Keskinlik, görüntü kalitesinin en önemli kriterlerinden biridir. Ancak bunun dezavantajıyla da sıklıkla karşılaşıyoruz. Sebepler farklı olabilir ama asıl sebep fotoğrafçının hatasıdır. Bu bölümde keskinlikten değil, yokluğunun nedenlerinden ve bununla nasıl başa çıkılacağından bahsedeceğim.

Hareket nedeniyle bulanıklık (sallanma)

Bulanıklığın en önemli nedeni harekettir yani çekim anında fotoğrafçının elinin titremesinden dolayı fotoğrafın bulanıklaşmasıdır. Kıpırdatmanın sonucu şöyle görünür:

Acınası bir manzara, bunu kabul edeceksiniz. Saçların ortaya çıkmasına neden olan başlıca faktörler aşağıda sıralanmıştır:

1. Düşük ışıkta tripod veya flaş olmadan çekim yapmak
2. Uzun bir odak uzaklığında çekim (güçlü bir “yakınlaştırma” ile)
3. Örneğin bir arabanın camından hareket halinde çekim yapmak
4. Hızlı hareket eden nesnelerin çekimi

Çekim koşullarında faktörlerden yalnızca biri, bir faktör mevcutsa, o zaman neredeyse her zaman bunun üstesinden gelinebilir. Ancak aynı anda birkaç tane varsa, kusurlu bir fotoğraf elde etmemiz neredeyse garantidir.

İlk iki faktör için (düşük ışıkta elde çekim, uzun odak uzaklığıyla çekim) "güvenli enstantane hızı" kuralı geçerlidir.

Güvenli bir enstantane hızı büyük olasılıkla hareket olmamasını sağlayacaktır. Odak uzaklığına bağlıdır. Birçok kaynak, "güvenli" deklanşör hızını hesaplayabileceğiniz basit bir formül sağlar; birini odak uzaklığına bölmeniz gerekir. Yani 50 mm odak uzaklığında güvenli deklanşör hızı saniyenin 1/50'si olacaktır. Bütün bunlar harika ve basittir, ancak bu kural, kameranın görüş açısını daraltan ve lensin odak uzaklığını artıran bir kırpma faktörüne sahip olabileceğini hesaba katmaz. 1,6 kırpma üzerindeki 50 mm'lik bir lensin eşdeğer odak uzaklığı 80 mm'dir. Örneğin, 24 mm'lik kırpma dışı odak uzaklığı için güvenli enstantane hızı nasıl hesaplanır? Hesap makinesi olmadan yapamazsınız! Basit ama etkili bir yol sunuyorum.

Lens odak uzaklığı ölçeğine bakıyoruz:

24 mm odak uzaklığına sahip bir sonraki çizgi 35 mm'ye karşılık gelir. Önce değeri yukarı yuvarlayarak güvenli enstantane hızını buna göre hesaplıyoruz. Böylece 1,6 kırpmada 24 mm'lik güvenli deklanşör hızı saniyenin 1/40'ı olacaktır. Hesap makinesinde kontrol ediyoruz - 24 mm * 1,6 = 38,4. Yani kesinlikle aynı şey - 1/40 saniyelik güvenli deklanşör hızı!

Odak uzaklığı arttıkça güvenli enstantane hızı da orantılı olarak azalır. Yani, 50 mm'lik bir EGF için güvenli deklanşör hızı saniyenin 1/50'sidir, 300 mm için ise saniyenin 1/300'üdür. Bu, dengeleyicisi olmayan bir telefoto lensin neden yalnızca güneşli bir günde tripod olmadan kullanılabileceğini açıklıyor.

Görüntü Sabitleyici (IS, VR, Sarsıntı Önleyici) Güvenli deklanşör hızını 2-3 kat uzatarak hayatı çok daha kolaylaştırır. Yani, sabitleyici açıkken 300 mm'lik bir telefoto lens, zaten saniyenin 1/100'ü kadar bir deklanşör hızında çoğunlukla keskin fotoğraflar çekmenize olanak tanır.

Elbette pek çok şey hala fotoğrafçının fiziksel yeteneklerine bağlı. Bazı insanlar tripod olmadan saniyenin 1/5'i kadar enstantane hızlarında net fotoğraflar elde etmeyi başarırken, bazıları için 1/500 bile yeterli olmuyor!

Arabanın camından ateş etmek- ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken çok kötü koşullar. Çekimin sıklıkla camdan yapılmasına ek olarak (bu da keskinlik katmaz), bu tür fotoğraflarda kompozisyon neredeyse her zaman yoktur. Tamamen belgesel çekim ama hareket eden bir arabanın camından çekilmiş tek bir sanatsal çekim görmedim.

Hareketli bir nesnenin çekimi iki şekilde çözülebilir - ya çok kısa bir deklanşör hızıyla ya da kablolamayla uzatılmış deklanşör hızıyla.

Enstantane hızını azaltmanın iki yolu olduğunu biliyoruz: diyafram açıklığını açmak ve ISO duyarlılığını artırmak. Hızlı hareket eden nesneleri (geçen arabalar gibi) fotoğraflamak için neredeyse her zaman ikisini de yapmanız gerekir. Resim statik görünüyor; araba hareketsiz duruyor gibi görünüyor. Hareketi iletmek için bir teknik kullanılır - kablolamayla çekim.

Fotoğraf: Sergei Tishin

Arka planın karakteristik bulanıklığı nedeniyle fotoğrafta hareketin ne kadar harika aktarıldığına dikkat edin. Nasıl yapılır? Çekim için kablolama ile nesneyi hareket ettirmek Kamerayı kurmak için bazı adımları uygulamanız gerekir:

1. Seri çekim modunu ayarlama
2. Enstantane önceliği modunu (TV, S) ayarlayın ve enstantane hızını 1/30-1/60 saniye civarında sabitleyin. Enstantane hızı ne kadar uzun olursa arka plan bulanıklığı da o kadar dinamik olur ancak ön planın hareket etme riski de artar. Daha fazla hız - daha kısa deklanşör hızı.
3. Otomatik odaklamayı izleme moduna geçiriyoruz.

Bir nesne bize yaklaştığında onu "artı işaretine" alırız ve bu nesneyi çerçevenin merkezinde tutmaya çalışarak sürekli çekime başlarız. Elinizde bir kamera değil, bir makineli tüfek olduğunu ve nesnenin "düşürülmesi" gereken alçaktan uçan bir düşman uçağı olduğunu hayal edin :) Seri çekim hızı ne kadar yüksek olursa, fotoğraf serisi de o kadar büyük olur. en başarılı olanları seçebilirsiniz.

Optik nedeniyle bulanıklık

1. "Kronik" otomatik odaklama eksikliği

Otomatik odaklamanın sürekli olarak gereğinden biraz daha yakına veya biraz daha uzağa nişan almaya çalışması olgusuna ne ad verilir? ön odak Ve arka odak(sırasıyla).

En çok da ön/arka odaklama, portre, makro çekmeyi sevenlerin ve ürün fotoğrafçılığıyla uğraşan fotoğrafçıların hayatını bozuyor. Yakın mesafeden çekim yaparken, küçük bir otomatik odaklama kaçırması bile kusur oranını önemli ölçüde artırır. Örneğin bir portre çekerken odak noktasının gözler olduğunu biliyoruz. Odak doğrulama noktası doğru yerde yanıp sönse bile, arka odak nedeniyle odak aslında kulaklara, ön odak ise burun ucuna odaklanacaktır (daha ciddi hatalar mümkündür).

Ön/arka odak nasıl belirlenir? Birçok seçenek var. Öncelikle otomatik odaklamayı kontrol etmek için özel bir hedef kullanın. Şuna benziyor:

Ancak böyle bir hedef yalnızca fotoğraf mağazalarında mevcuttur ve bunu çoğunlukla yalnızca yeni bir lens (veya kamera) satın alırken kullanabilirsiniz. Hedefin güzelliği, yalnızca bir hatanın varlığını değil, aynı zamanda kesin değerini de belirlemenin çok kolay olmasıdır.

İkincisi, indirebilirsiniz ön/arka odağı kontrol etmek için plaka bundan yararlanın. Bu www.fotosav.ru web sitesinde yapılabilir.

Üçüncüsü - en kolay seçenek! Önce belirli bir satıra veya başlığa odaklanarak basılı bir metin sayfasının fotoğrafını çekmeniz yeterlidir. Bu durumda, diyaframı mümkün olan maksimum değere açmanız ve ISO duyarlılığını, deklanşör hızı 1/100'den kısa olmayacak şekilde (hareketi ortadan kaldırmak için) ayarlamanız gerekir. Fotoğrafları yaklaşık olarak bu açıdan çekin:

Bir kağıt parçasının üzerindeki ok, otomatik odaklamanın hedeflendiği çizgiyi gösterir. Gördüğünüz gibi bu durumda doğru çalıştı. Elbette deneyi 5 kez tekrarlamak daha iyidir.

Ancak bazen tüm bu beş kez cihazın yanlış yere odaklandığı da oluyor.

Görünüşe göre bu ön odak

Ve işte böyle görünüyor arka odak

Ön/arka odak algılanırsa ne yapılmalı?

Bir lens satın alırken ön/arka odak algılanırsa, böyle bir kopyayı reddedip başka bir tane istemek daha iyidir - ve test sonucu size uygun olana kadar bu şekilde devam edin. Peki ya satın alma sonrasında kusur tespit edilirse?

Artık bazı DSLR'lerde, evden çıkmadan ön/arka odağı düzeltebileceğiniz bir otomatik odaklama mikro ayarlama işlevi bulunmaktadır. Ancak çoğu cihazda bu işlev yoktur, bu nedenle kamerayı tüm optikleriyle birlikte hizalama için bir servis merkezine götürmeniz gerekecektir. Evet evet! Tüm ekipmanlarınız! Bir teknisyen cihazınızı belirli bir lense göre “özelleştirirse” diğer lenslerinizin eskisi kadar doğru çalışacağı bir gerçek değildir.

2. Görüntü alanının eğriliği

Çoğu lenste, fotoğrafın köşelerindeki görüntünün keskinliğinin merkezdeki keskinlikten farklı olduğu ve daha da kötüsü dikkat çekicidir. Bu fark özellikle açık diyaframda belirgindir. Bu fenomenin nedenine bakalım.

Önceki bölümlerde alan derinliğinden (DOF) bahsettiğimizde merceğin dışındaki, çevrenin bir yerindeki alandan bahsediyorduk. Ancak alan derinliği bölgesinin aynı zamanda merceğin diğer tarafında, deklanşör ve matrisin bulunduğu yerde olduğunu unutmayın.

İdeal olarak, matris tamamen alan derinliği (iç) bölgesinin içine düşer, ancak sorun, görüntü alanının (şekilde noktalı çizgiyle işaretlenmiş) düz değil, hafif kavisli bir şekle sahip olmasıdır:

Bu nedenle görüntünün köşelerindeki netlik, merkeze göre daha düşük olacaktır. En üzücü olanı ise herhangi bir ayar ile düzeltilemeyen doğuştan gelen bir mercek kusurudur. İlk versiyondaki Canon EF 24-70mm f/2.8L USM lenste de fotoğrafın köşelerinde benzer bir keskinlik düşüşünün yaşandığı biliniyor. Lensin ikinci versiyonunda bu dezavantaj ortadan kalktı ancak bu durum lensin maliyetinde ciddi bir artışa neden oldu.

3. Küresel sapma

Küresel sapma fotoğrafçılıkta merceğin kenarına gelen ışınların matrisin kendisine değil, gereğinden biraz daha yakına odaklanması nedeniyle görüntünün yumuşaması olarak kendini gösterir. Bu nedenle noktanın görüntüsü bulanık bir noktaya dönüşür. Bu özellikle diyafram açıkken fark edilir. Orta açıklıklarda, çoğu mercek için küresel sapma ortadan kalkar.

Portre fotoğrafçılığında bulanıklık bölgesinde ilginç bir etki verir - bulanık arka plan karakteristik bir "bükülmüş" desene (bokeh) sahiptir. Resmin kendisi, netlik bölgesinde bile çok yumuşak görünüyor.

Bulanıklık bölgesindeki hafif nesnelerden gelen lekelerin yuvarlak değil, biraz uzun olduğunu ve şekil olarak bir kedinin gözlerini anımsattığını lütfen unutmayın. Bu etkiye bazen "kedi gözü" adı verilir.

Azaltmak için küresel sapmalar Asferik elemanlar lenslere yerleştirilir.

4. Kırınım bulanıklığı

Önceki paragraftan, en iyi keskinliği elde etmek için açıklığı kapatmanız gerektiği anlaşılmaktadır. Diğer bir soru ise hangi değere kadardır ve makul bir sınır var mıdır?

Bir örneğe bakalım. Az önce monitör ekranındaki metinden üç fotoğraf çektim, Canon 50mm f/1.8 lens, çekim mesafesi yaklaşık 50 cm, çekimler farklı diyafram açıklıklarında yapıldı. İşte çerçevenin merkezine yakın bir yerde bulunan %100 kırpma:

1. Diyafram 1,8 (başlangıç ​​noktası). Netlik o kadar iyi değil; açık diyaframda küresel sapmalar güçlüdür ve resmi yumuşatırlar:

2. Diyafram 5,6 (ara konum)

Detayların maksimum açık diyafram açıklığına göre çok daha iyi hale geldiği görülebilir! Bunun nedeni küresel sapmanın etkisinin azalmasıdır. Tamam bu harika. Açıklık ne kadar kapalı olursa detayın o kadar iyi olacağını varsayabilir miyiz? Diyaframı maksimuma sıkıştırmaya çalışalım!

3. Diyafram 22 (diyafram maksimuma sıkıştırılmış)

Ne oldu? Detaylar neden bu kadar azaltıldı? Vardığımız sonucun erken olduğu ortaya çıktı. Böyle bir olguyu tamamen unuttuk kırınım.

Kırınım- Bu, bir dalganın, bir engeli aştığında yönünü hafifçe değiştirme özelliğidir. Işık bir elektromanyetik dalgadan başka bir şey değildir ve engel de diyafram deliğinin (açıklığın) sınırlarıdır. Açıklık açık olduğunda kırınım pratikte kendini hiç göstermez. Ancak kapalı bir diyaframla dalgalar şöyle bir şey yayar:

Bu bakımdan “mükemmel keskin” bir noktanın görüntüsünün biraz bulanık bir noktaya dönüşeceği açıktır. Kesinlikle kırınım ve diyafram çok fazla kapatıldığında resim keskinliğinin azalmasına neden olur.

Çoğu APS-C DSLR lens için ayrıntı-açıklık oranı grafiği şuna benzer:

Dikey eksende puanlar okuldakiyle aynıdır: 2 - kötü, 5 - mükemmel.

Grafikten, maksimum ayrıntının (keskinlik bölgesinde) 5,6'dan 11'e kadar açıklıklarda elde edildiği anlaşılmaktadır. Daha düşük bir açıklık sayısında, resim küresel sapmalar nedeniyle bozulur ve daha büyük bir açıklıkta kırınım görüntüyü bozar. Ancak bu, her şeyi 8 diyafram açıklığıyla çekmeniz gerektiği anlamına gelmez. Çoğu zaman detay farkı o kadar önemli değildir ancak açık ve kapalı diyafram açıklığında ilginç sanatsal etkiler ortaya çıkabilir. Açık diyafram açıklığında portrede hoş bir yumuşaklık var, arka plan iyi bulanıklaşıyor. Kapatıldığında parlak ışık kaynaklarının çevresinde karakteristik yıldızlar bulunur.

Ayna çarpması nedeniyle bulanıklık

Bildiğiniz gibi, ayna deklanşörü tetiklendiğinde kamera gövdesinde hafif bir sallanmaya neden olur ve bu, belirli koşullar altında hafif bir keskinlik kaybına neden olabilir.

Bunu önlemek için çoğu DSLR'de " ayna kilidi" veya " ön ayna kaldırma". Bunun özü, çekim yapmak için deklanşöre bir değil iki kez basmanız gerektiğidir. İlk kez bastığınızda ayna yükselir (optik vizör siyaha döner), ikinci kez çekim yaparsınız.

Www.fotosav.ru web sitesindeki, ayna engellemeden ve engellemeyle çekilen iki fotoğrafı karşılaştıran kısa bir makalede çok açıklayıcı bir örnek verilmiştir.

Soldaki parça normal modda çekilmiş bir fotoğraftan, sağdaki parça ise ayna kilitliyken çekilmiş.

Test oldukça eski bir Canon EOS 5D kamerayı içeriyordu; deklanşörü gerçekten çok gürültülü ve serbest bırakıldığında elleriniz titreşimi açıkça hissediyor. Modern DSLR'lerin panjurları titreşim yükü açısından daha gelişmiş olduğundan görüntünün bu şekilde bulanıklaşma riski çok daha azdır. Bazı cihazlarda deklanşörün biraz daha yavaş çalıştığı ancak titreşimin çok daha az olduğu ve görüntünün daha net olduğu bir "sessiz" modu vardır.

Dengeleyicinin yanlış kullanımı nedeniyle bulanıklık

Sabitleyici- elde çekim yaparken hareketi azaltmanıza olanak tanıyan bir cihaz. Ancak bazen zarar da verebilir.

Dengeleyicili bir merceğe ilişkin talimatlar neredeyse her zaman bir uyarı içerir - bir tripoddan çekim yaparken dengeleyiciyi kapatın. Bu kural sıklıkla ihmal edilir, ancak boşuna. Hiç konuşmacıya mikrofon getirdiniz mi? Bundan sonra amplifikatör kendiliğinden heyecanlanır ve hoparlörler ıslık çalmaya başlar. Tam olarak "hiçbir şey hakkında çok fazla gürültü" deyimine benziyor. Stabilizatörde de durum aynı. Hareketin neden olduğu titreşimi engellemek için tasarlanmıştır, ancak tripod üzerinde oluşmaz. Bununla birlikte, dengeleyicinin dönen jiroskopik elemanları, hareket olarak algılanan hafif bir titreşime neden olur ve dengeleyici, giderek daha fazla "sallanarak" onu hafifletmeye çalışır. Sonuç olarak, resim bulanık çıkıyor.

Sabitleyicinin gündüz elde yapılan çekimlerde görüntünün keskinliğini azaltabileceği yönünde bir görüş var. Bu doğru olabilir, ancak deneyimlerime göre, açık sabitleyicinin kısa deklanşör hızında çekim yaparken keskinliği gözle görülür şekilde bozacağı tek bir durumu hatırlamıyorum. Her ne kadar internette düzenli olarak, örneğin makro fotoğrafçılık sırasında bir dengeleyicinin zararlı etkileri hakkında yazıyorlar. Argümanlar aşağıdaki gibidir:

1. Ters sarsıntı - sabitleyici hafif kamera sarsıntısına çok güçlü tepki verir ve görüntünün ters yönde kaymasına neden olur.
2. Sabitleyici açıldığında gözle görülür bir sarsıntı, fotoğrafın bulanıklaşmasına neden olur. Sabitleyici, deklanşöre yarım bastığımızda (odaklanmak için) açılır ve çekim yapılıncaya kadar çalışır. Deklanşöre hemen sonuna kadar basarsanız, o zaman aslında dengeleyici resmin bulanıklaşmasına neden olabilir. Sabitleyiciye "sakinleşmesi" için bir saniye verirseniz bulanık bir resim elde etme riski azalır. Çoğu şey merceğe de bağlıdır. Örneğin, Canon 75-300 IS USM'de dengeleyici net bir şekilde duyulabilen bir vuruşla açılır ve gözle görülür bir titreşime neden olurken, Canon 24-105L'de ​​neredeyse sessizdir.
3. Jiroskoplardan kaynaklanan mikro titreşim, görüntü netliğini azaltır. Yine birçok şey merceğe bağlıdır - ucuz optiklerde (Canon 75-300) titreşim gerçekten fark edilir. Canon 24-105L'de ​​neredeyse hiç titreşim yok.

Şahsen ben gerekli olmadığı durumlarda, esas olarak güç tüketimini azaltmak için dengeleyiciyi kapatmayı tercih ediyorum. Sabitleyici, elde çekim yaparken enstantane hızının güvenli olandan daha uzun olduğu ve aynı zamanda ISO duyarlılığını artırmak istemediğiniz durumlarda gerçekten yardımcı olur. Diğer durumlarda işe yaramaz.

Sabitleyici, hareketli nesneleri çekerken de işe yaramaz. Sadece ellerinizden kameraya iletilen titreşimleri telafi eder ancak koşan ve kadraja sıkışan bir kişinin hareketini yavaşlatamaz. Sabitleyici yalnızca statik sahnelerin çekiminde yardımcı olur. Dengeleyici kaç pozlama adımını telafi ederse etsin, uzun bir deklanşör hızıyla hareketli nesneler kaçınılmaz olarak bulanık çıkacaktır.

Yanlış görüntü ayarları

Görsel olarak bulanık görüntülerin elde edilmesinde sadece lens değil, kameranın kendisi veya daha doğrusu ayarları da suçlu olabilir. Kameranın görüntü ayarlarında bir öğe var keskinlik veya keskinlik fotoğraftaki nesnelerin sınırlarının kontrast derecesini belirler.

Bu ayar yalnızca JPEG formatında çekim yaparken geçerlidir. RAW formatını tercih ederseniz, RAW'dan JPEG'e dönüştürmek için kullanılan programda istenen yazılım keskinleştirme (keskinleştirme) düzeyi ayarlanabilir.

Program netliğinin artmasıyla birlikte hoş olmayan bir sürpriz bizi bekleyebilir - gürültü seviyesinde bir artış. Aynı fotoğrafın %100 ölçekte gösterilen iki parçasına bakın.

İlk resim standart keskinlik ayarlarıyla çekilmiş, ikincisinde ise kamera içi netleştirme maksimuma ayarlanmıştır. İkinci resim görsel olarak daha net algılanıyor ancak aynı zamanda daha gürültülü.

Test görevleri

1. Güvenli deklanşör hızını hesaplamayı öğrenin.

2. Sabitleyici açık ve kapalıyken uzun deklanşör hızına sahip bir tripoddan fotoğraf çekmeyi deneyin, sonuçları karşılaştırın ve sonuçlar çıkarın.

3. Kameranızın talimatlarında işlevi bulun ayna kilidi ve nasıl kullanılacağını öğrenin.

4. Aynı sahneyi farklı diyafram değerleriyle (tripoddan) çekmeyi deneyin. Lensinizin hangi diyafram açıklığında en keskin görüntüyü ürettiğini öğrenin.

5. Sabitleyici açık ve kapalıyken (geniş açı konumunda) gün ışığında çekim yapmayı deneyin. İyi aydınlatma ve kısa odak uzaklığında dengeleyici kullanmanın tavsiye edilebilirliği hakkında bir sonuç çıkarın.

Muhtemelen birçoğu, çekim işlemi sırasında kameranın küçük ekranında mükemmel, net görüntüler gördüğünüz, ancak bilgisayara indirdikten sonra bunların bulanık, bulanık ve bazen hepsinin ve bazen yalnızca kısmen ortaya çıktığı bir durumla karşı karşıya kalmıştır. . Keskinlik nereye gitti? Fotoğraflar neden bulanık çıkıyor?? Bu makale size bazı olası nedenleri gösterecektir.

Sebep #0. İyi bir lense çabuk alışırsınız

Bu, keskinlik eksikliği sorununa yönelik biraz beklenmedik bir yaklaşımdır, ancak dikkate alınmaya değer. Belki de tam olarak sizin durumunuz budur. Diyelim ki yakın zamanda DSLR'niz için yeni, iyi ve pahalı bir lens satın aldınız. Bundan önce balinayla çekim yapıyordunuz ama biraz para biriktirdiniz ve artık fotoğraflarınızın kalitesine doyamıyorsunuz.

Zamanla, normal dijital bas-çek kameraların nasıl fotoğraf çektiğini veya kit lensle ne tür fotoğraflar çektiğinizi unutabilirsiniz. Sonra birdenbire, bir nedenden ötürü, yüksek kaliteli lensli iyi bir kamera yerine eski sabunlukla çekim yapmaya başlıyorsunuz. Ortaya çıkan fotoğrafları görüntülediğinizde, bas-çek kameradan gelen resmin "hiç keskin olmadığını" fark edebilirsiniz. Olası nedenleri düşünerek acı verici düşüncelerin ardından, DSLR almadan önce aynı makineyle çektiğiniz eski fotoğraflara bakmaya karar veriyorsunuz.

Sonuçlar muhteşem olabilir. Bas-çek kameranızın HER ZAMAN çok "keskin olmayan" fotoğraflar çektiğini, ancak daha önce karşılaştırılacak hiçbir şeyin olmadığını görüyorsunuz. Elbette bir DSLR, hatta iyi bir profesyonel lensle bile çok daha net bir görüntü verecektir. Özellikle çekim yaparken sabit odak uzaklığına sahip bir lens kullandıysanız. Burada prensip işe yaradı - iyi şeylere alışkınsınız ve daha önce iyi olarak kabul edilen şey zaten vasat, gri, "C" görünüyor.

Fotoğrafçılıkla tanışma çoğu zaman kendinizin, tanıdıklarınızın ve arkadaşlarınızın fotoğraflarıyla başlar. Zamanla türün “repertuvarı” genişler. Bahçedeki çiçekleri, komşuların hayvanlarını, yeğenlerini, arkadaşlarınızın düğünlerini fotoğraflamaya başlıyorsunuz. Sonuçta ürünler masada. Bir kameranın uygulama kapsamını genişletmek uzun bir süreçtir. Ancak bunca zaman geliştirilmesi gereken temel bir beceri var. Önemli olan yüksek kaliteli, net görüntüler elde etmektir.

Doğal olarak her birimizin mükemmel içeriğe sahip, kibar bir fotoğrafçının tabiriyle "yumuşak" bir çekimi vardır. Veya olduğu gibi söylemek gerekirse bulanık ve belirsiz. Ancak fotoğrafta çekilen durumun benzersizliği göz önüne alındığında çerçeve koleksiyonumuzda kalacaktır. Ve belki de zayıf netliği yalnızca çekiciliğini artırıyor.

Odaklanma– başlangıcından bu yana fotoğrafçılığın temel prensibi. 1900'lerin başında ayrı bir "zanaat"tı. Ancak 1960'lı yıllarda efsanevi Leica ilk otomatik odaklama sistemini kamuoyuna tanıttı. Bu, olayların sırasını kökten değiştirdi. Konsept otomatik odaklama geliştirilmiş ve bugün tüm kameralar varsayılan olarak bu tür işlevlere sahiptir.

Modern dijital SLR kameralar (Dijital tek lensli refleks kamera - DSLR) ve yalnızca onlar değil, birkaç otomatik odaklama moduna sahiptir. Bu alandaki trend belirleyiciler şirketler ve. Diğer üreticiler amiral gemilerinin örneğini takip ediyor. İsimler markaya göre farklılık gösterebilir ancak özü ve çalışma prensibi aynıdır. Bu nedenle Nikon ve Canon DSLR fotoğraf makinelerinde bulunan dört ana otomatik odaklama işlevine bakacağız.

Yukarıdaki fotoğraf AF-S (Nikon) veya Tek Çekim (Canon) odaklama kullanılarak çekilmiştir. Dikkatin merkezi modelin gözleridir. Kamera onlara odaklanmıştır. Resmin kendisi, görüş yönünde sağ tarafta küçük bir boşluk bırakacak şekilde yeniden düzenlenir.

Tek Çekim Modu

Tek odak- en eski modlardan biri. Canon'da buna denir Tek atış. Nikon modellerinde - AF-S. İsmi ne olursa olsun, otomatik odaklamanın çalışma şekli aynıdır. Mod, statik nesnelerin fotoğrafını çekmek için kullanılır. Hayatta olup olmadıklarına bakılmaksızın. Setteki modeller çoğu zaman “donuyor” ve odaklanma için ideal koşulları sağlıyor. Bu modu kullanmanın tek kuralı, nesnenin çerçevede çok hızlı (veya çok fazla) hareket etmemesidir.
Modu uygulamak için deklanşöre yarım basın (genellikle kamera bip sesi çıkarır ve vizör ekranını değiştirir). Bundan sonra uygun gördüğünüz şekilde değiştirin. Örneğin, modelin gözlerine odaklanmanız gerekiyorsa, ona odaklanın ve ardından kamerayı döndürerek onu görüntünün sol tarafına yerleştirin.
Bu mod basitliği nedeniyle en popüler olanıdır. Çoğu durumda doğru çalışır.

Aktif veya Sürekli Odaklama Modları

Canon mühendisleri bir sonraki modu çağırdı AI Servo. Nikon'daki meslektaşları bu kısaltmayı tercih etti AF-C. Yöntemin özü, kameranın ilk odak noktasının hareketini sürekli olarak izlemesidir. Ve konum değişikliğine göre odak ayarları da değişiyor. Bu özellik hareketli nesnelerin çekimi için idealdir. Örneğin, oynayan çocuklar, evcil hayvanlar, ulaşım - sürekli hareket halinde olan her şey.

Otomatik Modlar

Ve son olarak cephanelikteki en yeni otomatik odaklama ayarları. hakkında konuşacağız Yapay Zeka Odaklılığı Canon ve AF-A Nikon. Her iki mod da görüntünün belirli bölümlerine odaklanmak için en iyi yöntemin seçilmesini fotoğraf makinesine bırakır. Kamera, nesne hareket ediyorsa sürekli olarak takip edecek veya statik bir çerçeve yakalarken tekli moda geçecektir.
Teorik olarak deklanşöre basmadan önce en iyi otomatik odaklama seçeneğini seçmeniz gerekir. Yazar, rejimlerin özellikleri hakkında uzun tartışmalara girmelidir. Kesinlikle bu şekilde değil. Her iki markadaki otomatik mod, gereksiz kelimeler olmadan iyi çalışıyor.
Bu satırların yazarı, hareketli nesnelerin hareketsiz fotoğraflarını çekerek bu kurulumları test etti. Sonuç çok iyi. Kameralar doğru odak ayarlarını seçerek net sonuçlar üretir. Bu ifade aynı zamanda sabit nesneler için de geçerlidir. Kameralar hareketin durduğu anı algılayarak “tekli moda” geçiyor.
Öte yandan, kendiniz karar vermeniz yine de daha iyidir. Otomatik odaklama modu doğal olarak yukarıda bahsedilen modların en iyi niteliklerine sahiptir. Ama aynı zamanda onların tüm eksikliklerini de giderdi.

Yukarıdaki resim, manuel odaklama modunda standart 85 mm f/1,8 lens kullanılarak çekilmiştir. Bu tür çekim, otomatik modlarda kompozisyonu değiştirirken odak kaybı riskini ortadan kaldırır.

Böylece, üç ana otomatik odaklama ayarını kısaca tanımayı başardık. Doğal olarak bu tam bir liste değil. Nikon özellikle mükemmel 3D otomatik odaklama özelliklerine sahiptir. Tıpkı diğer SLR fotoğraf makinelerinde olduğu gibi “ geri düğmesi otomatik odaklama”, ayrıntılara daha doğru odaklanmaya yardımcı oluyor. Ancak bu konuların ele alınması bu makalenin amacı değildir.

Manuel Odaklama Modu

Şimdi en nadiren kullanılan odaklama moduna odaklanmaya değer. Bu Manuel odaklanma- manuel mod. Otomasyondan vazgeçme düşüncesi, onu hiç kullanmamış olanlara korku aşılıyor.
Manuel mod ne zaman gereklidir? Kendinizin daha net bir görüntüleme alanı seçtiğiniz durumlarda. Bu yaratıcılıktır, bir olayı kaydetme değil, fotoğraf oluşturma sürecidir.
Bu nedenle, eğer görev çocukları veya spor etkinliklerini fotoğraflamaksa, otomatik odaklama en haklı seçim olacaktır. Ancak natürmort, mimari anıtlar, manzaralar ve diğer nispeten statik nesneleri çekerken, manuel odaklama yaratıcılığın ufkunu açar.

En basit örneği manzara fotoğraflarıdır. Herhangi bir otomatik odaklama modu tek bir konuya odaklanır. Bizim durumumuzda odak noktası sayısını maksimuma çıkarmak gerekiyor. Yani geniş bir alan derinliği elde etmek. Otomasyon burada sadece zarar verecektir.
Natürmortları fotoğraflarken fotoğrafçılar genellikle tripod kullanır. Bu, kamerayı sabitlemek ve tamamen çekim için mükemmel kompozisyonu bulmaya (veya yaratmaya) odaklanmak amacıyla yapılır. Ayrıca sabit cihaz, manuel odaklama işlemini kolaylaştırır.
Manuel odaklamayı kullanmanın başka bir nedeni daha var. Ve bu makaleyi yazma niyetinin katalizörü olan da oydu.

Bu çizginin üzerindeki fotoğrafa yakından bakın. Çekim, Tek Çekim/AF-S modunda otomatik odaklama kullanılarak çekildi. İyi görünüyor. Ancak yakınlaştırırsak gözlerin odak dışında kaldığını fark ederiz.
Bu satırların yazarı yakın zamanda bir “” lens satın aldı. Ve doğal olarak f/1,8 diyafram açıklığıyla keskinlik seviyelerinin ne olduğunu kontrol etmek istedim. Modeller çekim için konu görevi gördü. Normal otomatik modlarda (AF-S/One) f/1,8'de birkaç çekim yapıldı.
Bilgisayarda daha yakından incelendiğinde çerçevelerin çoğunun çok "yumuşak" olduğu ortaya çıktı. Yani oldukça düşük netlik seviyeleriyle. Hatanın nerede oluştuğunu ve durumun nasıl düzeltileceğini anlamak zaman aldı.

Yukarıdaki resme bakın. Odak noktası vizörün orta kısmında bulunur. Portre çekerken daha geniş bir boyuta ihtiyacım olmasına rağmen bu böyle.
Yazarın bu testten önce sığ odakta çekim yapma konusunda fazla deneyimi yoktu. Ve şimdi bu tekniği kullanmanın sonuçlarını görme fırsatım var. F/1,8 diyafram açıklığına sahip lensler çok çok sığ bir odağa (alan derinliği) sahiptir. Örneğin, gözlere odaklanarak bir kafa çekerken burun zaten bulanık çıkıyor.
Test için model yüksekliğinin 3/4'ü kadar filme alındı. Fotoğrafçıya olan mesafe yaklaşık 2 metredir. Odak noktası kıza odaklanmıştı.
Çoğu kameranın sorunu, birden fazla odak noktasına sahip olmalarına rağmen hepsinin vizörün merkezinde yoğunlaşmasıdır. Ve dış (koordinatların merkezinden uzak) seçimi, çerçevenin kompozisyonunda (yeniden düzenlenmesinde) önemli bir değişiklik gerektirir.

Yukarıdaki resim, otomatik modda (AF-S/One) netleme noktalarını bulmak için kompozisyonu değiştirdiğinizde gerçekte ne olduğunu gösterir. Kısacası görüntünün ilk odağın ayarlandığı kısmı odak alanının dışında kalıyor.

F/16 diyafram açıklığına sahip lensler kullanıldığında bu sorun özellikle fark edilmez. Ancak f/1,8 diyafram açıklığında odak düzlemindeki bir değişiklik otomatik olarak diğer önemli alanların "yumuşatılmasına" yol açar. Bir örnek, bir modelin "yumuşak gözlerinin" bir çizimidir. Çerçevelerin yeniden düzenlenmesi odak noktasının kızın arka planına kaymasıyla sonuçlandı. Yani başının arkası ve saçları ön plana çıktı ve keskinleşti. Ama gözler tam tersi.

Muhtemelen bu sorunu “otomatik modlar” çerçevesinde çözecek bir algoritma yoktur. Kameranın küçük monitöründe odak düzlemi değişimini fark etmeyeceksiniz bile.
Gerçekten yardımcı olan tek seçenek manuel odaklama moduna geçmektir. Bu durumda modelin gözlerine ve görüntünün keskin olması gereken diğer alanlarına manuel olarak odaklanabilirsiniz.

Elbette modelleri çekerken sorunu ağırlaştıran faktörlerin bir araya gelmesi meydana geldi.
İlk önce f/1.8 diyafram değerlerinde çekim yapıldı. Bu her zaman kritik keskinlik değerleri anlamına gelir.
ikinci olarak- Aşağıdan yukarıya doğru ateş ettim. Bu, çerçeve yeniden oluşturulduğunda her zaman odak düzlemi kaymasının artmasına neden olur.
Ve son olarak sınırlı odaklanma noktaları sorunu var. Modern DSLR fotoğraf makinelerinin odak noktalarını vizörün kenarlarına yerleştirmemesinin birçok nedeni vardır.
Bu bir paradoks, ancak birçok "kompakt" (aynasız kamera) ve mikro kameralar odak noktalarının koordinatlarını ayarlama yeteneğine sahiptir. Ne yazık ki bu teknoloji DSLR fotoğraf makinelerinde mevcut değil. Bu nedenle, sonuç verdiği yerlerde otomatik odaklamanın avantajlarından yararlanın ve hassas odaklama için manuel moda geçmekten çekinmeyin.

Kıpırdama teriminin yerleşik bir tanımı yoktur. Bu bağlamda, bunun statik bir nesneyi çekerken kamera hareketinden (sallantıdan) kaynaklanan görüntü bulanıklığı olduğunu varsayacağız. Kameranın dengesizliği genellikle deklanşöre sertçe basılması veya el sıkışmasından kaynaklanır. İle kaçınmak karıştırmak elde çekim dayanıklılık olmalı Kısaca konuşmak gerekirse, Nasıl

burada EGF eşdeğer odak uzaklığıdır (35 mm filme eşdeğer). Canon EOS 400D için kırpma faktörü 1,62'dir, bu durumda EGF = f*1,62'dir; burada f, merceğin odak uzaklığıdır (genellikle ön tarafta gösterilir). Örneğin, f=55 mm için EGF=(55*1,62)=89 mm (kit lensin maksimum odak uzaklığı). Bu durumda elde çekim yaparken enstantane hızının 1/89 saniyeden (örneğin 1/125 s) daha hızlı olması gerekir.

İçin deklanşör hızını azalt daha geniş diyafram açıklıklarında çekim yapmanız veya ISO'yu artırmanız gerekir. Bu arada, matrisin (ISO) hassasiyetini artırmak her zaman kötü değildir - elde etmek daha iyidir keskin görüntü, bulaşmış olandan biraz daha grenli olsa da (Şekil 1).

Canon 300D, f=50 mm, EGF= 80 mm, f/8, elde çekim ISO 100.1/ 25 s, resim bulanık ISO400, 1/ 100 s, resim keskin Pirinç. 1. ISO 100'de enstantane hızı 1/25 saniyeydi, Tv koşulunda< 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать "шевеленки" — кадр получился резким

Not: Elde çekim yaparken deklanşöre yumuşak bir şekilde basmanız gerekir! Tıpkı Olimpiyat atış şampiyonlarının tetiği çekmesi gibi. Yalnızca tetik parmağı hareket eder; kamera hareketsiz kalmalıdır. Ayrıca J. Wade'in “Manzara Fotoğrafçılığı Teknikleri” kitabından önerilerde bulunacağım: “Rahat durun: bacaklar hafifçe ayrık, ağırlık her iki bacağa eşit olarak dağıtılmış, kamera gözde ve dirsekler vücuda sıkıca bastırılmış. Lensi odaklayın, tutun nefesinizi verin ve yalnızca parmağınızın hareketine odaklanarak deklanşöre yavaşça basın. Odaklanma ve çerçeveleme sırasında derin bir nefes almayın veya nefesinizi tutmayın. Bu yalnızca durumu daha da kötüleştirir. Normal nefes alın ve nefesinizi yalnızca kısa süreliğine tutun. deklanşöre basın."

Ek Eugene Glushko'dan (atış antrenmanındaki bir hareketle bağlantılı). Bazen kameranın (tüfek) aceleyle indirilmesi nedeniyle bir hareket (ıskalama) meydana gelir. Bunu önlemek için atıcıların, atıştan sonra pozisyonlarını değiştirmeden hedefi birkaç saniye daha arpacıkta tutmaları önerilir. Fotoğrafçılara ayrıca kamerayı keskin bir şekilde indirmemeleri, bakışlarını hafifçe vizörde tutmaları tavsiye edilir. Tripod (veya monopod) kullanmak mümkün olmadığında, çeşitli destek türlerini kullanabilirsiniz - korkuluk, bankın arkası, bir ağaca yaslanmak, eliniz dizinizin üzerine oturmak, yere uzanmak. Genel olarak koşulların ve olay örgüsünün izin verdiği şey.

Komik bağlantı barinvic'ten (HE forumundan): http://www.metacafe.com/watch/1041948/1_image_stabilizer_for_any_camera_lose_the_tripod/ - bu, bir adamın ip şeklinde bir cihazı kullandığı kısa bir videodur (96 saniye). tripod yerine vida ve halka. Halka ayağınızla bastırılır ve vida kameraya (tripod yuvasına) vidalanır. Fotoğrafı çekmeden önce ipi sıkıyor. Henüz kendim denemedim, deneyen varsa lütfen sonuçlarından bahsetsin.

2

Konu hareket ediyor; enstantane hızı daha kısa

Eğer konu mobil, ardından keskin bir fotoğraf elde etmek için ihtiyacınız olan şey kısa alıntı. Genellikle hareketsiz bir kişiyi çekerken enstantane hızı 1/60 saniyeden uzun olmayacak şekilde ayarlanır; hızlı tempolu bir çocuk için 1/200 saniye bile yeterli olmayabilir. Sporda hareketi “dondurmak” için 1/500 saniye veya daha kısa bir süreye ihtiyacınız vardır.

Bazen bulanıklığın sanatsal etkisini (hareket efekti) elde etmek için kasıtlı olarak uzun bir enstantane hızı yapılır (Şek. 3).

Not: Çerçevede hızlı hareket eden bir nesnenin bulanıklaştırılması yalnızca enstantane hızına değil aynı zamanda enstantane tipine de bağlıdır. Çoğu modern DSLR fotoğraf makinesi perde deklanşör kullanır. Çok hızlı enstantane hızlarına ulaşmanıza olanak sağlamasına rağmen (örneğin, 400D için minimum enstantane hızı 1/4000 s'dir), hızlı hareket eden bir nesneyi çekerken distorsiyona maruz kalır. Gerçek şu ki perdeler enstantane hızına bakılmaksızın her zaman aynı hızda hareket eder. Enstantane hızı, birinci ve ikinci perdelerin hareketleri arasındaki gecikmeyle belirlenir. Kısa deklanşör hızlarında (1/200 - 1/250 saniyeden kısa), ikinci perde, birincisi sona ulaşmadan önce hareket etmeye başlar - pozlama, her iki perde arasındaki hareketli yarık aracılığıyla gerçekleşir. Sonuç olarak, hareketli bir nesnenin, pozlamanın başlangıcından sonuna kadar çerçevede hareket etme zamanı vardır ve bu da onun bozulmasına neden olabilir. Bu tür bozulmalar neredeyse hiç fark edilmez ve normal fotoğrafçılıkta bir rol oynamaz.

Perde deklanşörünün bu sınırlamasını azaltmak için, bazı dijital kameralar, ayrı bir cihaz olmayan, ancak dijital matris ile pozlamayı dozlama ilkesi olan elektronik bir deklanşör kullanır. Enstantane hızı, matrisin sıfırlanması ile bilginin ondan okunduğu an arasındaki süreye göre belirlenir. Elektronik deklanşör kullanmak, daha pahalı yüksek hızlı mekanik deklanşörler kullanmadan daha yüksek deklanşör hızlarına (flaş senkronizasyon hızları dahil) ulaşmanıza olanak tanır. Bunun bir örneği, birleşik elektronik-mekanik deklanşörü 1/500 saniyeye kadar deklanşör hızlarında flaş senkronizasyon modunda (X-sync) çekim yapmanıza olanak tanıyan Nikon D70/D70s/D50 fotoğraf makineleridir. Karşılaştırma için: Canon 400D'nin X-senkronizasyon deklanşör hızı 1/200 sn, Canon 30D'nin 1/250 sn, Canon 1D Mark III'ün 1/300 sn, Canon 1D'nin 1/500 sn, Nikon D80'in 1/200 saniyesi var s, Nikon D3 için - 1/250 s.

3

Yanlış kamera ayarları - Keskinlik ayarını kontrol edin

Giriş ayarlar kamera değeri keskinlik parametresi(Keskinlik). Minimum değere eşit olmamalıdır (Şekil 4)!

Sayılar için her zaman gereklidir keskinleştirmek. Matrisin önüne, görüntüyü özellikle biraz bulanıklaştıran bir kenar yumuşatma filtresi yerleştirilmiştir (bkz. Dmitry Rudakov'un "Keskinlik... kravatsız"). Şu tarihte: minimum parametre değeri Keskinlik resim çok " olacak yumuşak" (Şek. 5). Genellikle bu ayar (400D için sıfır), görüntünün daha fazla işlenmesiyle keskinliğin daha doğru şekilde artırılacağını varsayar.

Pirinç. 5. JPEG formatında çekim yaparken Keskinlik parametresinin etkisi: Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 mm, f/5,6, 1/400 s, ISO 100

Dikkat! Keskinlik ayarı yalnızca kameranın JPEG çıktısını etkiler (RAW değil!). Ama aynı zamanda "yerli" RAW dönüştürücü parametre değerini okur Keskinlik EXIF'ten ve onu şu şekilde kullanıyor: ilk kurulum(en azından Canon kameralar için).

Yukarıda sözde keskinleştirmeyi tartıştık. Suda(Keskinleştirme Yakalama). Dijital için bu, RAW'dan dönüştürmedir (JPEG formatında çekim yaparken bu, kameranın kendisi tarafından yapılır). Ayrıca keskinliğin de arttırılması gerekir. çözüm(Çıktı Keskinleştirme). Bu, bir görüntünün baskı için hazırlanmasını (örneğin, bir mürekkep püskürtmeli yazıcı için bir mini laboratuvara göre daha fazla "keskinleştirmeniz" gerekir) ve ayrıca görüntünün ağda yayınlanmak üzere azaltılmasını (ekranda görüntülenmesini) içerir. Tanınmış bir dijital işleme uzmanı olan Bruce Fraser şunları öne çıkarıyor: üçüncü sahne - seçici keskinleştirme (Yaratıcı Keskinleştirme). Örneğin, bir yüz portresinde dikkati gözlere odaklamak için genellikle biraz daha keskin hale getirilirler. Görüntü işleme sırasındaki keskinleştirmeyle ilgili bunları ve diğer konuları ayrı bir makaleye bırakacağız.

Not. Matrisin önündeki, görüntüyü hafifçe bulanıklaştıran filtreye genellikle filtre denir. kenar yumuşatma veya optik düşük geçiş filtre. Bu terim amacına uygun olarak değil, benzetme amacıyla kullanılmıştır. Filtrenin kendisi, mozaik matrislerdeki renk kusurlarını ve harelenmeyi azaltmaya (Bayer desenini kullanarak) ve tek renkli bir RAW görüntüyü daha makul bir şekilde renge dönüştürmeye hizmet eder.

Farklı üreticilerin kameralarının kenar yumuşatma filtresinin farklı derecelerde etkisine sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Örneğin Nikon'un filtresinin görüntüyü Canon'a göre daha az bulanıklaştırdığı fark edildi. Buradan sık sık "Nikon'un çınlayan keskinliği" veya "Nikon D80, Canon 30D'den daha keskin" vb. seslerini duyabilirsiniz. Bu, Canon'un daha az keskin olduğu anlamına gelmez. Sadece Nikon'un Canon'daki keskinlik seviyesine ulaşmak için Keskinlik parametresi için daha yüksek bir değer ayarlamanız gerekecek. Bu arada Canon'un matrisin önünde üç adet alçak geçiş filtresi var.

Leica M8 gibi bazı kameralarda kenar yumuşatma filtresi yoktur. Ancak bunun için ödenecek bir bedel var. Görüntüyü Leica M8 ile ayrıntılı olarak incelerken, sanki fotoğraf bir tür ızgaradan çekilmiş gibi (ve bu düşük ISO'da, gürültü olduğunda) sanki bazı dokularda ve odak dışı bölgede pürüzlülük görünüyor. minimumdur!). Mamya ZD gibi bazı alçak geçişli kameralar için filtre isteğe bağlı olarak "kapatılır".

Üç katmanlı Foveon matrisinden de bahsetmeye değer. Mozaik desenden farklı olarak, burada her piksel "dürüsttür" ve rengin üç bileşeninin (RGB) tamamını yakalar. Teorik olarak böyle bir matris %100 görüntü ölçeğinde en keskin görüntüyü verir ve en doğru ayrıntıyı sağlar. Bugüne kadar bu teknoloji pek geliştirilmemiştir ve üretilen tek kamera olan SIGMA SD14 (çözünürlük 2640x1760 - 4 megapiksel) tarafından temsil edilmektedir.

4

DOF küçük

DOF - keskin bir şekilde tasvir edilen alanın derinliği. Keskinliği Azaltma resimler tabi olabilir küçük alan derinliği. Örneğin f/5,6'da f=55 mm'nin uzun ucundaki bir kit lens için alan derinliği yaklaşık 7 cm olacaktır (nesneye yaklaşık 1 m mesafede). Buna göre alan derinliği dışındaki nesneler bulanık.

Bu bulanıklık genellikle alan derinliği geniş olan ve tüm nesnelerin netlik bölgesinde yer aldığı dijital kompakt ile fotoğraf çekmeye alışkın olanlar tarafından şikayet edilmektedir. Sığ alan derinliği, büyük sensörlü kameraların avantajlarından biridir ve genellikle görüntüye hacim kazandırmak için sanatsal amaçlarla kullanılır. Bulanık bir arka plan, konuyu arka plandan "ayırmanıza" olanak tanır (Şek. 6).

Çoğu kişi, merkezi odaklama noktasını kullanmanın uygun olduğu konusunda hemfikir olacaktır: vizörün merkezini nesneye yöneltin, odaklanın (deklanşöre yarım basın), ardından çerçeveyi oluşturun ve bir fotoğraf çekin (deklanşöre tam basın). Ancak burada bir tuzak var: kamera döndürme kırpma ne zaman yol açabilir keskinlik kaybıçekim nesnesinin üzerinde (Şek. 7).

Pirinç. 7. Kamerayı döndürerek kadrajlama, konunun netliğinin kaybolmasına yol açabilir

Birkaç tane var yollar bu hatayı önlemek için:

• odak noktasını seç manuel olarak(ama bu pek kullanışlı değil: her seferinde tekerleği çevirmek);
• kamerayı çevirme ama yerinden etmek konunun düzlemine paralel;
• kullanmak Manuel odaklanma(MF);
• arttırmak Diyaframı kapatarak DOF (ancak bu arka plan bulanıklığını azaltır).

Not. Aslında otomatik odaklama sensör birimleri, vizördeki işarette belirtilenden biraz daha büyüktür. Bu basit bir örnekle açıklanabilir: Beyaz bir kağıda biri ince, diğeri kalın iki çizgi çizelim (bkz. Şekil 8, a). Kamerayı kağıda dar bir açıyla yerleştirelim, mercek ekseni çizgilere dik olacaktır. İnce bir çizgiyi işaret ederken, daha kontrastlı, kalın bir çizgi vizördeki işaretin (kırmızı çerçeve) dışında, ancak sensör alanı içinde (yeşille gösterilir) biterse, kamera bu kontrastlı çizgiye odaklanabilir (Şek. .8, b). Bu normal otomatik odaklama performansı genellikle arka odaklama olarak kabul edilir. Otomatik odaklama sensörü alanında yalnızca bir kontrast detayı kalırsa, "yanlış" arka odaklama oluşmaz (Şekil 8, c). Bu nedenle bir cetvelin fotoğrafını çekerek arka odağı test edemezsiniz; ölçek hedeften belli bir mesafeye yerleştirilmelidir.

Pirinç. 8. Otomatik odaklamanın nasıl çalıştığını açıklayan bir fotoğraf parçası: kırmızı, vizördeki çerçeveyi, yeşil ise otomatik odaklama sensörünün gerçek boyutunu gösterir

5

Lens sabunlu; açıklığı kapatın veya lensi değiştirin

Bu durumda çözünürlük lens yoksun keskin bir görüntü için. Matrisin pikseli ne kadar küçük olursa, optiğin "sabunluğu" da o kadar güçlü olur. Örneğin, 400D fotosensör boyutu 5,7 µm ve y 300D fotosensör 7,4 mikron (alan olarak neredeyse 1,7 kat daha büyük!). Buna göre, "sabun" lensle çekim yaparken (aynı koşullar altında), 300D, 400D'den daha iyi (daha net) bir resme sahip olacaktır (Şek. 9).

Pirinç. 9. EF-S 18-55 II kit lensi 400D'de çok sabunludur ve 10 megapiksel matrisin potansiyelinden tam olarak yararlanmanıza izin vermez: ayrıntı 6 megapiksel 300D'ninkinden çok daha yüksek değildir ve bazılarında daha da kötü yerler (bulanıklık nedeniyle doku kayboluyor). Çekim parametreleri: f=18 mm, f/3,5, 1/1000 sn, ISO 100, Capture One kullanılarak RAW'dan dönüştürme

Not: Deney sırasında 400D'nin aynı enstantane hızında 300D'den daha koyu bir görüntü ürettiği fark edildi. Bunun nedeni, 300D'nin gerçek sensör hassasiyetinin ekranda ayarlanandan daha yüksek olması olabilir (bu, örneğin 20D ve 5D kameralarda fark edilmiştir - ISO 100 ayarı aslında ISO 125 hassasiyetine karşılık gelir) .

Lensin sabunluluğunun "üstesinden gelme" seçeneklerinden biri açıklığı 2-3 durak kapatmaktır. Bu durumda sapmalar azalır ve resim daha keskin hale gelir (Şek. 10).

Pirinç. 10. Diyaframı kısmak, özellikle köşelerdeki bulanıklığı azaltır ve resmi daha keskin hale getirir: Canon 400D, f=18 mm, ISO 100, Capture One kullanılarak RAW'dan dönüştürülmüş

Başka bir seçenek daha fazlasını kullanmaktır keskin mercek. Örneğin, 400D'ye EF 100 2.8 MACRO USM (en keskin Canon lenslerinden biri) takarsanız, 300D'ye kıyasla ayrıntıda gözle görülür bir artış elde edersiniz (Şek. 11).

Bir merceğin test edilmesi ve keskinliğin değerlendirilmesi hakkında daha fazla bilgi için "Satın almadan önce bir mercek nasıl test edilir. Kullanılmış bir merceğin kontrol edilmesi" makalesine bakın.

6

Kırınım bulanıklığı - açıklık (delik) çok küçük

Tamamen açık bir diyafram açıklığında, lens sapmalara karşı en duyarlı olanıdır (daha fazla köpürür). Bu nedenle diyaframı kapatmanız gerekir. Görünüşe göre f/22'de en keskin resmi elde etmemiz gerekiyor. Ancak bu gerçekleşmez! 400D zaten f/11 diyafram açıklığına sahip keskinlik başlıyor düşmek yüzünden kırınım etkileri- ideal "nokta" bir kırınım noktası halinde bulanıklaştırılır. Bu noktanın boyutu hadi ölçelim matris pikselli (5,7 µm). Buradan başka bir sonuç çıkarıyoruz: ne daha küçük piksel konu matrisleri çoktan menzil işçiler açıklık Örneğin 400D için kit lensin geniş açı konumunda en yüksek keskinliği f/5,6 - f/8 diyafram açıklığında elde ediliyor.

Teorik olarak, kırınım bulanıklığının başladığı "izin verilen maksimum açıklık" aşağıdaki şekilde tahmin edilebilir: D X 2 , Nerede D— fotosensör boyutu, mikron. Yani 400D için 5,7 x 2 = 11,4 elde ederiz; 5D için - 8,2 x 2 = 16,4. Genel olarak konuşursak, fotosensörün boyutunu bulmak o kadar kolay değil. Matrisin uzunluğunun piksel sayısına bölünmesiyle yaklaşık olarak hesaplanabilir. Ancak daha güvenilir bilgi yalnızca üreticiden alınabilir. Yani, örneğin Canon'a göre 1D Mark III piksel boyutu ( 7.2 10 MPx'te µm) daha az 1D Mark II N (8.2 µm, 8 MPx'te) ve fotosensörlerin boyutları aynıdır. Yapısal olarak matris 1D Mark III sensör hücreleri arasında daha küçük bir mesafe vardır (bkz. Şekil 13).