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Autor - Shabarov Andrey também conhecido como htscooter Publicado em 25/06/2009 Depois de olhar para a vastidão da Internet em busca de placas de circuito impresso feitas com fotorresiste, também decidi experimentar. Naturalmente, vários problemas surgiram imediatamente. Pois bem, problemas como a falta de fotorresistentes e lâmpadas UV foram resolvidos no mercado e na loja. Claro, você precisa gastar muito dinheiro, mas o que você pode fazer - se você ainda pode fazer um fotorresistente, então não poderá fazer uma lâmpada UV. Bem, finalmente está tudo aí, podemos começar. E aqui surgiu a questão de selecionar as velocidades do obturador de iluminação. Na fase de tiras de teste, um relógio com ponteiro de segundos lidou com isso com sucesso. Mas para uso constante, isso não combinava comigo, um gato muito preguiçoso. As especificações técnicas foram formadas e a busca e análise dos esquemas existentes começaram (bem, sou preguiçoso - posso criá-los sozinho). A pesquisa não deu resultado, não sou apenas um gato preguiçoso, mas também exigente, então tive que fazer tudo sozinho.

Os termos de referência são bastante simples, mas adaptados às necessidades da tecnologia fotorresistente:
- limites de exposição 00m 05s -99m 55s;
- controle de lâmpadas e compressor para fixação a vácuo;
- indicação luminosa e sonora dos modos de operação;
- facilidade de controle;
- componentes disponíveis ou baratos.

Com base nas especificações técnicas foi traçado um diagrama aproximado, e iniciou-se o desenvolvimento do dispositivo na protoboard, cujo diagrama final está na figura abaixo: Na verdade tudo é muito simples, ATMega8 ou ATMega8L como elemento de controle, vários botões, indicador de quatro dígitos V exibição dinâmica e um punhado de resistores e transistores. Como elementos de potência, usei triacs conectados por meio de optossimistores. Esta é, claro, uma questão puramente pessoal, eu as tinha e as levantei. Lá você também pode usar um relé, em geral - o que existe. Ligar os optossimistores de acordo com a ficha técnica, sem frescuras. A única coisa é que, se desejar, você pode excluir o circuito RC (39 Ohm + 0,1 µF), sua ausência não é fatal. A fonte de alimentação do circuito também é a mais simples possível, trans, ponte de diodos, eletrólitos, banco de potência de 5 volts. Pullup nos botões também é opcional, as pernas da porta são puxadas para o lado positivo, depurei em uma placa de ensaio sem resistores externos. Bem, o que mais está no esquema? Resistores nas bases - mais ou menos o que são, limitadores de corrente em segmentos - dependendo do indicador. Para alguns, 510 Ohms serão brilhantes, mas para mim são 150 Ohms, então o brilho não é suficiente, os indicadores são antigos e fracos. Boozer com gerador embutido, 5 volts. Transistores NPN para uma corrente de cerca de 100mA - BC547, BC847, KT3102, KT315. Fonte de alimentação - transformador TP-112-18, ponte de diodo 1A. Fiquei um pouco preocupado com os triacs - o VT136 não aguentava o aspirador (1300W), então tive que trocá-lo pelo VT140. Para aqueles gatos que também vão instalar triacs e usar aspirador de pó, devo ressaltar que o radiador deve ser instalado maior, senão você pode queimar as patas (brincadeirinha, não deve colocar as patas nesse radiador, eletricidade não é algo para brincar). Meu radiador não dura mais de 10 minutos, mas como pretendo usar um ventilador para essa finalidade, não estou muito preocupado.

Bem, agora sobre funcionalidade e trabalho. O controle é realizado por cinco botões, sendo três deles para alterar/ajustar a velocidade do obturador, os outros dois para ligar o compressor e iniciar o timer. Quando o temporizador é iniciado, tanto o compressor quanto a luz de fundo são ligados, mas o compressor pode ser ligado à força no modo de espera para preparar a placa com o modelo para iluminação. Para fazer isso, tivemos que criar um botão “ar” separado para controlar o compressor. No modo de espera, os botões mais/menos selecionam as configurações salvas (fiz três, simplesmente não adianta mais). Ao pressionar o botão “set”, os minutos começam a piscar; use os botões mais/menos para alterar o valor dos minutos em incrementos de 1 minuto (de 0 a 99); o segundo toque em “set” salva os minutos e os segundos começam a piscar, seu valor muda da mesma forma, mas em incrementos de 5 segundos (de 0 a 55). Um passo de 5 segundos foi escolhido como o mais ideal - com um passo de 1 segundo e 10 segundos não é mais muito confortável alterar os valores. Com um passo de 1 segundo, os valores mudam muito rapidamente, e com um passo de 10, os valores mudam muito rapidamente. O terceiro toque no botão "set" salva o valor dos segundos e o temporizador entra no modo de espera, mostrando a velocidade do obturador recém-alterada. O cronômetro é iniciado pressionando o botão "iniciar". Ao mesmo tempo, o compressor e a iluminação são ligados, ocorre uma contagem regressiva no indicador e a vírgula entre minutos e segundos pisca. Após o término da velocidade do obturador, o iluminador e o compressor são desligados, a palavra “OFF” acende na tela e uma campainha intermitente soa até que o botão “iniciar” seja pressionado novamente, após o que o cronômetro entra novamente no modo de espera , mostrando o valor da velocidade do obturador selecionada. Entre as deficiências do temporizador, deve-se notar um erro de 1,5-2 segundos com uma velocidade do obturador de 10 minutos. Mas como isto não é um relógio, não fiz nada com ele; tal erro não é crítico.

Placas de circuito impresso Os temporizadores foram feitos “para você” em duas placas unilaterais - a principal com controlador, fonte de alimentação e triacs, e uma placa com indicador, botões e LEDs - no painel frontal. A propósito, se os LEDs não forem necessários, será necessário instalar resistores com valor nominal de 510-1000 Ohms, caso contrário os optoacopladores não funcionarão. As placas são conectadas com um cabo plano de 20 pinos. Componentes SMD e DIP são usados. Atenção! A placa ATMega8 está em um pacote SMD, e no diagrama há uma pinagem para o pacote DIP! Não se confunda! Espero colocar tudo isso na instalação para iluminação da habitação como tal não foi planejada; Firmware para indicadores com OK e OA. Ao atualizar o firmware, você precisa instalar fusíveis no oscilador interno de 8 MHz (no entanto, também é possível em um quartzo externo deste valor; não toquei nas pernas correspondentes do controlador). O firmware consiste em dois arquivos - Flash e EEPROM. Se o programa de firmware costurar com apenas um arquivo, isso não é fatal, tudo funcionará como está, mas quando você ligá-lo pela primeira vez, será necessário “conduzir” manualmente cada um dos presets para colocá-lo no formato adequado . E, claro, fotos.
Placas montadas:
Temporizador de espera:
E em operação (exposição 2 minutos, 10 segundos se passaram):
Arquivos:
Placa de circuito impresso em formato SL5.0
Firmware MK Todas as perguntas - no Fórum. Capítulo:

Este projeto é uma lâmpada baseada em uma faixa de LED UV com temporizador. Faixa do temporizador de 1 a 9.999 segundos (~2,8 horas). Como a prática tem mostrado, 90-120 segundos são suficientes para iluminar o fotorresiste.

Para o projeto você precisará de:

Algumas notas:

1. Observe que para operação é necessário um indicador de um modelo específico: kem-5461ar. Caso não exista indicador para determinado modelo, será necessário redefinir os números no código, como fazer isso, veja “Análise de Código”;
2. Também é melhor levar eletrólitos que não sejam muito altos, pois podem ser “colocados” na placa, como pode ser visto na foto abaixo.
3. O microcontrolador pisca depois que todos os componentes são soldados na placa, os contatos são fornecidos para isso: MISO, SCK, MOSI;

Princípio de funcionamento:

A alimentação da “lâmpada” é de 12V. Toda a lógica operacional está ligada ao atmega8a MK. A fonte de alimentação do microcontrolador e do indicador de 3,3 V é fornecida através do regulador de tensão AMS1117 de 3,3 V.
Usando o codificador, o tempo de exposição é definido e, em seguida, pressionar o botão inferior inicia o processo de iluminação, enquanto o controle através do codificador é desativado. Quando o tempo expirar, a iluminação para. O botão superior é redefinido. O reset é implementado simplesmente fechando o contato de reset para o terra.

Processo de desenvolvimento:

Cole a fita na moldura da foto:

Montei o protótipo baseado no atmega8515 e todos os botões foram processados ​​por interrupções externas, mas com a transição para o modelo mais novo tive que abrir mão de uma interrupção, pois... atmega8 tem 2 deles contra 3 de 8515.

Testando o protótipo em fita normal:

Tudo é padrão no processo de desenvolvimento: gravamos a placa, fazemos furos, soldamos componentes começando pelo SMD e terminando com a tela e o codificador. Além disso, conectamos capacitores de 104 (100nF) ao codificador para evitar saltos de contato quando os botões são ativados.

Análise de código:

O projeto pode ser baixado do github. O projeto é escrito em C usando CVAVR.
Portanto, se o indicador necessário não for encontrado, será necessário alterar os valores em esta matriz:

// Números para números de caracteres não assinados kem-5461ar = ( //PB7...PB0 //FBGCDpDEA 0b11010111, //0 0b01010000, //1 0b01100111, //2 0b01110101, //3 0b11110000, //4 0b10110101, / /5 0b10110111, //6 0b01010001, //7 0b11110111, //8 0b11110101, //9 0b00100000 //- );

A matriz especificada é uma máscara para a porta B. Como pode ser entendido no comentário do código, os bits aqui estão localizados do pino 7 da porta B ao pino 0 da porta B (//PB7...PB0). O comentário também indica qual pino acende qual segmento (//FBGCDpDEA): 7-F, 6-B, etc. O segmento é ativado fornecendo 5 V à perna. Usando o exemplo “0” você pode ver que os segmentos G e Dp (ponto) não estão acesos. A porta B está configurada como saída:

// Inicialização da porta B DDRB=(1<

Os bits 0-3 da porta C são responsáveis ​​pela comutação dos bits. Configuramos as portas da seguinte forma:

// Inicialização da porta C DDRC=(0<

Crie uma máscara para permitir a descarga:

//Dígitos. unsigned char digit = ( 0b11111101, // 1º dígito da esquerda. 0b11111011, // 2º dígito da esquerda. 0b11110111, // 3º dígito da esquerda. 0b11111110 // 4º dígito da esquerda. );

Agora, para exibir todos os 4 números do indicador, basta enviar um dos elementos do array de dígitos para a porta C a cada ciclo, por exemplo: PORTC = digit;, onde step é o dígito que precisa ser aceso , e para a porta B, envie o elemento do elemento da matriz numérica desejada: PORTB = números, onde digitByNumbers é um número de 0 a 10 - um dígito, 11 - um hífen.

O microcontrolador atmega8a tem a capacidade de lidar com duas interrupções externas. Para fazer isso você precisa conectar as pernas PD2, PD3. Interrupções externas são usadas para operar o codificador. O contato do encoder responsável pela rotação está conectado ao PD2. O disparo desta interrupção significa que o codificador foi ligado. Para determinar em que direção o codificador foi girado, lemos o valor de outro contato. um nível alto ou baixo neste pino indica a direção de rotação:

// Rotina de serviço de interrupção externa 0 interrupção void ext_int0_isr(void) ( // Ler os valores da porta D4 e se o nível for alto, // subtrair um, se for baixo, adicionar um. if(PIND.4) ( if (dígitoByNumbers< 9) { digitByNumbers++; } } else { if(digitByNumbers >0) (dígitoByNumbers--; ) ) )

A segunda interrupção é responsável pelo botão do codificador e move os dígitos permitindo definir números de 4 dígitos. A variável digitNumber neste caso é o número do dígito:

// Rotina de serviço de interrupção externa 1 interrupção void ext_int1_isr(void) ( if(digitNumber == 0) ( digitNumber = 3; ) else ( digitNumber--; ) )

A última coisa a fazer é habilitar interrupções externas e habilitá-las com #asm("sei") . Habilitamos interrupções definindo os seguintes valores nos registros GICR, MCUCR, GIFR:

// Inicialização da(s) interrupção(ões) externa(s) // INT0: On // Modo INT0: Borda ascendente // INT1: On // Modo INT1: Borda descendente GICR|=(1<

E finalmente uma interrupção do temporizador. O cronômetro inicia quando você pressiona o botão Iniciar. Porque Não houve interrupções externas suficientes para processar o botão start, verificamos constantemente o nível na perna do microcontrolador e caso mude ligamos o timer.

A característica de indicação deste dispositivo é que um registrador de deslocamento separado é usado ( 74HC4094) para cada indicador de sete segmentos. A saída serial do primeiro registro pode ser conectada à entrada do segundo e assim por diante. Para preencher todos os indicadores é necessário enviar uma combinação especial de dados seriais.

A vantagem dessa abordagem é que você não precisa atualizar os segmentos o tempo todo, na verdade basta preencher os dados nos cadastros e pronto. Isso faz com que a tela brilhe mais, elimina a cintilação e libera recursos do microcontrolador que podem estar disponíveis para outros trabalhos mais importantes. Além disso, apenas três linhas de dados são necessárias para controlar este display, o que é muito útil se não tivermos portas de E/S suficientes. A desvantagem desta abordagem é que os segmentos consomem mais corrente do que no modo multiplex. No diagrama você também pode ver uma campainha piezoelétrica, um estabilizador de tensão (220V -> 5V) e um relé.

Os segmentos são conectados de forma caótica e isso porque é mais fácil encaminhar a placa de circuito impresso dessa forma. Você pode conectar os segmentos da maneira que desejar, mas a "tabela de segmentos" no código-fonte deve ser modificada de acordo.

Gerenciamento de dispositivos:
- Dois botões são usados ​​para definir o tempo de contagem regressiva em incrementos de 10 segundos;
- Terceiro botão (start/stop) para partida e parada;
- Quando a contagem regressiva termina, o cronômetro desliga a carga e liga o sinal sonoro;
- Os dois primeiros botões ficam desabilitados durante o procedimento de contagem regressiva;
- A última hora definida é armazenada na EEPROM. A EEPROM armazenará as configurações depois que a energia for desligada e quando a energia for ligada, o cronômetro exibirá o tempo armazenado anteriormente;
- O microcontrolador entrará em modo sleep após dois minutos de inatividade, e o consumo de corrente será reduzido para menos de 5 mA;
- Ao pressionar o botão start/stop, ele irá acordar.

Configurando bits de fusíveis do microcontrolador

Arquivo do artigo "Temporizador para exposição do fotorresiste no Attiny2313"
Descrição: Código fonte (Bascom), arquivo de firmware do microcontrolador, projeto Proteus, Eagle PCBs
Tamanho do arquivo: 298,48KB Número de downloads: 1 068

Adotei muitas das técnicas que ele descreveu, em especial a aplicação de fotorresistente pelo método “úmido”, com laminador e também clipes de escritório. Mas o que mais me impressionou no vídeo foi a lâmpada UV LED com taymor. Essa lâmpada ilumina o fotorresiste em 21 segundos, enquanto ao usar um abajur com lâmpada UV, demoro 15 minutos, e isso mesmo se o fotorresistente for fresco. Em geral, eu queria o mesmo dispositivo para mim. A seguir será descrito o processo de sua fabricação e os resultados obtidos.

Importante! Olhar para a luz ultravioleta não é bom para os olhos. Não recomendo fazer isso por muito tempo e, idealmente, recomendo usar óculos de segurança apropriados.

Por que não pegar o que está pronto?

Dmitry descreveu seu projeto em um pequeno artigo e postou todas as fontes no GitHub. No entanto, Dmitry implantou a placa no Sprint Layout, o que custa dinheiro. Eu não estava muito interessado em comprar e aprender este software, especialmente considerando que ele não suporta o Linux que uso em meu desktop. Além disso, não parece que o Sprint Layot seja superior ao KiCad de plataforma cruzada e código aberto.

Além disso, eu pessoalmente não gostei muito da aparência do dispositivo de Dmitry. Eu não queria soldar um Arduino Nano, usar uma tela 1602 volumosa e construir um sanduíche com várias placas de tamanhos diferentes. Se você vai fazer algum tipo de aparelho em casa, por que não fazer do jeito que você gosta, certo?

No geral, achei que era um projeto bem legal e não complicado, que seria mais fácil de repetir do zero. E, de fato, levei apenas algumas noites para fazer o dispositivo. Além disso, um projeto paralelo divertido nasceu no processo. Então, não precisei me arrepender da decisão que tomei.

x 10

LEDs UV são bastante fáceis de encontrar no eBay. Pessoalmente, eu comprei. Uma bolsa com cem LEDs, incluindo a entrega, me custou 220 rublos (US$ 3,90).

Resolvi organizar os LEDs em forma de matriz 10 por 10, projetada para alimentação a partir de 5 V. A placa foi facilmente roteada no KiCad. Em cada linha foi utilizado um resistor para limitar a corrente e 10 LEDs conectados em paralelo. A resistência do resistor foi selecionada para que os LEDs brilhem com intensidade suficiente e o resistor não superaqueça. Decidi por uma resistência de 27 ohms.

Isto é o que acabei com:

A placa tem tamanho 10 x 15 cm Num futuro próximo, é improvável que faça pranchas b. Ó tamanho maior, o que significa que tal matriz pode iluminar uniformemente qualquer um dos meus artesanatos. Os cantos da placa tiveram que ser aparados um pouco, caso contrário ela não caberia no meu banho de limpeza ultrassônica. E mesmo assim a tábua teve que ser colocada de lado na banheira, lavando primeiro de um lado, depois do outro. Então sim, são 10 para mim agora x 15 cm é o limite.

Recentemente decidi dominar a tecnologia de fabricação de placas fotorresistivas e para isso precisava de uma lâmpada UV com temporizador. Claro que seria possível encontrar um projeto pronto e soldá-lo, mas eu não queria apenas fazer um cronômetro, mas ganhar todo um estoque de conhecimento e experiência. Os critérios para o cronômetro foram: indicação de tempo, interface amigável e simplicidade. Decidi usar um microcontrolador como base, nomeadamente Attiny 13. Você pode ver uma lista de todos os componentes necessários para criar um temporizador na tabela abaixo deste artigo. Como o Attiny 13 possui apenas 8 pernas, das quais 5 portas de E/S, foi decidido usar chips de mudança de registro (74HC595) para exibir a hora nos indicadores. Também precisamos conectar os botões de controle da forma mais compacta possível, e para resolver esse problema usaremos uma solução interessante - usaremos o ADC do microcontrolador (a essência da solução é descrita abaixo). Como resultado, surge o seguinte diagrama:

Você pode não entender a conexão dos botões, mas vou te contar: utilizando divisores de tensão (resistores R14...R16), quando um botão específico (S1, S2 ou S3) é fechado, um determinado nível de tensão é fornecido para a entrada do microcontrolador, que é reconhecida pelo ADC e, dependendo do seu nível, o microcontrolador entende qual botão pressionamos. R12 e C1 são filtros de ruído RC, pois quando os botões são pressionados, ocorre salto de contato e o microcontrolador pode perceber erroneamente mais de um pressionamento. O resistor R13 é necessário para puxar a entrada ADC quando os botões são pressionados, para que o MK não perceba interferência.

Agora sobre o indicador, que, aliás, tem um cátodo comum. Como você pode ver, o microcontrolador controla os chips de mudança de registro. Ele envia um código serial de números ao longo de duas pernas e a frequência do clock na terceira. O chip de mudança de registro U3 é responsável pelo dígito do indicador para o qual o dígito é exibido, e U2 é responsável por inserir os próprios dígitos nos dígitos. Os números são exibidos sequencialmente. Ou seja: definimos o microcircuito U3 para emitir um número para o 1º dígito do indicador, e o registro U2 neste momento fornece o código do próprio dígito para o dígito ligado do indicador, após o qual o microcircuito U3 gira no segundo dígito do indicador, e o microcircuito U2 exibe o próximo dígito no número de saída. Os números dos dígitos restantes são exibidos de maneira semelhante. Como a frequência de ordenação dos dígitos é bastante elevada, no final veremos um único número, seja um número de 4 dígitos ou, por exemplo, um número de 2 dígitos.

Controlaremos a matriz UV LED usando um transistor de efeito de campo. O primeiro que encontrei foi um IRF445H em um pacote SOIC8 soldado de uma placa de vídeo antiga. Você pode usar qualquer outro transistor, o principal é que ele pode comutar um pouco mais de 3 amperes.

Como os LEDs são alimentados por uma tensão de cerca de 3,3V, precisaremos adaptar um estabilizador separado com corrente superior a 3A (já que temos 100 LEDs). Como estabilizador, usei o módulo abaixador DC-DC MP1584 (estabilizadores lineares convencionais como L7833 não são adequados devido à sua incapacidade de fornecer corrente superior a 3A). Devido ao fato de nosso módulo ser ajustável, precisamos definir o resistor trimmer para o nível de tensão necessário e então substituir este resistor por um constante de resistência semelhante. No meu caso, instalei dois resistores conectados em série: 5,1 kOhm e 22 kOhm:

O resistor R1 atua como um pull-up para o pino RESET, caso contrário nosso programa irá travar aleatoriamente com cada interferência. Os resistores R4...R11 são necessários para limitar a corrente através dos LEDs indicadores. Bem, o resto do diagrama deve estar claro.

A placa de circuito impresso e o circuito foram dispostos em formato . Tive que usar textolite frente e verso usando transições entre camadas (mostrarei como fazer isso mais tarde)

Quanto ao código do programa, ele está simplesmente cheio de comentários, por isso não vou perder tempo explicando.

Tudo parece estar bem com a teoria.

Agora vamos praticar:

Primeiro, vamos fazer upload do firmware para nosso microcontrolador. Usarei o programa AVRDudeProg. Observe que não há necessidade de configurar os bits de fusíveis (basta configurá-los para o padrão). A propósito, se você estiver interessado, estou enviando o código usando um programador chinês barato AVRASP em conjunto com uma placa de depuração caseira:

Depois de atualizar o firmware, faremos a base do nosso futuro dispositivo - uma placa de circuito impresso, ou melhor, placas, já que serão colocadas umas sobre as outras para economizar espaço.

Farei de acordo com. Vamos imprimir e preparar o textolite (vou remover os óxidos do mel com uma borracha de escritório) - para que as 2 camadas se encaixem corretamente - faça furos de teste - passe a ferro - molhe - apague cuidadosamente o papel - verifique se há quebras ou aderências trilhas - se não encontrarmos nenhuma - começamos a gravar a placa (vou gravar em cloreto férrico) - pronto - novamente, verifique se há defeitos na placa - depois, faça furos (observe que o diâmetro de alguns furos é diferente - os furos para vias intercamadas - 0,4 mm, demais furos - 0,6 e 1,0 mm) - excelente - se desejar, a placa pode ser estanhada em liga rosa - assim durará mais. Agora vamos passar para as transições entre camadas. Faremos essas transições da seguinte forma: Primeiro fazemos um furo, depois pegamos um fio de cobre (fio) com diâmetro igual ao diâmetro do furo perfurado e inserimos ali de forma que as pontas do fio se destaquem um pouco do quadro:

Após pressionar todos os jumpers intercamadas, é aconselhável verificar com um multímetro (testador) se há conexão entre os contatos das duas camadas, e também vale a pena verificar se nenhum trilho está quebrado em qualquer lugar e jumpers desnecessários não são formados . É mais conveniente fazer isso sob um holofote de baixa potência:

Se desejado, os locais das vias intercamadas podem ser reforçados com placas de contato estanhadas em ambos os lados da placa. Resolvi enlouquecer e cobrir a placa com uma máscara de solda. Não deu muito certo, mas não quero refazer :)

Como mencionei anteriormente, as placas serão colocadas uma acima da outra. Eles serão fixados com suportes de metal. Para contato elétrico entre as placas (alimentação dos LEDs) - prepare um fio de conexão com um conector e um plugue correspondente para a placa (você pode, claro, apenas soldar):

Nossas placas estão prontas, então vamos prosseguir diretamente para a soldagem dos componentes. Aconselho você a começar com elementos pequenos e de difícil acesso. Os microcircuitos SMD podem ser soldados com um ferro de soldar ou com um secador de cabelo. Pessoalmente, prefiro um ferro de soldar. O resultado final foi algo assim:

Como você pode ver na última foto, vários LEDs decidiram não acender, mas isso não desempenha um papel especial, pois todos os LEDs estão conectados em paralelo. A propósito, o valor dos resistores limitantes (são 100 para cada LED) é de 100-200 Ohms.

E por fim, vamos montar nosso dispositivo em uma caixa para a qual usarei uma caixa de comida. Aqui está o design final:

Como você pode ver, também providenciei o resfriamento da matriz UV, já que a iluminação da máscara de solda é um processo longo (leva cerca de uma hora, ou até mais) durante o qual os LEDs aquecem muito bem.

Agora sobre alimentação: ele era alimentado por uma fonte de 12V 1A conectada ao conector de alimentação (6mm de diâmetro) da placa. Também é possível conectar a alimentação ao bloco terminal à direita do conector.

Depois de conectar a energia, o dispositivo começa a funcionar imediatamente:

Parece ter explicado tudo. Se você tiver alguma dúvida, escreva nos comentários.

Lista de radioelementos

Designação	Tipo	Denominação	Quantidade	Observação	Comprar	Meu bloco de notas
C1	Capacitor	0,01 µF	1	SMD_0603		Para o bloco de notas
C2	Capacitor	10 µF	1	SMD_1206		Para o bloco de notas
C3	Capacitor	10 µF	1	SMD_1206		Para o bloco de notas
HG1	LIDERADO	FYQ-5641-AG	1	Indicador de sete segmentos com cátodo comum (0,56")		Para o bloco de notas
1º trimestre	Transistor	IRF445H	1	SOIC_8		Para o bloco de notas
R1, R3	Resistor	10 kOhm	2	SMD_0603		Para o bloco de notas
R2	Resistor	3 kOhm	1	SMD_0603		Para o bloco de notas
R4-R11	Resistor	100 ohms	8	SMD_0603		Para o bloco de notas
R12, R14, R15	Resistor	2 kOhm	4	SMD_0603		Para o bloco de notas
R16	Resistor