Ganska höga parametrar deklareras, och kostnaden för den färdiga modulen är mindre än kostnaden för delarna som ingår i den. Den lilla storleken på brädan är attraktiv.
Jag bestämde mig för att köpa några och testa dem. Jag hoppas att min erfarenhet kommer att vara användbar för mindre erfarna radioamatörer.

Jag köpte LM2596-moduler på Aliexpress, som på bilden ovan. Även om platsen visade solida kondensatorer med en spänning på 50 V, är kondensatorerna vanliga, och hälften av modulerna har kondensatorer med en spänning på 16 V.

Det kan knappast kallas en stabilisator...

Du kanske tror att det räcker att ta en transformator, en diodbrygga, ansluta en modul till dem, och vi har en stabilisator med en utspänning på 3...30 V och en ström på upp till 2 A (kortsiktig upp till 3 A).

Det var precis vad jag gjorde. Utan belastning var allt bra. En transformator med två lindningar på 18 V och en utlovad ström på upp till 1,5 A (tråden var helt klart för tunn för ögat, och så blev det).
Jag behövde en +-18 V stabilisator och jag ställde in den spänning som krävs.

Med en 12 Ohm belastning är strömmen 1,5 A, här är vågformen, 5 V/cell vertikal.

Det kan knappast kallas en stabilisator.

Anledningen är enkel och tydlig: kondensatorn på kortet är 200 uF, den tjänar endast för normal drift DC-DC omvandlare. När spänning sattes på ingången från en laboratorieströmförsörjning var allt bra. Lösningen är uppenbar: du måste driva stabilisatorn från en källa med låga rippel, dvs lägga till en kapacitans efter bron.

Kämpande krusningar

Här är spänningen med en belastning på 1,5 A vid modulens ingång utan extra kondensator.

Ökad inmatningskapacitet

Med ytterligare en 4700 uF kondensator vid ingången minskade utgångsrippeln kraftigt, men vid 1,5 A märktes det ändå. När du sänker utspänningen till 16V, den ideala raka linjen (2V/cell).

Spänningsfallet över DC-DC-modulen måste vara minst 2...2,5 V.

Nu kan du se krusningarna vid utgången av pulsomvandlaren.

Små pulsationer med en frekvens på 100 Hz modulerade med en frekvens på flera tiotals kHz är synliga.

LC-filter vid utgång

Databladet på LM2596 rekommenderar ett extra LC-filter på utgången. Det är vad vi ska göra. Som kärna använde jag en cylindrisk kärna från en felaktig datorströmkälla och lindade lindningen i två lager med 0,8 mm tråd.

Tavlan visar i rött platsen för att installera bygeln - gemensam tråd två kanaler, pilen är platsen för lödning av den gemensamma ledningen, om du inte använder terminaler.

Låt oss se vad som hände med HF-pulseringarna.

De finns inte längre. Små pulseringar med en frekvens på 100 Hz kvarstod.
Inte idealiskt, men inte dåligt.

Jag noterar att när utgångsspänningen ökar börjar induktorn i modulen skramla och RF-störningar vid utgången ökar kraftigt så fort spänningen minskas något (allt detta med en belastning på 12 Ohm), störningar och brus helt; försvinna.

Slutligt kopplingsschema för anslutning av LM2596-moduler

Schemat är enkelt och självklart.

Med en långtidsbelastning på 1 A ström värms delarna upp märkbart: diodbryggan, mikrokretsen, moduldrosseln, mest av allt choken (ytterligare choker är kalla). Uppvärmning vid beröring är 50 grader.

Vid drift från en laboratorieströmförsörjning kan uppvärmning med strömmar på 1,5 och 2 A tolereras i flera minuter. För långvarig drift med höga strömmar är en kylfläns till mikrokretsen och induktorn önskvärt större storlek.

Installation

För att montera modulen använde jag hemgjorda "ställ" gjorda av konserverad tråd med en diameter på 1 mm.

Detta säkerställde bekväm installation och kylning av modulerna. Stolparna kan bli väldigt varma vid lödning och kommer inte att röra sig som enkla stift. Samma design är bekvämt om du behöver löda externa ledningar till kortet - bra styvhet och kontakt.
Kortet gör det enkelt att byta ut DC-DC-modulen vid behov.

Allmän bild av brädet med chokes från halvor av någon form av ferritkärna (induktansen är inte kritisk).

Trots de små dimensionerna på DC-DC-modulen var kortets totala dimensioner jämförbara med det analoga stabilisatorkortet.

Slutsatser

1. En transformator med en högströms sekundärlindning eller med en spänningsreserv krävs i detta fall, belastningsströmmen kan överstiga transformatorlindningens ström.

2. Vid strömmar i storleksordningen 2 A eller mer är en liten kylfläns till diodbryggan och 2596-mikrokretsen önskvärd.

3. Effektkondensator är önskvärt stor kapacitet Detta har en gynnsam effekt på stabilisatorns funktion. Även en stor och högkvalitativ behållare värms upp lite, därför är en låg ESR önskvärd.

4. För att undertrycka rippel med omvandlingsfrekvensen krävs ett LC-filter vid utgången.

5. Denna stabilisator har en klar fördel gentemot en konventionell kompensation genom att den kan arbeta i ett brett område av utspänningar vid låga spänningar, det är möjligt att erhålla en utström som är större än vad transformatorn kan ge.

6. Moduler låter dig göra en strömförsörjning med bra parametrar enkelt och snabbt, kringgå fallgroparna med att göra brädor för pulsenheter, det vill säga de är bra för nybörjare radioamatörer.

Jag har redan gjort ett par recensioner av en liknande sak (se bild). Jag beställde dessa enheter inte för mig själv, utan för vänner. Bekväm enhet för hemmagjord laddning, och inte bara. Jag var också avundsjuk och bestämde mig för att beställa den till mig själv. Jag beställde inte bara en volt-amperemeter, utan också den billigaste voltmetern. Jag bestämde mig för att montera en strömkälla för mina hemgjorda produkter. Jag bestämde mig för vilken jag skulle lägga först efter att jag hade monterat ihop produkten helt. Det kommer säkert att finnas folk som är intresserade.
Beställde den 11 november. Det var en liten rabatt. Även om priset är lågt.
Paketet kom i mer än två månader. Säljaren gav vänsterspåret från Wedo Express. Men ändå kom paketet och allt fungerar. Formellt finns det inga klagomål.
Eftersom jag bestämde mig för att integrera just den här enheten i min strömförsörjning, ska jag berätta lite mer om det.
Enheten kom i en vanlig plastpåse, "finnig" från insidan.


I det här ögonblicket produkten inte tillgänglig. Men detta är inte kritiskt. Det finns nu en hel del erbjudanden på Ali från säljare med bra betyg. Dessutom sjunker priset stadigt.
Anordningen förseglades dessutom i en antistatisk påse.

Inuti finns själva enheten och kablar med kontakter.


Nyckelkontakter. Sätt inte in den tvärtom.

Storlekarna är helt enkelt miniatyrer.

Låt oss titta på vad som står på säljarens sida.

Min översättning med rättelser:
-Mätt spänning: 0-100V
- Kretsmatningsspänning: 4,5-30V
-Minsta upplösning (V): 0,01V
-Strömförbrukning: 15mA
-Mätt ström: 0,03-10A
-Minsta upplösning (A): 0,01A
Allt är sig likt, men mycket kort, på sidan av produkten.


Jag tog genast isär den och märkte att mindre delar saknades.


Men i tidigare moduler var denna plats ockuperad av en kondensator.

Men deras priser skiljde sig också åt i större utsträckning.
Alla moduler är lika som tvillingar. Det finns också anslutningserfarenhet. Den lilla kontakten är utformad för att driva kretsen. Förresten, vid en spänning under 4V blir den blå indikatorn nästan osynlig. Därför följer vi tekniska specifikationer enheter, levererar vi inte mindre än 4,5V. Om du vill använda den här enheten för att mäta spänningar under 4V måste du driva kretsen från en separat källa genom en "kontakt med tunna ledningar".
Strömförbrukningen för enheten är 15mA (när den drivs av en 9V-krona).
Kontakten med tre tjocka ledningar är en mätande.


Det finns två noggrannhetskontroller (IR och VR). Allt är tydligt på bilden. Motstånd är fula. Därför rekommenderar jag inte att vrida den ofta (du kommer att bryta den). Röda ledningar är terminaler för spänning, blå för ström, svarta ledningar är "vanliga" (anslutna till varandra). Färgerna på ledningarna motsvarar färgen på indikatorn, så du kommer inte att bli förvirrad.
Huvudchip utan namn. Det fanns en gång, men det förstördes.


Nu ska jag kontrollera avläsningarnas noggrannhet med P320-modellinställningen. Jag applicerade kalibrerade spänningar 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V till ingången. Initialt underskattades enheten med en tiondels volt inom vissa gränser. Felet är obetydligt. Men jag anpassade det så att det passade mig själv.


Det kan ses att det syns nästan perfekt. Jag justerade den med rätt motstånd (VR). När du vrider trimmern medurs lägger den till, och när du roterar moturs minskar den avläsningarna.
Nu ska jag se hur den mäter nuvarande styrka. Jag driver kretsen från 9V (separat) och levererar en referensström från P321-installationen


Minsta tröskel från vilken en ström på 30mA börjar mätas korrekt.
Som du kan se mäter den strömmen ganska exakt, så jag kommer inte att vrida justeringsmotståndet. Enheten mäter korrekt även vid strömmar större än 10A, men shunten börjar värmas upp. Troligtvis är den nuvarande begränsningen av denna anledning.


Jag rekommenderar inte heller att köra länge med en ström på 10A.
Jag sammanställde mer detaljerade kalibreringsresultat i en tabell.

Jag gillade enheten. Men det finns nackdelar.
1. Inskriptionerna V och A är målade, så de kommer inte att synas i mörker.
2.Enheten mäter endast ström i en riktning.
Jag skulle vilja fästa din uppmärksamhet på det faktum att till synes samma enheter, men från olika säljare, kan vara fundamentalt olika varandra. Var försiktig.
Säljare publicerar ofta felaktiga anslutningsdiagram på sina sidor. I det här fallet finns det inga klagomål. Jag ändrade det (diagrammet) lite för att göra det mer begripligt för ögat.

Med den här enheten, enligt min mening, är allt klart. Nu ska jag berätta om den andra enheten, om voltmetern.
Jag beställde samma dag, men från en annan säljare:

Köpt för 1,19 USD. Även med dagens växelkurs är det löjliga pengar. Eftersom det inte slutade med att jag installerade den här enheten kommer jag att gå igenom det kort. Med samma dimensioner är siffrorna mycket större, vilket är naturligt.

Denna enhet har inte ett enda inställningselement. Därför kan den endast användas i den form som den skickades. Låt oss hoppas på kinesisk god tro. Men jag ska kolla.
Installationen är samma P320.

Mer information i tabellform.


Även om denna voltmeter visade sig vara flera gånger billigare än en voltammeter, passade dess funktion inte mig. Den mäter inte ström. Och matningsspänningen kombineras med mätkretsarna. Därför mäter den inte under 2,6V.
Båda enheterna har exakt samma dimensioner. Därför är det bara några minuter att ersätta den ena med den andra i din hemgjorda produkt.


Jag bestämde mig för att bygga en strömförsörjning med en mer universell voltammeter. Enheterna är billiga. Det är ingen börda på budgeten. Voltmetern kommer att förvaras tills vidare. Huvudsaken är att enheten är bra, och det kommer alltid att finnas användning för den. Jag tog precis ut de saknade komponenterna till strömförsörjningen från förrådet.
Jag har haft det här hemmagjorda setet liggandes i flera år nu.

Systemet är enkelt men pålitligt.

Det är meningslöst att kontrollera fullständigheten, mycket tid har gått, det är för sent att göra ett påstående. Men allt verkar vara på plats.

Trimmermotståndet (ingår) är för svagt. Jag ser ingen mening med att använda det. Allt annat duger.
Jag känner till alla brister med linjära stabilisatorer. Jag har varken tid, lust eller möjlighet att skapa något mer värdigt. Om mer krävs kraftfullt block strömförsörjning med hög effektivitet, då ska jag tänka på det. Under tiden blir det vad jag gjorde.
Först lödde jag stabilisatorkortet.
På jobbet hittade jag en lämplig byggnad.
Jag lindade tillbaka den sekundära av toroidal trance till 25V.


Jag plockade upp en kraftfull radiator till transistorn. Jag lade in allt detta i fallet.
Men en av de viktigaste elementen i kretsen är det variabla motståndet. Jag tog en multiturn typ SP5-39B. Utspänningsnoggrannheten är den högsta.


Det här är vad som hände.


Lite fult, men huvuduppgiften är klar. Jag skyddade alla elektriska delar från mig själv, jag skyddade mig också från de elektriska delarna :)
Bara lite retusch kvar. Jag ska spraymåla höljet och göra frontpanelen mer attraktiv.
Det är allt. Lycka till!

I den här artikeln vill jag berätta och på bilden visa min laboratorieströmförsörjning, som jag monterade block för block med hjälp av färdiga moduler från Aliexpress. Jag har redan pratat om samma moduler separat på webbplatsen. Jag ville göra en enkel, pålitlig, prisvärd enhet, med nödvändiga parametrar och små dimensioner. Jag tittade på ett par videor om liknande block på Internet, beställde de nödvändiga modulerna och satte ihop dem själv. Till en början användes en konverterad datorströmkälla som strömkälla. Men eftersom jag fortfarande inte kunde få den att fungera ordentligt (den blev ganska varm och föll lite under den beräknade maximala strömmen), bestämde jag mig för att köpa den från Aliexpress. Den maximala driftspänningen för enheten är i de flesta fall 0-30 volt, även om det fanns en idé att göra den från 0 till 50 volt. Strömkällan som jag använde levererar 36 volt och en ström på upp till 5 ampere. En effekt på 180 watt räcker för mina uppgifter. Jag använde den som en spännings- och strömregulator (begränsning). Modulen fungerar som en indikator Ett vanligt plasthus av typ Z1 (70x188x197 mm) användes som hölje. I princip räcker dessa moduler redan för att bygga ett laboratorium, men jag lade till en till här för att mata ut 5 volt till USB-kontakterna på frontpanelen. Vi behöver också, naturligtvis, ett par fjärrstyrda variabla 10 K-motstånd, en vippbrytare för att slå på/av strömmen, USB-par uttag (jag tog ett dubbeluttag), och ett par bananuttag för att ansluta utgångskabeln. Vi fäster modulerna inuti höljet, markerar och borrar frontpanelen.

Sedan lossar vi båda trimmermotstånden från modulen och löder dem på deras plats variabla motstånd på ledningar med tillräcklig längd (jag satte ytterligare 1 K i serie med 10 K-motstånden för finjustering, men detta gav inte mycket effekt). Jo, då ansluter vi alla moduler enligt diagrammet.

Om du gör det med USB, glöm inte att ställa in LM2596-modulen på 5V. Och notera att den negativa tråden USB-strömförsörjning Det är inte taget från LM2596-modulen, utan från strömförsörjningsenhetens utgående massa (från den negativa "bananen"). Detta är nödvändigt så att när du ansluter något till USB-blocket kan du se strömförbrukningen. I mitt block kan du se en annan modul på bilden - det här är också DC-DC, jag ville lämna den istället för LM2596 för rollen som USB-ström, men den är ganska strömkrävande i viloläge, så jag lämnade LM modul. Jag har också en fläkt. Om du också vill utrusta enheten med en fläkt, välj sedan en som är lämplig i storlek och för en spänning på 5 V. Den är ansluten till plus och minus på LM2596-modulen (i detta fall tas minuset från modulen, annars kommer strömmen som förbrukas av fläkten att konstant visas på indikatorn). Jag rekommenderar starkt att du slår på den för första gången genom en 40-60 W glödlampa. Om något är fel slipper du i det här fallet fyrverkerier. Min enhet fungerade direkt, och hittills har det inte varit några problem med den.

Jag tittar på många filmer om att reparera olika elektronik och ofta börjar videon med frasen "anslut kortet till LBP och...".
I allmänhet är LPS en användbar och cool sak, den kostar bara som en flygplansvinge, och jag behöver inte precision på en bråkdel av en millivolt för hantverk, det räcker för att ersätta ett gäng kinesiska nätaggregat av tvivelaktig kvalitet, och kunna avgöra, utan rädsla för att bränna något, hur mycket ström enheten behöver med förlorad strömförsörjning, ansluta och öka spänningen tills den fungerar (routrar, switchar, bärbara datorer), och den så kallade "Felsökning med LBP metod” är också en bekväm sak (detta är när det är en kortslutning på kortet, men vilken av de tusentals SMD-elementen som har gått sönder, kommer du att förstå, till ingångarna som LBP med en strömgräns på 1A klamrar sig fast och en hett element letas efter genom beröring - uppvärmning = haveri).

Men på grund av paddan hade jag inte råd med en sådan lyx, men när jag kröp runt Pikabu stötte jag på ett intressant inlägg där det står skrivet hur man monterar strömförsörjningen av dina drömmar från skit och pinnar av kinesiska moduler.
Efter att ha grävt vidare i det här ämnet hittade jag ett gäng videor om hur man monterar ett sådant mirakel En gång Två.
Vem som helst kan montera ett sådant hantverk, och kostnaden är inte så dyr jämfört med färdiga lösningar.
Det finns förresten en helhet album där människor visar upp sina hantverk.
Jag beställde allt och började vänta.

Grunden var en 24V 6A strömförsörjning (samma som i lödstationen, men mer om det nästa gång)

Spänning och strömreglering kommer att gå genom en sådan omvandlare - en begränsare.

Tja, indikatorn är upp till 100 volt.

I princip räcker detta för att kretsen ska fungera, men jag bestämde mig för att göra en fullfjädrad enhet och köpte mer:

Strömkontakter för en åttasiffra kabel

Banankontakter på frontpanelen och 10K flervarvsmotstånd för smidig justering.
Jag hittade även borrar, bultar, muttrar, smältlim på närmaste byggaffär och slet ut en CD-enhet från en gammal systemenhet.

Till att börja med monterade jag allt på bordet och testade det, kretsen är inte komplicerad, jag tog den

Jag vet att det här är skärmdumpar från YouTube, men jag är för lat för att ladda ner videon och klippa ut ramar därifrån, essensen kommer inte att förändras, men jag kunde inte hitta källan till bilderna just nu.

Pinouten för min indikator hittades på Google.


Jag monterade och kopplade ihop glödlampan för lasten, den fungerar, den måste monteras ihop till ett fodral, jag har en gammal CD-enhet som fodral (fungerar förmodligen fortfarande, men jag tycker att det är dags att denna standard går i pension) enheten är gammal, eftersom metallen är tjock och hållbar, är frontpanelerna gjorda av pluggar från systemhanteraren.

Jag kom på vad som skulle gå vart i fallet, och monteringen började.

Jag markerade ut platsen för komponenterna, borrade hål, målade kapselramen och satte in bultarna.

Under alla element limmade jag fast plast från hörlurarnas förpackning för att undvika en eventuell kortslutning på fodralet, och under DC-DC-omvandlarna för USB-ström och kylning satte jag även en termopad (har gjort ett urtag i plasten under den, efter att tidigare ha klippt av alla utskjutande ben, tog jag själva termokudden från enheten, den kylde motordrivaren).

Jag skruvade på en mutter från insidan och klippte en bricka från en plastbehållare ovanpå för att lyfta paltarna ovanför kroppen.

Jag lödde alla trådar eftersom det inte finns någon tro på klämmorna, de kan lossna och börja värma.

För att blåsa igenom de hetaste elementen (spänningsregulator) installerade jag 2 st 40mm 12V fläktar i sidoväggen, eftersom strömförsörjningen inte värms upp hela tiden, utan bara under belastning, vill jag egentligen inte lyssna på ylande av inte de tystaste fläktarna (ja, jag tog de billigaste fläktarna, och de bullrar kraftigt) för att styra kylningen Jag beställde denna temperaturkontrollmodul, det är en enkel och superanvändbar sak, man kan både kyla och värma, det är lätt att ställ in. Här är instruktionerna.

Jag ställde in den på cirka 40 grader, och omvandlarens kylfläns var den hetaste punkten.

För att inte driva överskottsluft ställer jag in kyleffektomvandlaren på ca 8 volt.
Till slut blev det ungefär så här, inne på platsen i lösvikt, kanske något slags belastningsmotstånd Lägg till.

Redan för den sista looken beställde jag knopparna, jag fick skära av 5mm av motståndsaxeln och sätta 2 plastbrickor på insidan så att handtagen blev tätt intill kroppen.

Och vi har även ett helt passande nätaggregat, med en extra USB-utgång som kan ge 3A för laddning av surfplattan.

Så här ser strömförsörjningen ut med gummifötter (3M Bumpon Self-adhesive) parade med en lödstation.

Jag är nöjd med resultatet, det visade sig vara en ganska kraftfull strömförsörjning med smidig justering och samtidigt lätt och bärbar. Jag jobbar ibland på vägen och det är inte kul att bära runt på en fabriksströmförsörjning med ringkärlstransformator , men här passar den ganska lätt i en ryggsäck.

Jag ska berätta hur jag gjorde lödstationen nästa gång.

Jag har en reglerad strömförsörjning. Endast spänningen regleras; därför finns det ingen strömreglering. För vissa ändamål räcker det. Jag bestämde mig för att montera en enhet med ström- och spänningsreglering. En laboratorieströmförsörjning, eller LBP, är en mycket nödvändig sak.
LBP-kretsen är väldigt enkel, eftersom jag kommer att använda .

Egenskaper

Huvudegenskaper för modulen:

• Ingångsspänning 5 - 40 volt;
• Utspänning 1,2 - 35 volt;
• Utström (max) 9 Ampere, det är lämpligt att installera en kylare.

Strömförsörjningsschema

Som jag redan har sagt är schemat enkelt. Nätspänningen tillförs transformatorn. Det finns en strömbrytare och en säkring. Spänningen sänks av en transformator. Kraftkretsens högsta ära. Växelspänning tillförs diodbryggan och utjämningskondensatorn. Därefter går den till DC-DC-omvandlaren. Från omvandlaren matas spänning till utgångsterminalerna. Kretsens minus bryts av enheten. För enkelhetens skull tas justeringsmotstånden bort från kortet.
Den nedre är utformad för att driva voltammetern. Transformatorn har en separat lindning. Liksom med effektlindningen tillförs växelspänning till diodbryggan och filterkondensatorn. Därefter installerade jag en 5 Volt linjär stabilisator.

Komponenter

Vi kom på schemat. Låt oss nu gå vidare till komponenterna.
Kroppen på LBP kommer att vara den gamla kroppen från lödkolvsregulatorn. Lödkolvsregulatorn går tillbaka till Sovjetunionens tid. Väldigt snäll.

Frontpanelen kommer att vara gjord av kompositplast. Plasten består av två aluminiumplattor och plast däremellan. Å ena sidan är den vit, å andra sidan är den svart. Den svarta sidan kommer att vara framsidan.

En nedtrappningstransformator från gammal utrustning, jag minns inte vilken. Den fick modifieras något. Jag gjorde en kran på 22 volt, en full lindning på 27 volt. Om den lämnas, är spänningen efter diodbryggan mer än 30 volt. Detta är mycket för en 7805 stabilisator installerad på en DC-DC-omvandlare. Han ger näring operationsförstärkare schema. Även om 40 Volt anges, med hänsyn till maxvärdet för 7805 vid 30 Volt.

.

. För en mer exakt visning av utgångsparametrar måste du tillämpa den på 4 segment. Jag hade den jag hade och använde den.

Terminaler från Sovjetunionens tid. Stark och pålitlig.

Kondensator 4700 mikrofarad * 63 volt. Baserat på 1000 mikrofarad per 1 Ampere. Ytterligare 2*470 uF är installerade på modulen.

Du kan använda en enda diodbrygga, men jag har den fortfarande från ett gammalt projekt. Monteras på 4 D242 dioder.

Tillverkning

I botten av lådan markerar och borrar vi hål för: transformator, diodbrygga, modul. Vi löder allt enligt kretsarna. Jag tog bort två trimmotstånd från modulen. Jag lödde ledningar istället. Det finns 3 trådar för ström, två för spänning.

Jag kommer att driva voltammetern genom en 5 volt linjär stabilisator. Diodbrygga KTs402 och en liten kondensator.

På bakpanelen gör jag markeringar för strömkontakten och säkringen. Jag skär försiktigt ut allt och installerade det.

Jag markerar och skär ut alla hål på frontpanelen. Det kommer att finnas: utgångsterminaler, strömbrytare, ström- och spänningsmotstånd, volt-amperemätare.

Jag lödde alla element installerade från insidan. Strömbrytaren växlar båda nätverkskablarna. Från början ville jag använda en annan.

Vi installerar alla delar av frontpanelen. Den positiva terminalen är märkt med röd färg. Motståndshandtag i olika färger. Rött är färgen på voltskärmen. Gul i ström. Jag har ännu inte skrivit på var strömmen och spänningen är. Senare kommer jag att byta motstånd till flervarvs- och kanske byta handtag också.

Jag målade topplocket. Det var för stort mellanrum mellan frontpanelen och locket. Jag stängde den med ett litet hörn. När den testades producerade enheten 9 ampere på kort, vid 28 volt, vilket uppgick till lite mer än 250 watt.

Så här blev Laboratorieströmförsörjningen. De kan driva olika typer av enheter och även ladda batterier. Från början ville jag använda en 24 volts pulskälla, men jag stötte på en transformator med de nödvändiga dimensionerna. Jag försöker också sätta ihop en enhet från det jag har. Tack alla för er uppmärksamhet!