තියුණු බව රූපයේ ගුණාත්මකභාවය සඳහා වඩාත් වැදගත් නිර්ණායකයකි. කෙසේ වෙතත්, අපි බොහෝ විට එහි අවාසි වලට මුහුණ දෙමු. හේතු වෙනස් විය හැකිය, නමුත් ප්රධාන එක ඡායාරූප ශිල්පියාගේ වැරැද්දයි. මෙම පරිච්ඡේදයේ මම කතා කරන්නේ තියුණු බව ගැන නොව, එය නොපැමිණීමට හේතු සහ එය සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද යන්න ගැන ය.

චලනය හේතුවෙන් බොඳ වීම (සෙලවීම)

බොඳ වීමට වැදගත්ම හේතුව චලනයයි, එනම්, ඡායාරූප ශිල්පියාගේ අත වෙඩි තැබීමේ මොහොතේ වෙව්ලීම නිසා පින්තූරය බොඳ වීමයි. ඇඹරීමේ ප්‍රති result ලය මේ වගේ දෙයක් පෙනේ:

එය කණගාටුදායක දසුනක්, ඔබ එකඟ වනු ඇත. හිසකෙස් පෙනුම ඇති කරන ප්රධාන සාධක පහත දැක්වේ:

1. ට්‍රයිපොඩ් හෝ ෆ්ලෑෂ් නොමැතිව අඩු ආලෝකයේ වෙඩි තැබීම
2. දිගු නාභි දුරකින් වෙඩි තැබීම (ශක්තිමත් "විශාලනය" සමඟ)
3. චලනය වන වෙඩි තැබීම, උදාහරණයක් ලෙස මෝටර් රථ කවුළුවකින්
4. වේගයෙන් චලනය වන විෂයයන් වෙඩි තැබීම

වෙඩි තැබීමේ තත්වයන් තුළ එක් සාධකයක්, සාධකයක් පමණක් තිබේ නම්, එය සෑම විටම පාහේ කටයුතු කළ හැකිය. නමුත් ඒවායින් කිහිපයක් එකවර තිබේ නම්, දෝෂ සහිත ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීමට අපට සහතිකයි.

පළමු සාධක දෙක සඳහා (අඩු ආලෝකයේ අතේ ගෙන යා හැකි වෙඩි තැබීම, දිගු නාභි දුරකින් වෙඩි තැබීම), "ආරක්ෂිත ෂටර වේගය" නියමය අදාළ වේ.

ආරක්ෂිත ෂටර වේගය බොහෝ විට චලනය නොමැති බව සහතික කරයි. එය නාභි දුර මත රඳා පවතී. බොහෝ ප්‍රභවයන් ඔබට “ආරක්ෂිත” ෂටර වේගයක් ගණනය කළ හැකි සරල සූත්‍රයක් සපයයි - ඔබ එකක් නාභීය දුරින් බෙදිය යුතුය. එනම්, 50 mm නාභීය දුරක් සහිතව, ආරක්ෂිත ෂටර වේගය තත්පර 1/50 ක් වනු ඇත. මේ සියල්ල අපූරු හා සරල ය, නමුත් මෙම රීතිය කැමරාවට බෝග සාධකයක් තිබිය හැකි බව සැලකිල්ලට නොගනී, එය දර්ශන කෝණය පටු කරන අතර, එය මෙන්, කාචයේ නාභීය දුර වැඩි කරයි. 1.6 බෝගයක් මත 50mm කාචයක සමාන නාභීය දුර 80mm ඇත. මිලිමීටර් 24 ක බෝග නොවන නාභි දුරක් සඳහා ආරක්ෂිත ෂටර වේගයක් ගණනය කරන්නේ කෙසේද? ඔබට ගණක යන්ත්‍රයක් නොමැතිව කළ නොහැක! මම සරල නමුත් ඵලදායී ක්රමයක් ඉදිරිපත් කරමි.

අපි කාච නාභි දුර පරිමාණය දෙස බලමු:

24 mm නාභීය දුරක් සහිතව, ඊළඟ පේළිය 35 mm ට අනුරූප වේ. අපි එය මත පදනම්ව ආරක්ෂිත ෂටර වේගය ගණනය කරමු, පළමුව අගය වට කර ඇත. මේ අනුව, 1.6 බෝගයක් මත 24 mm සඳහා ආරක්ෂිත ෂටර වේගය තත්පර 1/40 ක් වනු ඇත. අපි එය කැල්කියුලේටරය තුළ පරීක්ෂා කරමු - 24 mm * 1.6 = 38.4. එනම්, සම්පූර්ණයෙන්ම එකම දෙය - තත්පර 1/40 ක ආරක්ෂිත ෂටර වේගය!

නාභීය දුර වැඩි වන විට, ආරක්ෂිත ෂටර වේගය සමානුපාතිකව අඩු වේ. එනම්, 50 mm EGF සඳහා, ආරක්ෂිත ෂටර වේගය තත්පරයෙන් 1/50, 300 mm - 1/300 තත්පර සඳහා වේ. ස්ථායීකාරකයක් නොමැති ටෙලිෆොටෝ කාචයක් ත්‍රිපාදයක් නොමැතිව අව්ව සහිත දිනකදී පමණක් භාවිතා කළ හැක්කේ මන්දැයි මෙයින් පැහැදිලි වේ.

රූප ස්ථායීකාරකය (IS, VR, Antishake)ජීවිතය වඩාත් පහසු කරයි, ආරක්ෂිත ෂටර වේගය 2-3 ගුණයකින් දිගු කරයි. එනම්, ස්ථායීකාරකය සක්‍රිය කර ඇති මිලිමීටර් 300 ටෙලිෆොටෝ කාචයක් මඟින් තත්පරයෙන් 1/100 ක ෂටර වේගයකින් බොහෝ දුරට තියුණු ඡායාරූප ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

ඇත්ත වශයෙන්ම, බොහෝ දේ තවමත් ඡායාරූප ශිල්පියාගේ ශාරීරික හැකියාවන් මත රඳා පවතී. සමහර අය ට්‍රයිපොඩ් නොමැතිව තත්පර 1/5 ක ෂටර වේගයකින් පැහැදිලි පින්තූර ලබා ගැනීමට සමත් වන අතර අනෙක් අයට 1/500 පවා ප්‍රමාණවත් නොවේ!

කාර් ජනේලයකින් වෙඩි තැබීම- ඕනෑම වියදමකින් වළක්වා ගත යුතු ඉතා නරක තත්වයන්. බොහෝ විට වෙඩි තැබීම වීදුරු හරහා සිදු කරයි (එය තියුණු බවක් එකතු නොකරයි) යන කාරණයට අමතරව, එවැනි ඡායාරූපවල සංයුතිය සෑම විටම පාහේ නොපවතී. තනිකරම වාර්තා රූගත කිරීම්, නමුත් ධාවනය වන මෝටර් රථයක ජනේලයෙන් එක කලාත්මක වෙඩි තැබීමක්වත් මා දැක නැත.

චලනය වන විෂයයක් වෙඩි තැබීමක්‍රම දෙකකින් විසඳිය හැක - එක්කෝ ඉතා කෙටි ෂටර වේගයකින් හෝ වයරින් සහිත දිගු ෂටර වේගයකින්.

ෂටර වේගය අඩු කිරීමට ක්‍රම දෙකක් ඇති බව අපි දනිමු - විවරය විවෘත කිරීම සහ ISO සංවේදීතාව වැඩි කිරීම. වේගයෙන් චලනය වන විෂයයන් (මෝටර් රථ පසුකර යාම වැනි) ඡායාරූප ගැනීමට, ඔබ සෑම විටම පාහේ දෙකම කළ යුතුය. පින්තූරය ස්ථිතිකව පෙනේ - මෝටර් රථය නිශ්චලව සිටින බව පෙනේ. චලනය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා, තාක්‍ෂණයක් භාවිතා කරයි - රැහැන් සමඟ වෙඩි තැබීම.

ඡායාරූපය සර්ජි ටිෂින් විසිනි

පසුබිමේ ඇති ලාක්ෂණික බොඳවීම හේතුවෙන් ඡායාරූපයේ චලනය කෙතරම් අපූරු ලෙස ගෙනහැර දැක්වී ඇත්ද යන්න සැලකිල්ලට ගන්න. එය කරන්නේ කෙසේද? වෙඩි තැබීම සඳහා රැහැන් සහිත චලනය වන වස්තුවකැමරාව සැකසීමට ඔබ පියවර කිහිපයක් කළ යුතුය:

1. පිපිරුම් මාදිලිය සැකසීම
2. ෂටර ප්‍රමුඛතා මාදිලිය (ටීවී, එස්) සකසා තත්පර 1/30-1/60 ක් පමණ ෂටර වේගය සවි කරන්න. ෂටර වේගය වැඩි වන තරමට පසුබිම බොඳ වීම වඩාත් ගතික වනු ඇත, නමුත් පෙරබිම චලනය වීමේ අවදානම වැඩි වේ. වැඩි වේගය - කෙටි ෂටර වේගය.
3. අපි ස්වයංක්‍රීය අවධානය ලුහුබැඳීමේ මාදිලියට මාරු කරමු.

වස්තුවක් අප වෙත ළඟා වන විට, අපි එය "හරස්කඩ" තුළට ගෙන ගොස් අඛණ්ඩ වෙඩි තැබීම ආරම්භ කරමු, මෙම වස්තුව රාමුවේ මධ්යයේ තබා ගැනීමට උත්සාහ කරමු. ඔබේ අතේ ඇත්තේ කැමරාවක් නොව මැෂින් තුවක්කුවක් යැයි සිතන්න, එම වස්තුව “වෙඩි තැබීමට” අවශ්‍ය පහත් පියාසර කරන සතුරු ගුවන් යානයකි :) පිපිරුම් වෙඩි තැබීමේ වේගය වැඩි වන තරමට ඡායාරූප මාලාව විශාල වේ. ඔබට වඩාත්ම සාර්ථක ඒවා තෝරා ගත හැකිය.

දෘෂ්ටි විද්‍යාව හේතුවෙන් බොඳ වීම

1. "Chronic" autofocus miss

ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා මඳක් සමීපව හෝ මඳක් දුරින් ඉලක්ක කිරීමට නිරන්තරයෙන් උත්සාහ කරන සංසිද්ධිය ලෙස හැඳින්වේ. ඉදිරිපස අවධානයසහ backfocus(පිළිවෙලින්).

සියල්ලටම වඩා, ඉදිරිපස/පසුපස අවධානය යොමු කිරීම පෝට්රේට්, මැක්රෝ, මෙන්ම නිෂ්පාදන ඡායාරූපකරණයට සම්බන්ධ ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ ජීවිත නරක් කරයි. සමීප පරාසයක වෙඩි තැබීමේදී, කුඩා ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීමක් පවා දෝෂ අනුපාතය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කරයි. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් අපි දන්නවා ප්‍රතිමූර්තියක් රූගත කිරීමේදී අවධානය යොමු වෙන්නේ ඇස්වලට බව. නාභිගත කිරීමේ තහවුරු කිරීමේ ලක්ෂ්‍යය නිවැරදි ස්ථානයේ ඇසිපිය හෙළුවද, පසුපස නාභිගත වීම හේතුවෙන් අවධානය ඇත්ත වශයෙන්ම අවධානය යොමු කරනු ලබන්නේ කන් දෙසට වන අතර ඉදිරිපස අවධානයෙන් - නාසයේ කෙළවරට (වඩා බරපතල මග හැරීම් සිදුවිය හැකිය).

ඉදිරිපස / පසුපස අවධානය හඳුනා ගන්නේ කෙසේද? බොහෝ විකල්ප ඇත. පළමුව, ස්වයංක්‍රීය අවධානය පරීක්ෂා කිරීමට විශේෂ ඉලක්කයක් භාවිතා කරන්න. එය මෙසේ පෙනේ:

කෙසේ වෙතත්, එවැනි ඉලක්කයක් ඇත්තේ ඡායාරූප ගබඩාවල පමණක් වන අතර ඔබට එය ප්රධාන වශයෙන් භාවිතා කළ හැක්කේ නව කාචයක් (හෝ කැමරාවක්) මිලදී ගැනීමේදී පමණි. ඉලක්කයේ අලංකාරය නම්, දෝෂයක් ඇතිවීම පමණක් නොව, එහි නියම වටිනාකම තීරණය කිරීම ඉතා පහසු ය.

දෙවනුව, ඔබට බාගත හැකිය ඉදිරිපස / පසුපස අවධානය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා තහඩුවඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. මෙය www.fotosav.ru වෙබ් අඩවියෙන් කළ හැකිය.

හොඳයි, සහ තෙවනුව - පහසුම විකල්පය! සරලවම මුද්‍රිත පෙළ පත්‍රයක ඡායාරූපයක් ගන්න, පළමුව නිශ්චිත රේඛාවක් හෝ ශීර්ෂයක් වෙත අවධානය යොමු කරන්න. මෙම අවස්ථාවේදී, ඔබට විවරය හැකි උපරිම අගයට විවෘත කර ISO සංවේදිතාව සකසන්න, එවිට ෂටර වේගය 1/100 ට වඩා අඩු නොවේ (චලනය ඉවත් කිරීම සඳහා). ආසන්න වශයෙන් මෙම කෝණයෙන් පින්තූර ගන්න:

කඩදාසි පත්‍රයක ඊතලයක් ස්වයංක්‍රීය අවධානය යොමු කළ රේඛාව පෙන්වයි. ඔබට පෙනෙන පරිදි, මෙම නඩුවේ එය නිවැරදිව ක්රියා කරයි. නිසැකවම, අත්හදා බැලීම 5 වතාවක් නැවත නැවත කිරීම වඩා හොඳය.

කෙසේ වෙතත්, සමහර විට එය සිදු වන්නේ මෙම පස් වරක් උපාංගය වැරදි ස්ථානයකට අවධානය යොමු කිරීමයි.

එය පෙනෙන්නේ මෙයයි ඉදිරිපස අවධානය

ඒවගේම මේකයි පේන්නෙ backfocus

ඉදිරිපස/පසුපස අවධානය යොමු වී ඇත්නම් කුමක් කළ යුතුද?

කාචයක් මිල දී ගැනීමේදී ඉදිරිපස/පසුපස අවධානය යොමු වී ඇත්නම්, එවැනි පිටපතක් ප්‍රතික්ෂේප කර තවත් එකක් ඉල්ලා සිටීම වඩා හොඳය - සහ පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵලය ඔබට ගැලපෙන තෙක්. නමුත් මිලදී ගැනීමෙන් පසු දෝෂය අනාවරණය වුවහොත් කුමක් කළ යුතුද?

දැන් සමහර DSLR වල ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීමේ ක්‍ෂුද්‍ර ගැලපුම් ශ්‍රිතයක් ඇත, එමඟින් ඔබට නිවසින් පිටව නොගොස් ඉදිරිපස/පසුපස අවධානය නිවැරදි කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, බොහෝ උපාංගවල මෙම කාර්යය නොමැත, එබැවින් ඔබට කැමරාව එහි සියලුම දෘෂ්ටි සමඟ පෙළගැස්වීම සඳහා සේවා මධ්‍යස්ථානයකට ගෙන යාමට සිදුවේ. ඔව් ඔව්! ඔබගේ සියලු උපකරණ! කාර්මික ශිල්පියෙකු නිශ්චිත කාචයක් සඳහා ඔබේ උපාංගය “අභිරුචිකරණය” කරන්නේ නම්, ඔබේ අනෙකුත් කාච පෙර පරිදිම නිවැරදිව ක්‍රියා කරන බව සත්‍යයක් නොවේ.

2. රූප ක්ෂේත්රයේ වක්රය

බොහෝ කාච සමඟ, ඡායාරූපයේ කොන් වල රූපයේ තියුණු බව මධ්‍යයේ තියුණු බවින් වෙනස් වන අතර නරක අතට හැරෙන බව පෙනේ. මෙම වෙනස විශේෂයෙන් විවෘත විවරයක දී ප්රකාශයට පත් වේ. මෙම සංසිද්ධිය සඳහා හේතුව අපි බලමු.

අපි කලින් පරිච්ඡේදවල ගැඹුරේ ක්ෂේත්‍රය (DOF) ගැන කතා කරන විට, අපි කතා කළේ කාචයෙන් පිටත, පරිසරයේ කොහේ හරි ඇති අවකාශය ගැන ය. එහෙත්, ක්ෂේත්‍ර කලාපයේ ගැඹුර ද ෂටරය සහ අනුකෘතිය ඇති කාචයේ අනෙක් පැත්තේ බව අමතක නොකරන්න.

ඉතා මැනවින්, න්‍යාසය ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර (අභ්‍යන්තර) කලාපයට සම්පූර්ණයෙන්ම වැටේ, නමුත් කරදරය නම් රූප ක්ෂේත්‍රය (රූපයේ තිත් රේඛාවකින් සලකුණු කර ඇත) පැතලි නොව තරමක් වක්‍ර හැඩයක් තිබීමයි:

රූපයේ කොන් වල ඇති රූපයේ පැහැදිලි බව මධ්‍යයට වඩා අඩු වනු ඇත්තේ මේ නිසා ය. කණගාටුදායකම දෙය නම් එය කිසිදු ගැලපීමකින් නිවැරදි කළ නොහැකි කාචයේ සහජ දෝෂයකි. පින්තූරයේ කොන් වල තියුණු බවේ සමාන පහත වැටීමක් පළමු අනුවාදයේ Canon EF 24-70mm f/2.8L USM කාචයේ ඇති බව දන්නා කරුණකි. කාචයේ දෙවන අනුවාදයේ දී, මෙම අඩුපාඩුව ඉවත් කරන ලදී, නමුත් මෙය කාචයේ පිරිවැය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කිරීමට හේතු විය.

3. ගෝලාකාර අපගමනය

ගෝලාකාර අපගමනයඡායාරූපකරණයේදී එය ප්‍රතිබිම්බය මෘදු වීමක් ලෙස ප්‍රකාශ වන්නේ කාචයේ අද්දර ඇති කිරණ න්‍යාසය මත නොව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා මඳක් සමීප වීම නිසා ය. මේ නිසා, ලක්ෂ්‍යයේ රූපය නොපැහැදිලි පැල්ලමක් බවට පත්වේ. විවරය විවෘතව ඇති විට මෙය විශේෂයෙන් කැපී පෙනේ. මධ්යම විවරයන්හිදී, බොහෝ කාච සඳහා ගෝලාකාර අපගමනය අතුරුදහන් වේ.

ආලේඛ්‍ය ඡායාරූපකරණයේදී, එය නොපැහැදිලි කලාපය තුළ සිත්ගන්නා බලපෑමක් ලබා දෙයි - නොපැහැදිලි පසුබිමට ලාක්ෂණික “විකෘති වූ” රටාවක් ඇත (බොකේ). පින්තූරයම, තියුණු කලාපයේ පවා ඉතා මෘදු ලෙස පෙනේ.

නොපැහැදිලි කලාපයේ සැහැල්ලු වස්තූන්ගේ ලප වටකුරු නොවන නමුත් තරමක් දිගටි, බළලෙකුගේ ඇස්වල හැඩය සිහිපත් කරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. මෙම බලපෑම සමහර විට "cat eyes" ලෙස හැඳින්වේ.

අඩු කිරීම සඳහා ගෝලාකාර අපගමනයඇස්ෆෙරිකල් මූලද්රව්ය කාච වලට ඇතුල් කරනු ලැබේ.

4. විවර්තන බොඳවීම

පෙර ඡේදයෙන් එය අනුගමනය කරන්නේ හොඳම තියුණු බව ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ විවරය වසා දැමිය යුතු බවයි. තවත් ප්රශ්නයක් වන්නේ කුමන වටිනාකමට සහ සාධාරණ සීමාවක් තිබේද?

අපි උදාහරණයක් බලමු. මම මොනිටරයේ තිරයේ අකුරු පින්තූර තුනක් ගත්තා, Canon 50mm f/1.8 lens, වෙඩි තැබීමේ දුර සෙන්ටිමීටර 50 ක් පමණ වේ.රූගත කිරීම් විවිධ විවරයන් සමඟ සිදු කරන ලදී. රාමුවේ මැදට ආසන්නව පිහිටා ඇති 100% බෝගයක් මෙන්න:

1. විවරය 1.8 (ආරම්භක ස්ථානය). තියුණු බව එතරම් විශාල නොවේ; විවෘත විවරයකදී, ගෝලාකාර අපගමනය ශක්තිමත් වේ, ඒවා පින්තූරය මෘදු කරයි:

2. විවරය 5.6 (අතරමැදි ස්ථානය)

උපරිම විවෘත විවරය සමඟ වඩා විස්තර කිරීම වඩා හොඳ වී ඇති බව පෙනේ! මෙයට හේතුව ගෝලාකාර අපගමනයේ බලපෑම අඩු වීමයි. හොඳයි, ඒක හොඳයි. විවරය තවදුරටත් වසා ඇති තරමට විස්තරය වඩා හොඳ යැයි අපට උපකල්පනය කළ හැකිද? විවරය උපරිම ලෙස තද කිරීමට උත්සාහ කරමු!

3. විවරය 22 (විවරය උපරිමයට තද කර ඇත)

සිදුවුයේ කුමක් ද? විස්තරය මෙතරම් අඩු කළේ ඇයි? අපි කළ නිගමනය අකාලයේ බව පෙනී යයි. වැනි සංසිද්ධියක් ගැන අපට සම්පූර්ණයෙන්ම අමතක වී ඇත විවර්තනය.

විවර්තනය- මෙය බාධකයක් පසු කරන විට එහි දිශාව තරමක් වෙනස් කිරීමට තරංගයක දේපලයි. ආලෝකය යනු විද්‍යුත් චුම්භක තරංගයකට වඩා වැඩි දෙයක් නොවන අතර බාධකය වන්නේ ප්‍රාචීර කුහරයේ (විවරය) මායිම් වේ. විවරය විවෘතව ඇති විට, විවර්තනය ප්‍රායෝගිකව කිසිසේත්ම ප්‍රකාශ නොවේ. නමුත් සංවෘත ප්රාචීරය සමඟ, තරංග මේ වගේ දෙයක් ප්රචාරය කරයි:

මේ සම්බන්ධයෙන් “පරිපූර්ණ තියුණු” ලක්ෂ්‍යයක රූපය තරමක් නොපැහැදිලි පැල්ලමක් බවට පත්වන බව පැහැදිලිය. හරියටම විවර්තනයසහ විවරය ඕනෑවට වඩා වසා ඇති විට පින්තූරයේ තියුණු බව අඩුවීමට හේතු වේ.

බොහෝ APS-C DSLR කාච සඳහා, විස්තර හා විවරය අනුපාතයේ ප්‍රස්ථාරය මේ වගේ දෙයක් පෙනේ:

සිරස් අක්ෂයේ - ලකුණු පාසලේදී සමාන වේ: 2 - නරක, 5 - විශිෂ්ටයි.

5.6 සිට 11 දක්වා වූ විවරයන් වලදී උපරිම විස්තරය (තියුණු කලාපයේ) ලබා ගත හැකි බව ප්‍රස්ථාරයෙන් පහත දැක්වේ. අඩු විවරක අංකයකදී, පින්තූරය ගෝලාකාර අපගමනයන්ගෙන් නරක් වන අතර විශාල විවරයක දී විවර්තනය රූපය නරක් කරයි. කෙසේ වෙතත්, මෙය ඔබ 8 ක විවරයක් සමඟ සෑම දෙයක්ම වෙඩි තැබිය යුතු බව ඉන් අදහස් නොවේ. බොහෝ විට, සවිස්තරාත්මක වෙනස එතරම් වැදගත් නොවේ, නමුත් සිත්ගන්නා කලාත්මක බලපෑම් විවෘත හා සංවෘත විවරයකින් දිස්විය හැකිය. විවෘත විවරයක් සමඟ, ප්‍රතිමූර්තියේ ප්‍රසන්න මෘදු බවක් ඇත, පසුබිම හොඳින් බොඳ වේ. වසා ඇති විට, දීප්තිමත් ආලෝක ප්රභවයන් වටා ලාක්ෂණික තාරකා ඇත.

දර්පණ අත්පුඩි නිසා බොඳ වීම

ඔබ දන්නා පරිදි, දර්පණ ෂටරයක්, ක්‍රියාත්මක වූ විට, කැමරාවේ සිරුරේ සුළු සෙලවීමක් ඇති කරයි, එය යම් යම් තත්වයන් යටතේ තියුණු බව සුළු වශයෙන් නැති කර ගත හැකිය.

මෙය වළක්වා ගැනීම සඳහා, බොහෝ DSLR සතුව " දර්පණ අගුල" හෝ " මූලික දර්පණ එසවීම". එහි සාරය නම්, වෙඩි තැබීම සඳහා ඔබ එක් වරක් නොව දෙවරක් ෂටර් බොත්තම එබිය යුතුය. ඔබ පළමු වරට දර්පණය එබූ විට (දෘෂ්‍ය දර්ශන දර්ශක කළු පැහැයට හැරේ), ඔබ දෙවන වරට වෙඩි තබන විට.

ඉතා නිදර්ශන උදාහරණයක් www.fotosav.ru වෙබ් අඩවියේ කෙටි ලිපියකින් ලබා දී ඇත, එය දර්පණ අවහිර කිරීමකින් තොරව සහ අවහිර කිරීම සමඟ ගත් ඡායාරූප දෙකක් සංසන්දනය කරයි.

වම් කොටස සාමාන්‍ය මාදිලියේ ගත් ඡායාරූපයකින් ලබාගෙන ඇත, දකුණු එක කැඩපත අගුළු දමා ගෙන ඇත.

පරීක්ෂණයට තරමක් පැරණි Canon EOS 5D කැමරාවක් ඇතුළත් විය; එහි ෂටරය ඇත්තෙන්ම ඝෝෂාකාරී වන අතර එය මුදා හරින විට, ඔබේ අත්වලට පැහැදිලිව කම්පනය දැනේ. නවීන ඩීඑස්එල්ආර් වල ෂටර කම්පන බර අනුව වඩා දියුණු ය, එබැවින් රූපයේ එවැනි බොඳ වීමේ අවදානම බෙහෙවින් අඩු ය. සමහර උපාංගවල "නිහඬ" මාදිලියක් ඇත, එහි ෂටරය ටිකක් සෙමින් ක්‍රියා කරයි, නමුත් කම්පනය අඩු වන අතර පින්තූරය වඩාත් පැහැදිලි වේ.

ස්ථායීකාරක අනිසි භාවිතය නිසා බොඳ වීම

ස්ථායීකාරකය- අතින් ගෙන යන වෙඩි තැබීමේදී චලනය අඩු කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන උපකරණයකි. කෙසේ වෙතත්, සමහර විට එය හානියක් විය හැකිය.

ස්ථායීකාරකයක් සහිත කාචයක් සඳහා වන උපදෙස් සෑම විටම පාහේ අනතුරු ඇඟවීමක් අඩංගු වේ - ට්‍රයිපොඩ් එකකින් වෙඩි තැබීමේදී ස්ථායීකාරකය ක්‍රියා විරහිත කරන්න. මෙම රීතිය බොහෝ විට නොසලකා හරිනු ලැබේ, නමුත් නිෂ්ඵල වේ. ඔබ කවදා හෝ ස්පීකරයකට මයික්‍රෆෝනයක් ගෙනවිත් තිබේද? මෙයින් පසු, ඇම්ප්ලිෆයර් ස්වයං-උද්දීපනය වන අතර කථිකයන් විස්ල් කිරීමට පටන් ගනී. එය හරියටම "කිසිවක් ගැන බොහෝ කරදර" යන කියමනට සමානයි. ස්ථායීකාරකය සමඟද එය එසේම වේ. එය චලනය නිසා ඇතිවන කම්පනය වැළැක්වීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත, නමුත් එය ට්‍රයිපොඩ් මත සිදු නොවේ. කෙසේ වෙතත්, ස්ථායීකාරකයේ භ්‍රමණය වන ගයිරොස්කොපික් මූලද්‍රව්‍ය සුළු කම්පනයක් ඇති කරයි, එය චලනය ලෙස සලකනු ලබන අතර ස්ථායීකාරකය එය තෙත් කිරීමට උත්සාහ කරයි, වැඩි වැඩියෙන් “පැද්දීම”. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, පින්තූරය නොපැහැදිලි බවට හැරේ.

දිවා කාලයේ අතේ ගෙන යා හැකි වෙඩි තැබීමේදී ස්ථායීකාරකයට රූපයේ තියුණු බව අඩු කළ හැකි බවට මතයක් තිබේ. මෙය සත්‍ය විය හැකි නමුත්, කෙටි ෂටර වේගයකින් වෙඩි තැබීමේදී ස්ථායීකාරකය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් තියුණු බව සැලකිය යුතු ලෙස නරක් වන එක් අවස්ථාවක්වත් මගේ අත්දැකීමෙන් මට මතක නැත. කෙසේ වෙතත්, අන්තර්ජාලයේ ඔවුන් නිතිපතා ස්ථායීකාරකයක හානිකර බලපෑම් ගැන ලියයි, උදාහරණයක් ලෙස, සාර්ව ඡායාරූපකරණයේදී. තර්ක පහත පරිදි වේ:

1. ප්‍රතිලෝම සෙලවීම - ස්ථායීකාරකය සුළු කැමරා සෙලවීමකට දැඩි ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කරන අතර රූපය ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට මාරු වීමට හේතු වේ.
2. ස්ථායීකාරකය සක්‍රිය කර ඇති විට සැලකිය යුතු කම්පනයක් ඡායාරූපය නොපැහැදිලි වීමට හේතු වේ. අපි ෂටර් බොත්තම අඩක් එබූ විට (අවධානය යොමු කිරීමට) ස්ථායීකාරකය ක්‍රියාත්මක වන අතර වෙඩි තැබීම සිදු වන තෙක් ක්‍රියා කරයි. ඔබ වහාම ෂටර් බොත්තම ඔබන්න නම්, ඇත්ත වශයෙන්ම, ස්ථායීකාරකය පින්තූරය බොඳ කිරීමට හේතු විය හැක. ඔබ "සන්සුන්" කිරීමට ස්ථායීකාරකයට තත්පරයක් ලබා දෙන්නේ නම්, නොපැහැදිලි පින්තූරයක් ලබා ගැනීමේ අවදානම අඩු වේ. බොහෝ දේ කාචය මත ද රඳා පවතී. උදාහරණයක් ලෙස, Canon 75-300 IS USM හි ස්ථායීකාරකය පැහැදිලිව ඇසෙන තට්ටු කිරීමකින් ක්‍රියාත්මක වන අතර සැලකිය යුතු කම්පනයක් ඇති කරයි, Canon 24-105L හි එය පාහේ නිශ්ශබ්ද වේ.
3. ගයිරොස්කෝප් වලින් ක්ෂුද්‍ර විමෝචනය පින්තූරයේ පැහැදිලි බව අඩු කරයි. නැවතත්, බොහෝ දේ කාචය මත රඳා පවතී - ලාභ දෘෂ්ටි (Canon 75-300), කම්පනය ඇත්තෙන්ම කැපී පෙනේ. Canon 24-105L හි ප්‍රායෝගිකව කම්පනයක් නොමැත.

පුද්ගලිකව, මම එය අවශ්ය නොවන අවස්ථාවලදී ස්ථායීකාරකය නිවා දැමීමට කැමැත්තෙමි, නමුත් ප්රධාන වශයෙන් බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කිරීමට. අතේ ගෙන යා හැකි වෙඩි තැබීමේදී, ෂටර වේගය ආරක්ෂිත වේගයට වඩා දිගු වන අතර ඒ සමඟම ඔබට ISO සංවේදීතාව වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය නොවන අවස්ථාවන්හිදී ස්ථායීකාරකය සැබවින්ම උපකාරී වේ. වෙනත් අවස්ථාවල දී එය නිෂ්ඵල ය.

චලනය වන වස්තූන් වෙඩි තැබීමේදී ස්ථායීකාරකයද නිෂ්ඵල වේ. එය ඔබගේ අත්වලින් කැමරාවට සම්ප්‍රේෂණය වන කම්පන සඳහා වන්දි ලබා දෙයි, නමුත් රාමුවට හසු වූ දුවන පුද්ගලයෙකුගේ චලනය මන්දගාමී කිරීමට එයට හැකියාවක් නැත. ස්ථායීකාරකය උපකාර වන්නේ ස්ථිතික දර්ශන රූගත කිරීමේදී පමණි. ස්ථායීකාරකය නිරාවරණ පියවර කීයක් වන්දි ලබා දුන්නද, දිගු ෂටර වේගයකින් චලනය වන වස්තූන් අනිවාර්යයෙන්ම නොපැහැදිලි වනු ඇත.

වැරදි රූප සැකසුම්

දෘශ්‍යමය වශයෙන් නොපැහැදිලි රූප ලබා ගැනීමේදී, කාචය පමණක් නොව, කැමරාවම හෝ වඩාත් නිවැරදිව, එහි සැකසුම් ද දොස් පැවරිය හැකිය. කැමරාවේ රූප සැකසුම් තුළ අයිතමයක් ඇත තියුණු බවහෝ තියුණු බව, ඡායාරූපයේ ඇති වස්තූන්ගේ මායිම්වල ප්‍රතිවිරුද්ධ මට්ටම තීරණය කරයි.

මෙම සැකසුම අදාළ වන්නේ JPEG හි වෙඩි තැබීමේදී පමණි. ඔබ RAW ආකෘතියට කැමති නම්, RAW සිට JPEG දක්වා පරිවර්තනය කිරීමට භාවිතා කරන වැඩසටහනේ අපේක්ෂිත මෘදුකාංග මුවහත් කිරීමේ මට්ටම (තියුණු කිරීම) සැකසිය හැක.

වැඩසටහනේ තියුණු බව වැඩිවීමත් සමඟ, අප්රසන්න පුදුමයක් අප බලා සිටිය හැකිය - ශබ්ද මට්ටමේ වැඩි වීමක්. 100% පරිමාණයෙන් පෙන්වා ඇති එකම ඡායාරූපයේ කොටස් දෙකක් දෙස බලන්න.

පළමු පින්තූරය සම්මත තියුණු සැකසුම් සමඟ ඇත, දෙවනුව කැමරාවේ තියුණු කිරීම උපරිමයට හැරේ. දෙවන පින්තූරය දෘශ්‍යමය වශයෙන් වඩා පැහැදිලි ලෙස වටහාගෙන ඇත, කෙසේ වෙතත්, එය ද ඝෝෂාකාරී ය.

පරීක්ෂණ කාර්යයන්

1. ආරක්ෂිත ෂටර වේගය ගණනය කිරීමට ඉගෙන ගන්න.

2. ස්ථායීකාරකය සක්‍රිය සහ අක්‍රිය කර ඇති දිගු ෂටර වේගය සහිත ට්‍රයිපොඩ් එකකින් ඡායාරූපයක් ගැනීමට උත්සාහ කරන්න, ප්‍රතිඵල සංසන්දනය කර නිගමනවලට එළඹෙන්න.

3. ඔබගේ කැමරාව සඳහා වන උපදෙස් වල කාර්යය සොයා ගන්න දර්පණ අගුලසහ එය භාවිතා කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්න.

4. එකම දර්ශනය වෙනස් විවර අගයන් (ට්‍රයිපොඩ් එකකින්) සමඟ රූගත කිරීමට උත්සාහ කරන්න. ඔබේ කාචය තියුණුම රූපය නිපදවන්නේ කුමන විවරයෙන්දැයි සොයා බලන්න.

5. ස්ථායීකාරකය සක්‍රිය සහ ක්‍රියාවිරහිත කර (පුළුල් කෝණ ස්ථානයේ) දිවා කාලයේ වෙඩි තැබීමට උත්සාහ කරන්න. හොඳ ආලෝකකරණයක් සහ කෙටි නාභීය දුරක් තුළ ස්ථායීකාරකයක් භාවිතා කිරීමේ යෝග්‍යතාවය පිළිබඳව නිගමනයකට එළඹෙන්න.

වෙඩි තැබීමේ ක්‍රියාවලියේදී කැමරාවේ කුඩා තිරයේ ඔබ විශිෂ්ට, පැහැදිලි රූප දකින තත්වයකට බොහෝ දෙනෙක් මුහුණ දී ඇත, නමුත් පරිගණකයට බාගත කිරීමෙන් පසු ඒවා වළාකුළු, නොපැහැදිලි සහ සමහර විට ඒවා සියල්ලම සහ සමහර විට අර්ධ වශයෙන් පමණි. . තියුණු බව ගියේ කොහේද? ඡායාරූප නොපැහැදිලි ලෙස එළියට එන්නේ ඇයි?? මෙම ලිපිය ඔබට හේතු කිහිපයක් පෙන්වනු ඇත.

හේතුව #0. ඔබ ඉක්මනින් හොඳ කාචයකට හුරු වේ

මෙය තියුණුබවක් නොමැතිකමේ ගැටලුවට තරමක් අනපේක්ෂිත ප්රවේශයකි, නමුත් එය සැලකිල්ලට ගැනීම වටී. සමහර විට මෙය හරියටම ඔබේ නඩුව විය හැකිය. ඔබ මෑතකදී ඔබේ DSLR සඳහා නව, හොඳ, මිල අධික කාචයක් මිලදී ගත්තා යැයි සිතමු. මෙයට පෙර, ඔබ තල්මසෙකු සමඟ වෙඩි තබා ඇත, නමුත් ඔබ යම් මුදලක් ඉතිරි කර ඇති අතර දැන් ඔබට ඔබේ ඡායාරූපවල ගුණාත්මක භාවය ප්රමාණවත් නොවේ.

කාලයාගේ ඇවෑමෙන්, සාමාන්‍ය ඩිජිටල් පොයින්ට් ඇන්ඩ් ෂූට් කැමරා පින්තූර ගන්නේ කෙසේද යන්න හෝ කිට් කාචයකින් ඔබ ගත් ඡායාරූප මොනවාද යන්න ඔබට අමතක විය හැකිය. එවිට හදිසියේම එය සිදුවන්නේ කිසියම් හේතුවක් නිසා උසස් තත්ත්වයේ කාචයක් සහිත හොඳ කැමරාවක් වෙනුවට ඔබේ පැරණි සබන් පිඟානෙන් වෙඩි තැබීමයි. ඔබ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලැබෙන ඡායාරූප නරඹන විට, පොයින්ට් ඇන්ඩ් ෂූට් කැමරාවෙන් ලැබෙන පින්තූරය “සියල්ල තියුණු නොවන” බව ඔබට පෙනෙනු ඇත. විය හැකි හේතු පිළිබඳ වේදනාකාරී සිතුවිලි වලින් පසුව, ඔබ DSLR මිලදී ගැනීමට පෙර එම කැමරාවෙන් ගත් පැරණි ඡායාරූප බැලීමට තීරණය කරයි.

ප්රතිඵල විශ්මයජනක විය හැකිය. ඔබේ පොයින්ට් ඇන්ඩ් ෂූට් කැමරාව සෑම විටම එතරම් “නොපැහැදිලි” පින්තූර ගෙන ඇති බව ඔබට පෙනේ, නමුත් ඊට පෙර ඔබට සැසඳීමට කිසිවක් නොතිබුණි. ඇත්ත වශයෙන්ම, DSLR, සහ හොඳ වෘත්තීය කාචයක් සමඟ පවා, වඩා පැහැදිලි පින්තූරයක් ලබා දෙනු ඇත. විශේෂයෙන් ඔබ වෙඩි තැබීමේදී ස්ථාවර නාභි දුර කාචයක් භාවිතා කළේ නම්. මූලධර්මය මෙහි ක්‍රියාත්මක වේ - ඔබ හොඳ දේවලට පුරුදු වී ඇති අතර, කලින් හොඳ යැයි සැලකූ දේ දැනටමත් සාමාන්‍ය, අළු, “සී” ලෙස පෙනේ.

ඡායාරූපකරණය සමඟ දැන හඳුනා ගැනීම බොහෝ විට ආරම්භ වන්නේ ඔබ, හඳුනන අය සහ මිතුරන්ගේ ඡායාරූප වලින්. කාලයාගේ ඇවෑමෙන්, "ප්‍රසංගය" ප්‍රභේදය පුළුල් වේ. ඔබ උයනේ මල්, අසල්වැසි සතුන්, බෑණනුවන් සහ ලේලියන්, මිතුරන්ගේ මංගල උත්සව ඡායාරූප ගැනීමට පටන් ගනී. සියල්ලට පසු, නිෂ්පාදන මේසය මත ඇත. කැමරාවක යෙදුමේ විෂය පථය පුළුල් කිරීම දිගු ක්‍රියාවලියකි. නමුත් මේ කාලය පුරාම වර්ධනය කර ගත යුතු මූලික කුසලතාවයක් තිබේ. එය උසස් තත්ත්වයේ පැහැදිලි රූප ලබා ගැනීමයි.

ස්වාභාවිකවම, අප සෑම කෙනෙකුටම විශිෂ්ට අන්තර්ගතයක් සහිත වෙඩි තැබීමක් ඇත, එය ආචාරශීලී ඡායාරූප ශිල්පියෙකුට අනුව “මෘදු” වේ. නැතහොත්, එය එසේ තැබීමට - නොපැහැදිලි සහ නොපැහැදිලි. එහෙත්, ඡායාරූපයේ අල්ලා ගත් තත්වයේ සුවිශේෂත්වය අනුව, රාමුව අපගේ එකතුවෙහි පවතිනු ඇත. සමහර විට එහි දුර්වල පැහැදිලිකම එහි චමත්කාරය වැඩි කරයි.

අවධානය යොමු කිරීම- එහි ආරම්භයේ සිටම ඡායාරූපකරණයේ මූලික මූලධර්මය. 1900 ගණන්වල මුල් භාගයේදී එය වෙනම "යාත්‍රාවක්" විය. කෙසේ වෙතත්, 1960 ගණන් වලදී, ජනප්‍රිය Leica විසින් ප්‍රථම ස්වයංක්‍රීය නාභිගත පද්ධතිය මහජනතාවට හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙය දේවල්වල අනුපිළිවෙල රැඩිකල් ලෙස වෙනස් කළේය. සංකල්පය autofocusවැඩිදියුණු කරන ලද අතර අද සියලුම කැමරාවලට පෙරනිමියෙන් එවැනි කාර්යයන් ඇත.

නවීන ඩිජිටල් SLR කැමරා (ඩිජිටල් තනි කාච reflex කැමරාව - DSLR), සහ ඒවා පමණක් නොව, ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීමේ ක්‍රම කිහිපයක් ඇත. මෙම ප්‍රදේශයේ ප්‍රවණතා දක්වන්නන් සමාගම් සහ. අනෙකුත් නිෂ්පාදකයින් ෆ්ලෑග්ෂිප් වල ආදර්ශය අනුගමනය කරයි. වෙළඳ නාමය අනුව නම් වෙනස් විය හැක, නමුත් මෙහෙයුමේ සාරය සහ මූලධර්මය සමාන වේ. එබැවින්, අපි Nikon සහ Canon DSLR කැමරා වල ප්‍රධාන ස්වයංක්‍රීය නාභිගත ක්‍රියාකාරකම් හතර දෙස බලමු.

ඉහත ඡායාරූපය AF-S (Nikon) හෝ One Shot (Canon) නාභිගත කිරීම භාවිතයෙන් ලබාගෙන ඇත. අවධානය යොමු වන්නේ නිරූපිකාවගේ ඇස් ය. කැමරාව ඔවුන් වෙත අවධානය යොමු කර ඇත. පින්තූරය නැවත සකස් කර ඇත්තේ දකුණු පැත්තේ, දර්ශනයේ දිශාවට කුඩා ඉඩක් ඉතිරි වන ආකාරයට ය.

තනි වෙඩි ප්‍රකාරය

තනි අවධානය- පැරණිතම මාදිලි වලින් එකක්. Canon හි එය හැඳින්වේ එක පහර. Nikon මාදිලි මත - AF-S. නම කුමක් වුවත්, autofocus ක්‍රියා කරන ආකාරයෙහි සාරය සමාන වේ. ස්ථිතික වස්තූන් ඡායාරූපගත කිරීම සඳහා මාදිලිය භාවිතා කරයි. ඔවුන් ජීවත්ව සිටිනවාද නැද්ද යන්න නොසලකා. කට්ටලය මත ආකෘති බොහෝ විට "කැටි කිරීම", අවධානය යොමු කිරීම සඳහා සුදුසු කොන්දේසි සපයයි. මෙම මාදිලිය භාවිතා කිරීම සඳහා ඇති එකම රීතිය නම්, විෂය රාමුව තුළ ඉතා ඉක්මනින් (හෝ ඕනෑවට වඩා) චලනය නොවිය යුතුය.
මාදිලිය යෙදීම සඳහා, ෂටර් බොත්තම අඩක් ඔබන්න (සාමාන්‍යයෙන් කැමරාව බීප් කර දර්ශන දර්ශණය වෙනස් කරයි). ඊට පසු, ඔබට ගැලපෙන පරිදි වෙනස් කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබට නිරූපිකාවගේ දෑස් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඇය වෙත අවධානය යොමු කර පසුව ඇයව රූපයේ වම් පැත්තට තැබීමට කැමරාව කරකවන්න.
මෙම මාදිලිය එහි සරල බව නිසා වඩාත් ජනප්රියයි. බොහෝ අවස්ථාවලදී එය නිවැරදිව ක්රියා කරයි.

සක්‍රිය හෝ අඛණ්ඩ නාභිගත මාතයන්

Canon ඉංජිනේරුවන් ඊළඟ මාදිලිය හැඳින්වූහ AI සර්වෝ. Nikon හි ඔවුන්ගේ සගයන් කෙටි යෙදුමට කැමති විය AF-C. ක්‍රමයේ සාරය නම් කැමරාව නිරන්තරයෙන් ආරම්භක නාභිගත ලක්ෂ්‍යයේ චලනය නිරීක්ෂණය කිරීමයි. සහ ස්ථානය වෙනස් කිරීම අනුව, නාභිගත සැකසුම් වෙනස් වේ. චලනය වන විෂයයන් වෙඩි තැබීම සඳහා මෙම විශේෂාංගය වඩාත් සුදුසුය. නිදසුනක් වශයෙන්, ළමයින් සෙල්ලම් කිරීම, සුරතල් සතුන්, ප්රවාහනය - නිරන්තරයෙන් චලනය වන ඕනෑම දෙයක්.

ස්වයංක්‍රීය මාදිලි

අවසාන වශයෙන්, අවි ගබඩාවෙන් නවතම ස්වයංක්‍රීය නාභිගත සැකසුම්. අපි කතා කරමු AI අවධානය Canon සහ AF-Aනිකොන්. රූපයේ කොටස් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට හොඳම ක්‍රමය තෝරා ගැනීමට මාතයන් දෙකම කැමරාවට ඉඩ දෙයි. ස්ථිතික රාමුවක් ග්‍රහණය කිරීමේදී කැමරාව එක්කෝ විෂය චලනය වන්නේ නම් එය අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
න්‍යායාත්මකව, ෂටරය ක්ලික් කිරීමට පෙර, ඔබට හොඳම ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීමේ විකල්පය තෝරාගත යුතුය. පාලන තන්ත්‍රවල විශේෂතා ගැන කතුවරයා දීර්ඝ සාකච්ඡාවකට යා යුතුය. නිසැකවම ඒ ආකාරයෙන් නොවේ. වෙළඳ නාම දෙකෙහිම ස්වයංක්රීය මාදිලිය හොඳින් සහ අනවශ්ය වචන නොමැතිව ක්රියා කරයි.
මෙම රේඛාවල කතුවරයා චලනය වන වස්තූන්ගේ නිශ්චල පින්තූර ගැනීමෙන් මෙම ස්ථාපනයන් පරීක්ෂා කළේය. ප්රතිඵලය ඉතා හොඳයි. කැමරාවන් නිවැරදි නාභිගත සැකසුම් තෝරා, පැහැදිලි ප්රතිඵල ලබා දෙයි. නිශ්චල වස්තූන් සඳහා ද ප්රකාශය සත්ය වේ. චලනය නතර වන මොහොතේ කැමරා හඳුනාගෙන "තනි මාදිලිය" වෙත මාරු වේ.
අනෙක් අතට, ඔබම තීරණය කිරීම තවමත් වඩා හොඳය. ස්වයංක්‍රීය නාභිගත ප්‍රකාරය ස්වභාවිකවම ඉහත සඳහන් කළ මාදිලිවල හොඳම ගුණාංග ඇත. නමුත් ඔහු ඔවුන්ගේ සියලු අඩුපාඩු උකහා ගත්තේය.

ඉහත රූපය ලබාගෙන ඇත්තේ මැනුවල් ෆෝකස් මාදිලියේ සම්මත 85mm f/1.8 කාචයක් භාවිතයෙන්. මෙම ආකාරයේ වෙඩි තැබීම ස්වයංක්රීය මාදිලියේ සංයුතිය වෙනස් කිරීමේදී අවධානය අහිමි වීමේ අවදානම ඉවත් කරයි.

මේ අනුව, ප්‍රධාන ස්වයංක්‍රීය නාභිගත සැකසුම් තුන පිළිබඳව කෙටියෙන් හුරුපුරුදු වීමට අපි දැනටමත් සමත් වී ඇත. ස්වාභාවිකවම, මෙය සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් නොවේ. විශේෂයෙන්ම, Nikon විශිෂ්ට 3D ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීමේ හැකියාව ඇත. අනෙකුත් SLR කැමරා මෙන්ම " පසුපස බොත්තම ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීම”, විස්තර කෙරෙහි වඩාත් නිවැරදිව අවධානය යොමු කිරීමට උපකාරී වේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම මාතෘකා සලකා බැලීම මෙම ලිපියේ අරමුණ නොවේ.

Manual Focus Mode

දැන් එය වඩාත් කලාතුරකින් භාවිතා කරන නාභිගත කිරීමේ මාදිලිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම වටී. මෙය අතින් අවධානය යොමු කිරීම- අතින් මාදිලිය. ස්වයංක්‍රීයකරණය අත්හැරීමේ සිතුවිල්ල කිසි විටෙකත් එය භාවිතා නොකළ අය තුළ භීතිය ඇති කරයි.
අතින් මාදිලිය අවශ්ය වන්නේ කවදාද? ඔබ විසින්ම පැහැදිලි සංදර්ශක ප්‍රදේශයක් තෝරා ගන්නා අවස්ථා වලදී. මෙය නිර්මාණශීලීත්වය, ඡායාරූප නිර්මාණය කිරීමේ ක්රියාවලිය සහ සිදුවීමක් වාර්තා නොකිරීමයි.
මේ අනුව, කර්තව්යය වන්නේ ළමුන් හෝ ක්රීඩා ඉසව් ඡායාරූපගත කිරීම නම්, ස්වයංක්රීයව අවධානය යොමු කිරීම වඩාත් යුක්ති සහගත තේරීම වනු ඇත. නමුත් නිශ්චල ජීවිතය, වාස්තු විද්‍යාත්මක ස්මාරක, භූ දර්ශන සහ වෙනත් සාපේක්ෂ ස්ථිතික වස්තූන් රූගත කිරීමේදී, අතින් අවධානය යොමු කිරීම නිර්මාණශීලීත්වයේ ක්ෂිතිජය විවෘත කරයි.

සරලම උදාහරණය වන්නේ භූ දර්ශන ඡායාරූප ය. ඕනෑම ස්වයංක්‍රීය නාභිගත ප්‍රකාරයක් තනි විෂයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. අපගේ නඩුවේදී, උපරිම අවධානය යොමු කරන ස්ථාන සංඛ්යාව වැඩි කිරීම අවශ්ය වේ. එනම්, ක්ෂේත්රයේ විශාල ගැඹුරක් ලබා ගැනීමයි. ස්වයංක්‍රීයකරණය මෙහි හානියක් පමණක් සිදු කරයි.
නිශ්චල ජීවිත ඡායාරූප ගැනීමේදී, ඡායාරූප ශිල්පීන් සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රයිපොඩ් එකක් භාවිතා කරයි. මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ කැමරාව සවි කිරීම සහ වෙඩි තැබීම සඳහා පරිපූර්ණ සංයුතිය සොයා ගැනීම (හෝ නිර්මාණය කිරීම) මත සම්පූර්ණයෙන්ම අවධානය යොමු කිරීමයි. මීට අමතරව, ස්ථාවර උපාංගය අතින් අවධානය යොමු කිරීමේ ක්රියාවලිය පහසු කරයි.
අතින් අවධානය යොමු කිරීමට තවත් හේතුවක් තිබේ. තවද මෙම ලිපිය ලිවීමේ අභිප්‍රාය සඳහා උත්ප්‍රේරකයක් වූයේ ඇයයි.

මෙම රේඛාවට ඉහළින් ඇති ඡායාරූපය දෙස සමීපව බලන්න. වන් ෂොට්/ඒඑෆ්-එස් ප්‍රකාරයේදී ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීම භාවිතයෙන් වෙඩි තැබීම ලබාගෙන ඇත. පෙනුම හොඳයි. නමුත් අපි විශාලනය කළහොත්, ඇස් අවධානයෙන් බැහැරව පවතින බව අපට පෙනේ.
මෙම රේඛාවල කතුවරයා මෑතකදී "" කාචයක් මිලදී ගත්තේය. තවද, ස්වාභාවිකවම, f/1.8 විවරය අංකයකින් තියුණු මට්ටම් මොනවාදැයි පරීක්ෂා කිරීමට මට අවශ්‍ය විය. ආකෘති වෙඩි තැබීම සඳහා විෂයයන් ලෙස සේවය කළේය. සාමාන්‍ය ස්වයංක්‍රීය ප්‍රකාරයේදී (AF-S/One) f/1.8 හිදී ඡායාරූප කිහිපයක් ගන්නා ලදී.
පරිගණකයේ සමීපව පරීක්ෂා කිරීමේදී, බොහෝ රාමු ඉතා "මෘදු" බව පෙනී ගියේය. එනම්, තරමක් අඩු තියුණු බවක් සහිතව. දෝෂය සිදුවූයේ කොතැනද සහ තත්වය නිවැරදි කරන්නේ කෙසේද යන්න තේරුම් ගැනීමට කාලය ගත විය.

ඉහත නිදර්ශනය බලන්න. නාභිගත ලක්ෂ්‍යය පිහිටා ඇත්තේ දසුන් දර්ශකයේ මධ්‍යම කොටසේය. පෝට්රේට් එකක් රූගත කිරීමේදී මට පුළුල් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වුවද මෙය සිදු වේ.
මෙම පරීක්ෂණයට පෙර නොගැඹුරු අවධානයෙන් වෙඩි තැබීමේ අත්දැකීම් කතුවරයාට නොතිබුණි. දැන් මට මෙම තාක්ෂණය භාවිතා කිරීමේ ප්රතිඵල දැකීමට අවස්ථාව තිබේ. f/1.8 විවරය අංකයක් සහිත කාච ඉතා, ඉතා නොගැඹුරු අවධානයක් (ක්ෂේත්‍ර ගැඹුර) ඇත. නිදසුනක් වශයෙන්, ඇස් මත අවධානය යොමු කරමින් හිසක් වෙඩි තබන විට, නාසය දැනටමත් බොඳ වී යයි.
පරීක්ෂා කිරීම සඳහා, ආකෘතිය එහි උසින් 3/4 කින් රූගත කරන ලදී. ඡායාරූප ශිල්පියාට ඇති දුර මීටර් 2 ක් පමණ වේ. ෆෝකස් පොයින්ට් එක තිබ්බේ කෙල්ලට.
බොහෝ කැමරා වල ඇති ගැටළුව නම් ඒවාට නාභිගත ස්ථාන කිහිපයක් තිබුණද, ඒවා සියල්ල සංකේන්ද්‍රණය වී ඇත්තේ දසුන් ෆයින්ඩරයේ මධ්‍යයේ වීමයි. බාහිර (ඛණ්ඩාංක මධ්‍යයේ සිට දුරින්) තේරීම රාමුවේ සංයුතියේ (ප්‍රතිසංවිධානය) සැලකිය යුතු වෙනසක් ඇති කරයි.

ඉහත පින්තූරයේ දැක්වෙන්නේ ඔබ ස්වයංක්‍රීය මාදිලියේ (AF-S/One) නාභිගත ලක්ෂ්‍ය සොයා ගැනීමට සංයුතිය වෙනස් කළ විට සැබවින්ම සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්නයි. කෙටියෙන් කිවහොත්, මුල් නාභිගත කළ රූපයේ කොටස නාභිගත කලාපයෙන් පිටතට වැටේ.

f/16 විවරය සහිත කාච භාවිතා කරන විට, මෙම ගැටළුව විශේෂයෙන් සැලකිය යුතු නොවේ. නමුත් f/1.8 විවරයකදී, නාභිගත තලයේ මාරුවක් ස්වයංක්‍රීයව අනෙකුත් වැදගත් ප්‍රදේශ වල "මෘදු වීමක්" කරා යොමු කරයි. උදාහරණයක් වන්නේ ආකෘතියක "මෘදු ඇස්" පිළිබඳ නිදර්ශනයකි. රාමු නැවත සකස් කිරීමෙන් නාභිය ගැහැණු ළමයාගේ පසුබිමට ගමන් කළේය. එනම්, ඇගේ හිස පිටුපසට සහ ඇගේ හිසකෙස් අවධානයට ලක් වූ අතර තියුණු බවට පත් විය. නමුත් ඇස් විරුද්ධයි.

"ස්වයංක්රීය මාදිලි" රාමුව තුළ මෙම ගැටළුව විසඳීමට ඇල්ගොරිතමයක් නොමැත. කැමරාවේ කුඩා මොනිටරයේ නාභීය තලය මාරු වීම ඔබ නොදකිනු ඇත.
ඇත්ත වශයෙන්ම උපකාර වන එකම විකල්පය වන්නේ අතින් අවධානය යොමු කිරීමේ මාදිලිය වෙත මාරු වීමයි. මෙම අවස්ථාවේදී, ඔබට ආකෘතියේ ඇස් සහ තියුණු විය යුතු රූපයේ අනෙකුත් ප්රදේශ වෙත අතින් අවධානය යොමු කළ හැකිය.

ඇත්ත වශයෙන්ම, ආකෘති වෙඩි තැබීමේදී, ගැටළුව උග්‍ර කළ සාධකවල සංකලනයක් සිදු විය.
මුලින්ම, වෙඩි තැබීම f/1.8 විවරය අගයන්හිදී සිදු කරන ලදී. මෙය සැමවිටම විවේචනාත්මක තියුණු අගයන් අදහස් කරයි.
දෙවනුව- මම පහළ සිට ඉහළට වෙඩි තැබුවෙමි. මෙය සෑම විටම රාමුව නැවත සකස් කරන විට නාභිගත තලයේ මාරුව වැඩි වීමට හේතු වේ.
අවසාන වශයෙන්, සීමිත අවධානය යොමු කිරීමේ ගැටලුවක් තිබේ. නවීන ඩීඑස්එල්ආර් කැමරා දසුන් ෆයින්ඩරයේ දාරවල නාභි ලක්ෂ්‍ය නොතැබීමට බොහෝ හේතු තිබේ.
එය විරුද්ධාභාසයකි, නමුත් බොහෝ "සංයුක්ත" (දර්පණ රහිත කැමරා), මෙන්ම ක්ෂුද්ර කැමරා, කේන්ද්රීය ලක්ෂ්යවල ඛණ්ඩාංක සැකසීමට හැකියාව ඇත. අවාසනාවකට, මෙම තාක්ෂණය DSLR කැමරා වල නොමැත. එබැවින්, ප්‍රතිඵල ලබා දෙන ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කිරීමෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න සහ නිරවද්‍ය නාභිගත කිරීම සඳහා හස්තීය මාදිලියට මාරු වීමට නිදහස් වන්න.

Wiggle යන පදය සඳහා ස්ථාපිත නිර්වචනයක් නොමැත. මෙම සන්දර්භය තුළ, කැමරා චලනය (සෙලවීම) නිසා ඇතිවන ස්ථිතික වස්තුවක් වෙඩි තැබීමේදී මෙය රූපය බොඳවීමක් යැයි අපි උපකල්පනය කරමු. කැමරාවේ අස්ථාවරත්වය සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ ෂටර් බොත්තම රළු ලෙස එබීමෙන් හෝ අතට අත දීමෙනි. දක්වා වළක්වා ගැනීමටදී ඇවිස්සීම අතින් ගෙන යන වෙඩි තැබීමවිඳදරාගැනීම තිබිය යුතුය කෙටියෙන් කිවහොත්, කෙසේද

එහිදී EGF යනු සමාන නාභීය දුර (මි.මී. 35 පටලයට සමාන) වේ. Canon EOS 400D සඳහා, බෝග සාධකය 1.62 වේ, එවිට EGF = f*1.62, f යනු කාචයේ නාභීය දුර (සාමාන්‍යයෙන් ඉදිරිපස දක්වා ඇත). උදාහරණයක් ලෙස, f=55 mm සඳහා EGF=(55*1.62)=89 mm (කට්ටල කාචයක උපරිම නාභීය දුර). මෙම අවස්ථාවේදී, අතින් ගෙන යන වෙඩි තැබීමේදී, ෂටර වේගය තත්පර 1/89 ට වඩා වේගවත් විය යුතුය (උදාහරණයක් ලෙස, තත්පර 1/125).

පිනිස ෂටර වේගය අඩු කරන්නඔබට පුළුල් විවරයන් මත වෙඩි තැබීමට හෝ ISO වැඩි කිරීමට සිදුවේ. මාර්ගය වන විට, අනුකෘතියේ (ISO) සංවේදීතාව වැඩි කිරීම සැමවිටම නරක නැත - එය ලබා ගැනීම වඩා හොඳය තියුණු රූපය, ස්මෑම් වලට වඩා ටිකක් ධාන්ය වුවද (රූපය 1).

Canon 300D, f=50 mm, EGF= 80 mm, f/8, අතින් ගෙන යන වෙඩි තැබීම ISO 100.1/ 25 s, රූපය නොපැහැදිලි ISO 400, 1/ 100 s, රූපය තියුණු සහල්. 1. ISO 100 හි, ෂටර වේගය තත්පර 1/25 ක් විය, ටීවී තත්ත්වය< 1/ЭФР не выполнено — кадр получился смазанным. Увеличение ISO до 400 единиц позволило сократить выдержку до 1/100 с (в 4 раза) и избежать "шевеленки" — кадр получился резким

සටහන: අතින් ගෙන යන වෙඩි තැබීමේදී, ඔබ ෂටරය සුමට ලෙස එබිය යුතුය! ඔලිම්පික් වෙඩි තැබීමේ ශූරයින් ප්‍රේරකය අදින්නේ කෙසේද යන්න බොහෝ සෙයින්. ප්‍රේරක ඇඟිල්ල පමණක් චලනය වේ; කැමරාව චලනය නොවී පැවතිය යුතුය. ඊට අමතරව, මම J. Wade ගේ “Landscape Photography Techniques” පොතෙන් නිර්දේශ ලබා දෙන්නෙමි: “සිහිඳී සිටින්න: කකුල් තරමක් දුරින්, බර කකුල් දෙකේ ඒකාකාරව බෙදා හරිනු ලැබේ, ඇසේ කැමරාව සහ වැලමිට ශරීරයට තදින් තද කර ඇත. කාචය නාභිගත කර අල්ලාගෙන සිටින්න. ඔබේ හුස්ම සහ ඔබේ ඇඟිල්ලේ චලනය කෙරෙහි පමණක් අවධානය යොමු කරමින් ෂටර නිකුතුව සෙමෙන් ඔබන්න. නාභිගත කර රාමු කරන විට ගැඹුරු හුස්මක් ගන්න හෝ ඔබේ හුස්ම අල්ලා නොගන්න. මෙය තත්වය වඩාත් නරක අතට හැරේ. සාමාන්‍යයෙන් හුස්ම ගන්න සහ ඔබ හුස්ම ගන්නා විට කෙටියෙන් හුස්ම ගන්න ෂටර් නිකුතුව ඔබන්න."

ඊට අමතරව Eugene Glushko වෙතින් (වෙඩි තැබීමේ පුහුණුවේ සිට පියවරක් සමඟ සම්බන්ධ වේ). සමහර විට කැමරාව (රයිෆලය) කඩිමුඩියේ පහත් කිරීම නිසා චලනය (මිස්) සිදු වේ. මෙය වලක්වා ගැනීම සඳහා, වෙඩික්කරුවන් තම ස්ථානය වෙනස් නොකර වෙඩි තැබීමෙන් පසු තවත් තත්පර කිහිපයක් ඉදිරි දර්ශනයේ ඉලක්කය තබා ගැනීමට නිර්දේශ කරනු ලැබේ. කැමරාව තියුනු ලෙස පහත් නොකිරීමට ඡායාරූප ශිල්පීන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබේ, නමුත් ඔවුන්ගේ බැල්ම දර්ශන දර්ශක තුළ මඳක් රඳවා තබා ගන්න. ට්‍රයිපොඩ් (හෝ මොනොපොඩ්) භාවිතා කිරීමට නොහැකි වූ විට, ඔබට විවිධ ආධාරක භාවිතා කළ හැකිය - පැරපෙට්, බංකුවක පිටුපස, ගසකට හේත්තු වන්න, දණහිසට අත තබා වාඩි වී බිම වැතිර සිටින්න. පොදුවේ ගත් කල, කොන්දේසි සහ කුමන්ත්රණය ඉඩ දෙන්නේ කුමක් ද?

විහිලු සබැඳිය barinvic වෙතින් (HE සංසදයෙන්): http://www.metacafe.com/watch/1041948/1_image_stabilizer_for_any_camera_lose_the_tripod/ - මෙය කෙටි වීඩියෝවකි (තත්පර 96), එහිදී පිරිමි ළමයෙකු ලණුවක ස්වරූපයෙන් උපාංගයක් භාවිතා කරයි ට්රයිපොඩ් වෙනුවට ඉස්කුරුප්පු ඇණ සහ මුද්දක්. මුද්ද ඔබේ පාදයෙන් තද කර ඇති අතර, ඉස්කුරුප්පු ඇණ කැමරාවට (ට්‍රයිපොඩ් සොකට් එකට) සවි කර ඇත. ඡායාරූපය ගැනීමට පෙර ඔහු කඹය තද කරයි. මම තවම එය මා විසින්ම උත්සාහ කර නැත, යමෙකු එය උත්සාහ කරන්නේ නම්, කරුණාකර ප්‍රතිඵල ගැන මට කියන්න.

2

විෂය චලනය වේ - ෂටර වේගය කෙටි වේ

විෂය නම් ජංගම, එවිට ඔබට අවශ්ය තියුණු ඡායාරූපයක් ලබා ගැනීමට කෙටිඋපුටා ගැනීමකි. සාමාන්‍යයෙන්, චලනය නොවන පුද්ගලයෙකුට වෙඩි තබන විට, ෂටර වේගය තත්පර 1/60 ට නොවැඩි ලෙස සකසා ඇත; වේගවත් දරුවෙකු සඳහා, තත්පර 1/200 පවා ප්‍රමාණවත් නොවනු ඇත. ක්‍රීඩාවේ චලනය "කැටි කිරීම" සඳහා ඔබට තත්පර 1/500 හෝ ඊට අඩු කාලයක් අවශ්‍ය වේ.

සමහර විට, නොපැහැදිලි (චලන බලපෑම) කලාත්මක බලපෑම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, දිගු ෂටර වේගය හිතාමතාම සිදු කරනු ලැබේ (රූපය 3).

සටහන: රාමුව තුළ වේගයෙන් චලනය වන වස්තුවක් බොඳ කිරීම ෂටර වේගය මත පමණක් නොව, ෂටර වර්ගය මත රඳා පවතී. බොහෝ නවීන DSLR කැමරා තිර ෂටරයක් ​​භාවිතා කරයි. එය ඉතා වේගවත් ෂටර වේගයක් ලබා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසයි (උදාහරණයක් ලෙස, 400D සඳහා අවම ෂටර වේගය තත්පර 1/4000 කි), වේගයෙන් චලනය වන විෂයයක් වෙඩි තැබීමේදී, එය විකෘති වීමෙන් පීඩා විඳිති. කාරණය නම් ෂටර වේගය නොසලකා තිර රෙදි සෑම විටම එකම වේගයකින් ගමන් කිරීමයි. ෂටර වේගය තීරණය වන්නේ පළමු සහ දෙවන තිරවල චලනයන් අතර ප්‍රමාදයෙනි. කෙටි ෂටර වේගයකදී (තත්පර 1/200 - 1/250 ට වඩා කෙටි), පළමු තිරය අවසානයට පැමිණීමට පෙර දෙවන තිරය චලනය වීමට පටන් ගනී - තිර දෙකම අතර චලනය වන ස්ලිට් හරහා නිරාවරණය සිදු වේ. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, චලනය වන වස්තුවකට නිරාවරණය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා රාමුව තුළ චලනය වීමට කාලය ඇති අතර, එය එහි විකෘතියට හේතු විය හැක. එවැනි විකෘති කිරීම් යන්තම් කැපී පෙනෙන අතර සාමාන්‍ය ඡායාරූපකරණයේ කාර්යභාරයක් ඉටු නොකරයි.

තිර ෂටරයේ මෙම සීමාව අඩු කිරීම සඳහා, සමහර ඩිජිටල් කැමරා ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂටරයක් ​​භාවිතා කරයි, එය වෙනම උපාංගයක් නොවේ, නමුත් ඩිජිටල් න්‍යාසයක් සමඟ මාත්‍රාව නිරාවරණය කිරීමේ මූලධර්මය. ෂටර වේගය තීරණය වන්නේ න්‍යාසය ශුන්‍ය කිරීම සහ එයින් තොරතුරු කියවන මොහොත අතර කාලය මගිනි. ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂටරයක් ​​භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට වඩා මිල අධික අධිවේගී යාන්ත්‍රික ෂටර භාවිතා නොකර වේගවත් ෂටර වේගය (ෆ්ලෑෂ් සමමුහුර්ත වේගය ඇතුළුව) ලබා ගත හැක. උදාහරණයක් ලෙස Nikon D70/D70s/D50 කැමරා, එහි ඒකාබද්ධ ඉලෙක්ට්‍රොනික-යාන්ත්‍රික ෂටරය මඟින් ඔබට තත්පර 1/500 දක්වා ෂටර වේගයකින් ෆ්ලෑෂ් සමමුහුර්තකරණ මාදිලියේ (X-සමමුහුර්තකරණය) වෙඩි තැබීමට ඉඩ සලසයි. සැසඳීම සඳහා: Canon 400D හි X-සමමුහුර්ත ෂටර වේගය තත්පර 1/200, Canon 30D 1/250 s, Canon 1D Mark III තත්පර 1/300, Canon 1D හි 1/500 s, Nikon D80 1/200 s, Nikon D3 සඳහා - 1/250 s.

3

වැරදි කැමරා සැකසුම් - තියුණු බව පරීක්ෂා කරන්න

පැමිණීම වාර්තා කරන්න සැකසුම්කැමරා අගය තියුණු පරාමිතිය(තියුණු බව). එය අවම අගයට සමාන නොවිය යුතුය (රූපය 4)!

සංඛ්යා සඳහා එය සෑම විටම අවශ්ය වේ තියුණු කරන්න. අනුකෘතිය ඉදිරිපිට ප්‍රති-අන්වර්ථ පෙරහනක් ස්ථාපනය කර ඇත, එය විශේෂයෙන් රූපය ටිකක් බොඳ කරයි (දිමිත්‍රි රුඩකොව්ගේ “තියුණුබව ... ටයි පටියකින් තොරව” බලන්න). හිදී අවමපරාමිති අගය තියුණු බවපින්තූරය ඉතා වනු ඇත " මෘදු" (රූපය 5). සාමාන්‍යයෙන්, මෙම සැකසුම (400D සඳහා ශුන්‍යය) රූපය තවදුරටත් සැකසීම සමඟ තියුණු කිරීම වඩාත් නිවැරදිව වැඩි වනු ඇතැයි උපකල්පනය කරයි.

සහල්. 5. JPEG හි වෙඩි තැබීමේදී තියුණු පරාමිතියෙහි බලපෑම: Canon 400D, EF-S 18-55, f=18 mm, f/5.6, 1/400 s, ISO 100

අවධානය!තියුණු බව සැකසීම කැමරාව මගින් JPEG ප්‍රතිදානයට පමණක් බලපායි (RAW නොවේ!). නමුත් ඒ සමගම "ස්වදේශික" RAW පරිවර්තකයපරාමිති අගය කියවයි තියුණු බව EXIF වෙතින් සහ එය භාවිතා කරයි මූලික ස්ථාපනය(අවම වශයෙන් Canon කැමරා සඳහා).

ඉහත අපි ඊනියා තියුණු කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කළෙමු වතුරේ(ග්‍රහණය තියුණු කිරීම). ඩිජිටල් සඳහා, මෙය RAW වෙතින් පරිවර්තනයකි (JPEG හි වෙඩි තැබීමේදී, මෙය කැමරාව විසින්ම සිදු කරනු ලැබේ). ඊට අමතරව, විට තියුණු බව වැඩි කළ යුතුය නිගමනය(ප්‍රතිදාන තියුණු කිරීම). මුද්‍රණය සඳහා රූපයක් සකස් කිරීම මෙයට ඇතුළත් වේ (නිදසුනක් ලෙස, inkjet මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සඳහා ඔබට minilab එකකට වඩා “මුවහත්” කළ යුතුය), මෙන්ම ජාලයේ ප්‍රකාශනය සඳහා රූපය අඩු කිරීම (තිරය මත එය ප්‍රදර්ශනය කිරීම). කීර්තිමත් ඩිජිටල් සැකසුම් විශේෂඥයෙකු වන බෲස් ෆ්රේසර් අවධාරණය කරයි තුන්වනඅදියර - වරණාත්මකතියුණු කිරීම (නිර්මාණාත්මක තියුණු කිරීම). නිදසුනක් වශයෙන්, මුහුණේ ප්රතිමූර්තියක, ඇස් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම සඳහා, ඒවා සාමාන්යයෙන් ටිකක් තියුණු ලෙස සාදා ඇත. අපි වෙනම ලිපියක් සඳහා පින්තූර සැකසීමේදී මෙම සහ තියුණු කිරීමේ වෙනත් ගැටළු තබමු.

සටහන. රූපය තරමක් බොඳ කරන අනුකෘතිය ඉදිරිපිට ඇති පෙරහන බොහෝ විට හැඳින්වේ විරෝධී අන්වර්ථයහෝ ඔප්ටිකල් අඩු සාමාර්ථයක්පෙරහන. මෙම යෙදුම එහි අපේක්ෂිත අරමුණ සඳහා නොව, සාදෘශ්‍ය ලෙස භාවිතා වේ. ෆිල්ටරයම මොසෙයික් න්‍යාසවල (බයර් රටාව භාවිතයෙන්) වර්ණ කෞතුක වස්තු සහ මෝයර් අඩු කිරීමට සහ වඩාත් විශ්වාසදායක ලෙස ඒකවර්ණ RAW රූපයක් වර්ණ බවට පරිවර්තනය කරයි.

විවිධ නිෂ්පාදකයින්ගේ කැමරාවලට ප්‍රති-අන්වර්ථ පෙරහනෙහි විවිධ බලපෑම් ඇති බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස, Nikon හි ෆිල්ටරය Canon ට වඩා අඩුවෙන් රූපය බොඳ කරන බව නිරීක්ෂණය විය. මෙතැන් සිට ඔබට "Nikon හි නාද තියුණු බව" හෝ "Nikon D80 Canon 30D ට වඩා තියුණුය" යනාදිය බොහෝ විට ඇසෙනු ඇත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ Canon තියුණු බව අඩු බවයි. Canon හි Nikon හි තියුණු මට්ටම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ඔබට තියුණු පරාමිතිය සඳහා ඉහළ අගයක් සැකසීමට සිදුවනු ඇත. මාර්ගය වන විට, Canon හි matrix ඉදිරිපිට පහත්-පාස් පෙරහන් තුනක් ඇත.

සමහර කැමරා වල Leica M8 වැනි ප්‍රති-අන්වර්ථ පෙරහනක් නොමැත. නමුත් මේ සඳහා ගෙවිය යුතු මිලක් තිබේ. ලයිකා එම් 8 සමඟ රූපය සවිස්තරාත්මකව පරීක්ෂා කරන විට, සමහර වයනය තුළ මෙන්ම අවධානයෙන් බැහැර කලාපයේ ද රළු බවක් දිස්වේ, ඡායාරූපය යම් ආකාරයක ජාලකයක් හරහා ගෙන ඇති ආකාරයට (සහ මෙය අඩු ISO, ශබ්දයක් ඇති විට. අවම වේ!). සමහර අඩු-පාස් කැමරා සඳහා, ෆිල්ටරය විකල්ප වශයෙන් "අක්රිය" කර ඇත, උදාහරණයක් ලෙස, Mamya ZD.

තට්ටු තුනේ Foveon matrix ගැන ද සඳහන් කිරීම වටී. මොසෙයික් රටාවක් මෙන් නොව, මෙහි සෑම පික්සලයක්ම "අවංක" වන අතර වර්ණ කොටස් තුනම (RGB) ග්‍රහණය කරයි. න්‍යායාත්මකව, එවැනි අනුකෘතියක් තියුණුම පින්තූරය ලබා දෙන අතර 100% රූප පරිමාණයෙන් වඩාත් නිවැරදි විස්තරය සපයයි. අද වන විට, මෙම තාක්ෂණය කිසිසේත්ම දියුණු වී නොමැති අතර නිෂ්පාදනය කරන ලද එකම කැමරාව වන SIGMA SD14 (විභේදනය 2640x1760 - 4 megapixels) මගින් නිරූපණය කෙරේ.

4

DOF කුඩා වේ

DOF - තියුණු ලෙස නිරූපිත අවකාශයේ ගැඹුර. තියුණු කරන්නපින්තූර යටත් විය හැක කුඩාක්ෂේත්රයේ ගැඹුර. උදාහරණයක් ලෙස, f/5.6 දී f=55 mm හි දිගු කෙළවරේ ඇති කට්ටල කාචයක් සඳහා, ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුර සෙන්ටිමීටර 7ක් පමණ වේ (විෂයයට මීටර් 1ක් පමණ දුරින්). ඒ අනුව, ක්ෂේත්රයේ ගැඹුරෙන් පිටත වස්තූන් වනු ඇත නොපැහැදිලි.

මෙම නොපැහැදිලි බව සාමාන්‍යයෙන් පැමිණිලි කරනු ලබන්නේ විශාල ක්ෂේත්‍ර ගැඹුරක් ඇති සහ සියලු වස්තූන් තියුණු කලාපයේ ඇති ඩිජිටල් සංයුක්තයක් සමඟ ඡායාරූප ගැනීමට පුරුදු වී සිටින අය විසිනි. ක්ෂේත්‍රයේ නොගැඹුරු ගැඹුර විශාල සංවේදකයක් සහිත කැමරාවල ඇති වාසියක් වන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් රූපයේ පරිමාව ලබා දීම සඳහා කලාත්මක අරමුණු සඳහා යොදා ගනී. නොපැහැදිලි පසුබිමක් ඔබට පසුබිමෙන් විෂය "වෙන්" කිරීමට ඉඩ සලසයි (රූපය 6).

කේන්ද්‍රීය නාභිගත කිරීමේ ලක්ෂ්‍යය භාවිතා කිරීම පහසු බව බොහෝ දෙනා එකඟ වනු ඇත: විෂයය වෙත දර්ශන දර්ශකයේ කේන්ද්‍රය යොමු කරන්න, නාභිගත කරන්න (ෂටරය අඩක් ඔබන්න), ඉන්පසු රාමුව රචනා කර ඡායාරූපයක් ගන්න (ෂටරය සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබන්න). කෙසේ වෙතත්, මෙහි අන්තරායක් තිබේ: කැමරා භ්රමණයවගා කිරීමට හේතු විය හැකි විට තියුණු බව නැතිවීමවෙඩි තැබීමේ වස්තුව මත (රූපය 7).

සහල්. 7. කැමරාව කරකැවීමෙන් රාමු කිරීම විෂයයෙහි තියුණු බව නැති වීමට හේතු විය හැක

කිහිපයක් ඇත ක්රමමෙම දෝෂය වළක්වා ගැනීමට:

• නාභිගත ලක්ෂ්යය තෝරන්න අතින්(නමුත් මෙය ඉතා පහසු නොවේ: සෑම විටම රෝදය කරකවන්න);
• කැමරාව හරවන්න එපා, නමුත් විස්ථාපනයවිෂයයේ තලයට සමාන්තරව;
• භාවිත අතින් අවධානය යොමු කිරීම(MF);
• වැඩි කරන්නවිවරය වැසීමෙන් DOF (නමුත් මෙය පසුබිම බොඳවීම අඩු කරයි).

සටහන. ඇත්ත වශයෙන්ම, ස්වයංක්‍රීය නාභිගත සංවේදක ඒකක viewfinder හි සලකුණෙන් දක්වා ඇති ප්‍රමාණයට වඩා තරමක් විශාල වේ. මෙය සරල උදාහරණයකින් නිදර්ශනය කළ හැකිය: සුදු පැහැති පත්රයක් මත රේඛා දෙකක් අඳින්න - එකක් තුනී, අනෙක ඝන (රූපය 8, a බලන්න). අපි කැමරාව පත්රයට තියුණු කෝණයකින් තබමු, කාච අක්ෂය රේඛාවලට ලම්බක වේ. තුනී රේඛාවක් දිගේ යොමු කරන විට, වඩාත් ප්‍රතිවිරුද්ධ, ඝන රේඛාවක් දර්ශන දර්ශකයේ (රතු රාමුව) ලකුණෙන් පිටත අවසන් වන්නේ නම්, නමුත් සංවේදක ප්‍රදේශය තුළ (කොළ පැහැයෙන් දක්වා ඇත), එවිට කැමරාවට මෙම ප්‍රතිවිරුද්ධ රේඛාව ඔස්සේ අවධානය යොමු කළ හැකිය (රූපය 8, ආ). මෙම සාමාන්‍ය ස්වයංක්‍රීය නාභිගත කාර්ය සාධනය බොහෝ විට බැක් ෆෝකස් ලෙස සැලකේ. ස්වයංක්‍රීය නාභිගත සංවේදකයේ ප්‍රදේශයේ එක් ප්‍රතිවිරුද්ධ විස්තරයක් පමණක් ඉතිරිව තිබේ නම්, “ව්‍යාජ” පසුපස නාභිගත කිරීමක් සිදු නොවේ (රූපය 8, c). පාලකයෙකු ඡායාරූපගත කිරීමෙන් ඔබට පසුපස නාභිගත වීම පරීක්ෂා කළ නොහැක්කේ මේ නිසාය - පරිමාණය ඉලක්කයෙන් යම් දුරකින් පිහිටා තිබිය යුතුය.

සහල්. 8. ස්වයංක්‍රීය අවධානය ක්‍රියා කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන ඡායාරූපයක ඛණ්ඩයක්: රතු පැහැයෙන් දසුන් ෆයින්ඩරයේ රාමුව ද, කොළ පැහැයෙන් ස්වයං නාභිගත සංවේදකයේ සැබෑ ප්‍රමාණය ද දක්වයි

5

කාචය සබන් වේ - විවරය වසා දමන්න හෝ කාචය වෙනස් කරන්න

මෙම අවස්ථාවෙහිදී මෙයයි විභේදනයකාච හිඟයිතියුණු රූපයක් සඳහා. අනුකෘතියේ පික්සලය කුඩා වන තරමට දෘෂ්ටි විද්‍යාවේ “සබන් ගතිය” ශක්තිමත් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, at 400Dඡායාරූප සංවේදක ප්රමාණය 5,7 µm, සහ y 300Dඡායාරූප සංවේදකය 7,4 මයික්‍රෝන (එය ප්‍රදේශයෙන් 1.7 ගුණයකින් විශාලයි!). ඒ අනුව, "සබන්" කාචයකින් වෙඩි තැබීමේදී (එකම කොන්දේසි යටතේ), 300D 400D (රූපය 9) ට වඩා හොඳ (පැහැදිලි) පින්තූරයක් ඇත.

සහල්. 9. EF-S 18-55 II කට්ටල කාචය 400D මත ඉතා සබන් වන අතර ඔබට මෙගාපික්සල් 10 අනුකෘතියේ විභවය සම්පූර්ණයෙන්ම භාවිතා කිරීමට ඉඩ නොදේ: විස්තරය 6 megapixel 300D ට වඩා වැඩි නොවේ, සහ සමහරක් ඊටත් වඩා නරක ස්ථාන (බොඳවීම හේතුවෙන් වයනය නැති වී යයි). වෙඩි තැබීමේ පරාමිතීන්: f=18 mm, f/3.5, 1/1000 s, ISO 100, Capture One භාවිතයෙන් RAW වෙතින් පරිවර්තනය

සටහන: අත්හදා බැලීමේදී, එම ෂටර වේගයේම 400D 300D ට වඩා අඳුරු රූපයක් නිපදවන බව නිරීක්ෂණය විය. මෙයට හේතුව 300D හි සත්‍ය සංවේදක සංවේදීතාව සංදර්ශකයට වඩා වැඩි වීමයි (මෙය, උදාහරණයක් ලෙස, 20D සහ 5D කැමරා වල දක්නට ලැබුණි - ISO 100 සැකසීම ඇත්ත වශයෙන්ම ISO 125 හි සංවේදීතාවකට අනුරූප වේ) .

කාචයේ සබන් ගතිය "ඉවත් කිරීම" සඳහා එක් විකල්පයක් නම් විවරය නැවතුම් 2-3 කින් වසා දැමීමයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, අපගමනය අඩු වන අතර පින්තූරය තියුණු වේ (රූපය 10).

සහල්. 10. විවරය නැවැත්වීම, විශේෂයෙන් කොන් වල නොපැහැදිලි බව අඩු කරයි, සහ පින්තූරය තියුණු කරයි: Canon 400D, f=18 mm, ISO 100, Capture One භාවිතයෙන් RAW වෙතින් පරිවර්තනය කර ඇත.

තවත් විකල්පයක් වන්නේ වැඩිපුර භාවිතා කිරීමයි තියුණු කාච. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ 400D මත EF 100 2.8 MACRO USM (තියුණු Canon කාච වලින් එකක්) තැබුවහොත්, 300D (රූපය 11) හා සසඳන විට ඔබට විස්තරාත්මකව සැලකිය යුතු වැඩි වීමක් ලැබෙනු ඇත.

කාචයක් පරීක්ෂා කිරීම සහ තියුණු බව තක්සේරු කිරීම පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා, "මිලදී ගැනීමට පෙර කාචයක් පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද. භාවිතා කළ කාචයක් පරීක්ෂා කිරීම" යන ලිපිය බලන්න.

6

විවර්තන බොඳවීම - විවරය (සිදුර) ඉතා කුඩාය

සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත විවරයකදී, කාචය අපගමනයට වඩාත් ගොදුරු වේ (එය වැඩිපුර පෙනහළු වේ). එමනිසා, ඔබ ප්රාචීරය ආවරණය කළ යුතුය. f/22 හිදී අපට තියුණුම පින්තූරය ලබා ගත යුතු බව පෙනේ. කෙසේ වෙතත්, මෙය සිදු නොවේ! 400D දැනටමත් f/11 විවරය ඇත තියුණු බවආරම්භ වේ වැටෙනවානිසා විවර්තන බලපෑම්- පරමාදර්ශී "ලක්ෂ්‍යය" විවර්තන ස්ථානයක් බවට අපැහැදිලි වේ. මෙම ස්ථානයේ විශාලත්වය බවට පත් වේ අපි මැන බලමු matrix pixel (5.7 µm) සමඟ මෙතැන් සිට අපි තවත් නිගමනයකට එළඹෙමු: කුමක්ද කුඩා පික්සලමාතෘකා matrices දැනටමත්පරාසය කම්කරුවිවරය උදාහරණයක් ලෙස, 400D සඳහා, පුළුල් කෝණික ස්ථානයේ ඇති කට්ටල කාචයේ විශාලතම තියුණු බව f/5.6 - f/8 විවරයෙන් ලබා ගනී.

න්‍යායාත්මකව, විවර්තන බොඳවීම ආරම්භ වන “උපරිම අවසර ලත් විවරය” පහත පරිදි ඇස්තමේන්තු කළ හැක: ඈ x 2 , කොහෙද ඈ- ෆොටෝසන්සර් ප්රමාණය, මයික්රෝන. ඉතින්, 400D සඳහා අපි 5.7 x 2 = 11.4; 5D සඳහා - 8.2 x 2 = 16.4. පොදුවේ ගත් කල, ඡායාරූප සංවේදකයේ ප්‍රමාණය සොයා ගැනීම එතරම් පහසු නැත. න්‍යාසයේ දිග පික්සල ගණනින් බෙදීමෙන් එය ආසන්න වශයෙන් ගණනය කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, වඩාත් විශ්වාසදායක තොරතුරු ලබා ගත හැක්කේ නිෂ්පාදකයාගෙන් පමණි. ඉතින්, උදාහරණයක් ලෙස, Canon අනුව 1D ලකුණ IIIපික්සල් ප්රමාණය ( 7.2 10 MPx දී µm) ට වඩා අඩුය 1D ලකුණ II N (8.2 8 MPx හි µm), සහ ඡායාරූප සංවේදකවල මානයන් සමාන වේ. ව්‍යුහාත්මකව න්‍යාසය 1D ලකුණ IIIසංවේදක සෛල අතර කුඩා දුරක් ඇත (රූපය 13 බලන්න).