté el corcho del globo e inserté los pernos.

Debajo de todos los elementos, pegué el plástico del empaque de los auriculares para evitar un posible cortocircuito a la caja, y debajo de los convertidores DC-DC para alimentación y refrigeración USB también puse una almohadilla térmica (haciendo un corte en el plástico debajo de él, después de cortar todas las patas sobresalientes, saqué la almohadilla térmica del variador, enfrió el controlador del motor).

Desde el interior, atornillé una tuerca a la vez y corté una arandela de un recipiente de plástico en la parte superior para levantar las paletas por encima del cuerpo.

Soldé todos los cables, ya que no hay fe en las abrazaderas, pueden aflojarse y comenzar a calentarse.

Para soplar a través de los elementos más calientes (regulador de voltaje), instalé 2 ventiladores de 40 mm y 12 V en la pared lateral, ya que la fuente de alimentación no se calienta todo el tiempo, sino solo bajo carga, realmente no quiero escuchar constantemente el aullido de no ser los ventiladores más silenciosos (sí, tomé los ventiladores más baratos y hacen mucho ruido) para controlar el enfriamiento, pedí un módulo de control de temperatura, la cosa es simple y súper útil, puedes enfriar y calentar, es fácil para configurar Aquí están las instrucciones.

Lo puse a unos 40 grados, ya que el punto más caliente lo tomaba el radiador del convertidor.

Para no impulsar el exceso de aire, configuré unos 8 voltios en el convertidor de potencia de refrigeración.
Como resultado, resultó algo como esto, dentro del lugar a granel, puede agregar algún tipo de resistencia de carga.

Ya bajo la vista final pedí twisters, tuve que cortar 5mm del eje de la resistencia y poner 2 arandelas de plástico por dentro para que las asas quedaran pegadas a la caja.

Y eso que tenemos una fuente de alimentación completamente apta, con una salida USB adicional que puede dar 3A para cargar la tablet.

Así es como se ve la fuente de alimentación ya en las patas de goma (3M Bumpon Autoadhesivo) junto con una estación de soldadura.

Estoy satisfecho con el resultado, resultó ser una fuente de alimentación bastante potente con un ajuste suave y, al mismo tiempo, liviana y portátil, a veces trabajo en la carretera y llevar un LBP de fábrica con un transformador toroidal no es emocionante. todos, pero aquí cabe bastante fácilmente en una mochila.

Te contaré cómo hice la estación de soldadura la próxima vez.

Tengo una fuente de alimentación regulada. Solo se regula el voltaje, respectivamente, no hay regulación de corriente. Para algunos propósitos, es suficiente. Decidí armar una unidad con regulación de corriente y voltaje. La fuente de alimentación del laboratorio, en lo sucesivo denominada LBP, es algo muy necesario.
El esquema LBP es muy simple, ya que lo usaré.

Características

Las principales características del módulo:

• Voltaje de entrada 5 - 40 voltios;
• Voltaje de salida 1,2 - 35 voltios;
• Corriente de salida (máx.) 9 Amperios, es conveniente instalar un enfriador.

Diagrama de fuente de alimentación

Como ya se mencionó, el esquema es simple. Se suministra tensión de red al transformador. Hay un interruptor de encendido y un fusible. El voltaje es reducido por un transformador. La parte superior del circuito es la potencia. Se suministra un voltaje alterno al puente de diodos y al capacitor de filtrado. Luego va al convertidor DC-DC. Desde el convertidor, se suministra voltaje a los terminales de salida. El menos del circuito está roto por un dispositivo. Por conveniencia, las resistencias de control se eliminan de la placa.
El inferior está diseñado para alimentar el voltamperímetro. El transformador tiene un devanado separado. Al igual que con el devanado de potencia, se suministra tensión alterna al puente de diodos y al condensador de filtro. A continuación, instalé un estabilizador lineal a 5 voltios.

Componentes

Entendí el esquema. Ahora pasemos a los componentes.
La caja LBP será la caja antigua del regulador del soldador. Regulador de soldador de la época de la URSS. Muy amable.

El panel frontal estará hecho de plástico compuesto. El plástico consta de dos placas de aluminio y plástico entre ellas. Es blanco por un lado y negro por el otro. El lado negro estará al frente.

Transformador reductor de equipo antiguo, no recuerdo cuál. Tuvo que ser ligeramente modificado. Hice un grifo para 22 voltios, un devanado completo para 27 voltios. Si se deja, luego del puente de diodos, el voltaje es más de 30 voltios. Esto es mucho para un estabilizador 7805 instalado en un convertidor DC-DC. Se alimenta amplificador operacional esquema. Aunque se declaran 40 Voltios, teniendo en cuenta el máximo para 7805 a 30 Voltios.

.

. Para una visualización más precisa de los parámetros de salida, debe aplicar en el cuarto segmento. Tenía lo que era, y lo apliqué.

Pinzas de los tiempos de la URSS. Fuerte y confiable.

Condensador para 4700 microfaradios * 63 Voltios. Basado en 1000 microfaradios por 1 amperio. Otros 2 * 470 microfaradios están instalados en el módulo.

El puente de diodos se puede tomar como uno solo, pero aún lo tengo de un proyecto antiguo. Montado sobre 4 diodos D242.

Fabricación

En la parte inferior de la caja, marcamos, perforamos agujeros para: un transformador, un puente de diodos, un módulo. Soldamos todo según los esquemas. Soldé dos recortadores del módulo. Soldar los cables en su lugar. 3 hilos para corriente, 2 hilos para tensión.

Alimentaré el voltamperímetro a través de un estabilizador lineal de 5 voltios. Puente de diodos KTs402 y un pequeño condensador.

En el panel posterior hago marcas para el conector de red y el fusible. Todo está cuidadosamente cortado e instalado.

En el panel frontal marco y recorte todos los agujeros. Habrá: terminales de salida, interruptor de encendido, resistencias de corriente y voltaje, Voltamperímetro.

Soldar todos los elementos instalados desde el interior. El conmutador de red conmuta ambos cables de red. Inicialmente quería usar otro.

Instalamos todos los elementos del panel frontal. El terminal positivo está marcado con pintura roja. Mangos de resistencia en diferentes colores. Rojo para el color de la pantalla Volt. amarillo para corriente. Hasta ahora, no he firmado dónde están la corriente y el voltaje. Más tarde cambiaré las resistencias por unas de varias vueltas, también puedo cambiar las manijas.

Pintó la tapa superior. Había demasiado espacio entre el panel frontal y la tapa, estaba cubierto con una pequeña esquina. Al realizar la revisión, la unidad entregó 9 amperios en un corto, a 28 voltios, lo que sumó un poco más de 250 vatios.

Tal es la fuente de alimentación del laboratorio resultó. Ambos pueden alimentar varios tipos de dispositivos, así como cargar baterías. Inicialmente, quería usar una fuente de pulsos de 24 voltios, pero obtuve un transformador de las dimensiones requeridas. Además, trato de recoger el dispositivo de lo que es. ¡Gracias a todos por su atención!