Objektīva darbības traucējumi- šī ir visizplatītākā digitālo kameru kļūme. Daži izplatīti kļūdu ziņojumi, kas var tikt parādīti kameru displejā ar šo problēmu, ietver "E18 objektīvs"("E18 objektīva kļūda" vecākos Canon modeļos), "ACCESS" (piekļuves kļūda) (Sony), "Zoom Error" (Fuji), "Lens Obstructed" (objektīva problēmas) (Kodak), "lens>error, restartcamera" ("objektīva kļūda, restartējiet kameru") vai vienkārši "objektīva kļūda" ("objektīva kļūda") (gandrīz visi kameru ražotāji pēdējā laikā izmantojiet šo opciju). Dažas kameras var vispār neko nerādīt displejā, bet tikai izstaro pīkstiens, objektīvs iebīdās un kamera izslēdzas. Dažreiz objektīvs pat neizvirzās.

Problēma faktiski ir diezgan izplatīta visos digitālo kameru modeļos. Parasti tās ir smiltis vai citas mazas daļiņas, kas nokļūst objektīva pagarinājuma mehānismā un autofokusa mehānismā. Vai arī kamera tika nomesta ar izbīdītu objektīvu. Iespējams, ka kamera tika ieslēgta, bet objektīvs tika novērsts (piemēram, nejauši ieslēgts somā). Ticiet vai nē, viens no objektīva darbības traucējumu cēloņiem ir maciņu un somiņu izmantošana. Smiltis, netīrumi, šķiedras utt. uzkrājas ķermeņa lejasdaļā. Šiem materiāliem patīk pieķerties kameras korpusam, jo ​​berzes laikā rodas elektrostatiskais lādiņš (īpaši gadījumos, kad korpuss ir mīksts un mīksts). Kad šīs daļiņas nokļūst objektīva mehānismā, parādās ziņojumi par darbības traucējumiem. Man ir daudz Canon kameru, un šī iemesla dēļ es nekad neizmantoju futrāļus.

Kameras īpašniekam ar šo problēmu var nebūt jēgas sazināties ar garantijas darbnīcu. Daudzi kameru ražotāji garantijas ietvaros šo problēmu neatrisinās. Pēc viņu domām, tas ir saistīts ar kameras bojājumiem trieciena rezultātā vai smilšu vai gružu nokļūšanu objektīva pagarinājuma mehānismā (garantija neattiecas uz abiem gadījumiem). Remonta izmaksas parasti ir tuvu vai lielākas par to, ko patiesībā ir vērta kamera. Tā kā garantijas darbnīcās vairumā gadījumu bojāts objektīvs tiek aizstāts ar jaunu, kura kā rezerves daļas izmaksas ir augstas.

Par laimi, apmēram pusi no kamerām, kas cieš no šīs problēmas, var viegli novērst, izmantojot kādu no tālāk norādītajām metodēm. Nevienai no šīm metodēm nav nepieciešams izjaukt kameru, lai gan dažas no tām var izraisīt citus bojājumus, ja tās tiek izmantotas pārspīlēti un neuzmanīgi. Ja jūsu kamerai joprojām attiecas garantija, pirms kāda no šīm darbībām, lūdzu, apmeklējiet kameras ražotāja garantijas veikalu, lai uzzinātu, vai uz remontu attiecas garantija, vai arī lai noteiktu, cik daudz būs jāmaksā par apmaksātu remontu. Kas zina, varbūt tev paveiksies. Bet, ja tie norāda summu, kas ir lielāka par jūsu kameras vērtību, iespējams, vēlēsities apsvērt šādas metodes. Šeit ir video apraksts par katru problēmas risināšanas metodi, kam seko detalizēts to apraksts.

Metodes ir norādītas kameras bojājuma riska secībā. Tāpēc jums tie jāizmēģina norādītajā secībā. Un atcerieties, ka šīs metodes (īpaši Nr. 6 un 7) ir jāņem vērā tikai kamerām, kurām ir beidzies garantija, norādītās remonta izmaksas būtu pārmērīgas. Ja šīs metodes neizlabo kļūdu, varat sazināties ar maksas servisu, kura remonta izmaksas ir zemākas nekā garantijas laikā.

1. metode: izņemiet baterijas no kameras, pagaidiet dažas minūtes. Ievietojiet jaunu bateriju komplektu (vēlams uzlādējamu NiMH 2500 mAh vai lielāku) un ieslēdziet kameru. Ja baterijas esat lietojis vairāk nekā gadu, apsveriet iespēju iegādāties jaunas baterijas, jo tās var nenodrošināt pietiekami daudz enerģijas kameras darbināšanai.

1.a metode: ja jaunas baterijas nedarbojas, mēģiniet nospiest un turēt pogu Menu, Function, Set vai OK, kamēr ieslēdzat kameru. Tas kopā ar 1. un 2. metodi dažreiz palīdz novērst objektīva kļūdas, kas rodas bateriju iztukšošanas dēļ, kad objektīvs tiek izvilkts.

1.b metode. Tiem no jums, kuri varēja piekļūt kameras izvēlnei ar šo kļūdu, mēģiniet meklēt un atlasīt “atiestatīt”, lai atiestatītu kameru sākotnējā pozīcijā. Dažās Canon kamerās ir nepieciešams turēt nospiestu izvēlnes pogu ar barošanas pogu līdz 10 sekundēm. Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka objektīva kļūda dažkārt var kavēt atiestatīšanas opciju un tādējādi šī opcija var netikt parādīta.

2. metode: ja kameras akumulatori ir pilnībā izlādējušies un tās objektīvs joprojām bija atvērts, kamerā var parādīties objektīva kļūda vai arī, ievietojot jaunas baterijas, tā var nedarboties pareizi. Izņemiet atmiņas karti no kameras un pēc tam ievietojiet jaunas baterijas. Ieslēdzot kameru bez kartes, tā var atdzīvoties, jo dažos modeļos tas tiek atiestatīts. Kļūda E30 (vecākiem Canon modeļiem) nozīmē, ka jums nav instalēta karte, tāpēc jums vajadzētu izslēgt kameru, ievietot karti un atkal to ieslēgt.

3. metode. Ievietojiet kameras audio/video (AV) kabeli un ieslēdziet kameru. Kabeļa pievienošana nodrošina, ka kameras LCD ekrāns paliek izslēgts, kamēr process sākas. Tas nodrošinās, ka kameras objektīva motoram palaišanas laikā ir pieejama papildu akumulatora jauda. Šī papildu jauda var būt noderīga, lai pārvarētu putekļus vai smiltis, kas var traucēt objektīva darbību. Ja AV kabelis pats par sevi neizlabo objektīva kļūdu, es uzskatu, ka šī kabeļa uzstādīšana ir noderīga, mēģinot labot 4., 5. un 7., lai nodrošinātu papildu jaudu, lai palīdzētu šo mēģinājumu procesā. Taču ņemiet vērā, ka Fix 6 procesa laikā es neiesaku turēt kabeli, jo tas var sabojāt AV portu, mēģinot ieslēgt kameru.

4. metode: novietojiet kameru guļus uz galda tā, lai objektīvs būtu vērsts pret griestiem. Nospiediet un turiet aizvara pogu un vienlaikus nospiediet barošanas pogu. Ideja ir tāda, ka kamera mēģinās veikt autofokusu, kamēr objektīvs tiek pagarināts. Mēs ceram, ka, kamēr objektīvs izstiepjas un autofokusa objektīvs kustas, virzošās tapas nostāsies savās vietās.

5. metode: izmantojiet gumijas pūtēju, lai iepūstu saspiestu gaisu spraugās starp objektīva kausiem. Ideja ir izpūst smiltis vai citus gružus, kas iestrēguši objektīva mehānismā. Citas pūšanas iespējas ir izmantot fēnu zemā siltumā vai izsūkt gaisu no objektīva spraugām (esiet piesardzīgs!). Daži cilvēki šim nolūkam izmanto putekļu sūcēju.

Tagad mēs ieejam potenciāli bīstamu kameru glābšanas metožu jomā. Protams, pastāv zināms risks, tāpēc esiet piesardzīgs, veicot šādas darbības:

5.a metode: ja pamanāt smilšu daļiņas dobumā ap objektīva cilindru un gaisa plūsma nepalīdz tās izkustināt, apsveriet iespēju izmantot salvešu papīru vai šūšanas adatu, lai tās noņemtu. Pievērsiet īpašu uzmanību, lai nesaskrāpētu objektīva cilindru ar adatu. Tāpat es neiesaku pārāk dziļi zondēt ap objektīva cilindru ar papīru (nedziļināt par 1 cm). Īpaši neiesaku veikt dziļu zondēšanu ap objektīva cilindra ārmalāko (lielāko) daļu, jo jūs varat izkustināt pretputekļu blīvi, kas atrodas tieši šajā spraugā.

6. metode. Atkārtoti pieskarieties USB ligzdas gumijas vāciņam, lai atbrīvotu visas daļiņas, kas varētu traucēt objektīva lēcas. Ir iespējams arī pieskarties kameras korpusam ar plaukstu. Daudzi cilvēki ziņo par panākumiem, izmantojot šo metodi. Tomēr pastāv arī dažas acīmredzamas iespējas, ka iekšējie komponenti var tikt bojāti vai izkustināti, izmantojot šo metodi, piemēram, kabeļi izkrīt no savienotājiem vai LCD ekrāns saplaisā.

6.a metode: šī ir 6. metodes variācija, un tā ir piemērojama, ja objektīva cilindri ir taisni (nav saliekti trieciena rezultātā). Citiem vārdiem sakot, izmēģiniet šo, ja tas nav acīmredzams mehāniski bojājumi mucas, kas rada pašu problēmu. Kad objektīvs ir vērsts uz leju, mēģiniet "maigi" piesitiet objektīvam no visām pusēm ar nelielu priekšmetu, piemēram, pildspalvu vai zīmuli. Ideja ir mēģināt izkustināt smilšu daļiņas, kas var traucēt objektīva cilindru kustību. Vienlaikus mēģiniet ieslēgt un izslēgt kameru, kamēr to darāt.

7.a metode. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī korekcijas metode ir paredzēta tikai kamerām, kurās objektīvs izvirzās, pēc tam daļēji apstājas un pēc tam atgriežas sākotnējā stāvoklī. Mēģiniet satvert un noturēt mazāko priekšējo objektīva kausu tā visvairāk izvirzītajā pozīcijā, neļaujot objektīvam atgriezties. Pārbaudiet un notīriet zonu ap objektīva kausiem no putekļiem un smiltīm. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kameru. Ja objektīvs izstiepjas tālāk, vēlreiz satveriet priekšējo stiklu, neļaujot tam atgriezties. Atkārtojiet tīrīšanu vēlreiz. Izslēdziet kameru un ieslēdziet to vēlreiz, lai redzētu, vai problēma pazūd.

7.b metode: ekstrēmākā korekcijas metode. Vienkārši paturiet prātā, ka šī ir absolūtā pēdējā iespēja pirms kameras izmešanas, un, izmantojot šo metodi, pastāv acīmredzama iespēja kamerai sabojāt. Varat apsvērt šo paņēmienu, ja objektīvs ir manāmi un acīmredzami bojāts, saliekts vai saliekts, piemēram, nokrītot. Šajā gadījumā mēģiniet uzskatīt objektīvu kā izmežģītu plecu. Mēģiniet piespiest objektīvu iztaisnot un atgriezties savā vietā. Šajā gadījumā objektīva kausu tapas ietilps to vadotnēs. Tavs mērķis ir mēģināt tos pārstādīt, iztaisnojot objektīvu. Klausieties “klikšķi”, lai apstiprinātu, ka tapas ir iekļuvušas vadotnēs, un nekavējoties pārtrauciet turpmākos centienus šajā brīdī. Arvien vairāk cilvēku ziņo par šīs metodes panākumiem salīdzinājumā ar jebkuru citu metodi.

7.b metodes varianti: uzmanīgi velciet, pagrieziet un/vai pagrieziet objektīva korpusu, vienlaikus nospiežot barošanas pogu. Pārbaudiet, vai objektīvs neliecina par slīpumu vai nelīdzenumu. Atkal mērķis ir mēģināt iztaisnot vai iztaisnot mucas, ja tās ir izliektas vai savītas. Vēl viena iespēja ir meklēt nelīdzenas spraugas ap objektīva cilindru un pēc tam nospiest uz leju to objektīva cilindra pusi, kurā ir vislielākā atstarpe (ņemiet vērā, ka objektīva cilindra stumšana līdz galam nav ieteicama, jo tā var tur iestrēgt). Atkal, ņemot vērā visu iepriekš minēto, jums vajadzētu klausīties “klikšķi”, kas nozīmē, ka briļļu tapas ir iekritušas vadotnes rievās. Ja dzirdat šo skaņu, nekavējoties apstājieties un mēģiniet ieslēgt kameru.

Vājšiem, bērniem un grūtniecēm labāk nelasīt.

Atvaļinājuma laikā es novadīju kārtējo fotosesiju Volgas krastā. Fotosesija tuvojās beigām, un baterijas bija izlādējušās. Atlika vien nofotografēt pāris bildes, kad elektrība pilnībā beigusies. Tam nav nozīmes - tas tiek apstrādāts šādi: baterijas tiek izņemtas no digitālās kameras un sasildītas rokās, pēc tam tās tiek ievietotas atpakaļ un var nodrošināt daļu no uzlādes vairākiem papildu kadriem. Palīdz arī viegla bateriju piesitīšana vienai pret otru, taču tas jādara uzmanīgi, lai nesaspiestu tās un nenoplēstu plastmasas oderējumu.

Kopumā, veicot šīs darbības, baterijas tika atgrieztas savās vietās un tika ieslēgts digitālais vadības bloks. Objektīvs izkustējās uz āru un gandrīz nekavējoties apstājās. Ekrānā parādījās draudīgā “Lens Error”. Vairāki secīgi mēģinājumi to izslēgt un ieslēgt situāciju nemainīja – objektīvs tika daļēji izbīdīts un tāds arī palika. Arī mēģinājumi reanimēt baterijas nedeva pozitīvus rezultātus. Vīlies, ka sesija netika pabeigta, un, nolēmis, ka iemesls ir baterijās, devos mājās pie vecākiem, kur patiesībā arī dzīvoju atvaļinājuma laikā. Tur es uzlādēju akumulatorus un ar grimstošu sirdi ievietoju tos Canon SX10IS. Iekšā kaut kas ņurdēja un raustījās, taču objektīvs nekustējās, un displejā parādījās ziņojums “Lens Error”. Vēl vairāki neveiksmīgi mēģinājumi, pēc kuriem kļuva skaidrs, ka bez servisa nevaram iztikt. Bet mājās palika ne tikai garantijas karte, bet problēma bija tā, ka tuvākā servisa centrs

Manam tēvam nebija piemērota instrumenta, proti, vajadzīgā izmēra Phillips skrūvgrieža, bet viņš atrada plakano pulksteņa skrūvgriezi. Tā darba gals bija pārāk plats un resns TsFK sīkajām skrūvēm, tāpēc nācās pārveidot skrūvgriezi ar adatas vīli :-) "Crunch!" teica tikko uzasinātais skrūvgrieža gals, tiklīdz mēģināju atskrūvēt pirmā skrūve. Skrūves turējās pārāk cieši, acīmredzot, tika pieskrūvētas apzinīgi! Mans tēvs, kurš novēroja procesu, man iedeva vēl vienu mazu skrūvgriezi, kas izgatavota no ķirurģiskā tērauda. Bija arī jāmodificē ar vīli, bet tas izturēja manu spiedienu griežot, un sāka piekāpties pirmā skrūve. Es rūpīgi izskrūvēju visas skrūves (precīzāk, skrūves), kas bija redzamas CFC ārpusē. Korpuss nesabruka :-) Nācās meklēt slēptos aizbīdņus, kas nostiprina oderi pie korpusa, un pēc ilgas meklēšanas es tos atradu, rūpīgi noņemot visu oderi. Daudz vadu, mikroshēmu, savienotāju - ierīces iekšpuses parādījās visā savā krāšņumā. Uzmanīgi atskrūvējot nākamās skrūves un atvienojot savienotājus, es periodiski ieslēdzu DFC, taču joprojām saņēmu to pašu dūkojošu skaņu, pīkstošu signālu no skaļruņa un ziņojumu ekrānā. Tagad tika izslēgts rotējošais displejs, kārta bija digitālā digitālā vadības paneļa priekšējam panelim, kur atrodas skaļruņi. Tagad kameras funkcionalitāti varēja noteikt tikai pēc objektīva motora rīboņa. Pagāja ilgs laiks, lai atrastu, kur tieši tas atrodas, bet beidzot tas tika atklāts. Vajadzēja kaut kā to izjaukt un man izdevās - rokās parādījās vairāki zobrati. Objektīvs, starp citu, ir plastmasas, neplombēts korpuss, kuru pēc zobratu noņemšanas var griezt uz priekšu un atpakaļ, imitējot dzinēja darbību. Viss bija labi. Ieliku atpakaļ zobratus, ieslēdzu - atkal atskanēja dauzīt-dauzīt skaņa, bet objektīvs joprojām bija vietā. Tātad iemesls ir kaut kur pārnesumos. Rūpīgi izpētu katru un tad uz viena atklāju zobos iestrēgušu smilšu graudiņu. Tas tiešām pieķērās - nācās piepūlēties, lai to izraktu no turienes, salikšana aizņēma daudz mazāk laika nekā izjaukšana, un - lūk! mana mīļākā kamera sāka darboties! Objektīvs kustējās iekšā un ārā, displejs rādīja, skaļruņi čīkstēja - kopumā viss bija kārtībā. Tiesa, man pietrūka vienas skrūves, lai gan tās visas rūpīgi savācu uz avīzes dažādās kaudzēs. Acīmredzot viņš kaut kur ieskrūvēja lieku, un iekšā. Nez kāpēc negribējās visu izjaukt un meklēt “papildu” skrūvi :-)

Es neuzņēmu nevienu attēlu no faktiskās demontāžas un CFC iekšpuses. Pirmkārt, nebija nekā (izņemot mobilais tālrunis), un, otrkārt, ar operācijas panākumiem nemaz necerēju un jau biju garīgi gatavs atvadīties no SX10 uz visiem laikiem.

Pēc remonta apskatīju bilžu kvalitāti, bet tā nepasliktinājās, kas mani iepriecināja

Secinājums: pasargājiet savus CTF no putekļiem un smiltīm! Lai gan korpuss ir izgatavots ļoti labi un ir vairāk vai mazāk hermētiski noslēgts, objektīvu iedzinot iekšā, uz tā var būt smilšu graudiņi, kas iespiežas iekšā.

Pamatpakalpojumu cenas:

Darba veids	Izmaksas, berzēt.
Diagnostika pat ja remonts tiek atteikts	par brīvu
Vienkāršs remonts, kameras tīrīšana, neizjaucot objektīvu	no 800
Profesionāls digitālo fotokameru remonts	no 2000
Kameras slēģu mehānismu remonts	no 800
Strāvas paneļu remonts procesoru plates un kameru elektronikas plates u.c., arī applūdušās	no 1500
Kameras objektīvu remonts līdz 8x palielinājumam	no 1500
Ultra tālummaiņas kameras objektīvu remonts ar reizinājumu no 10 līdz 25	no 3500
Kameras displeja nomaiņa	no 1000
Kameras matricas nomaiņa	no 2000
Kameras objektīva nomaiņa	no 2000
Kabeļa nomaiņa	pēc diagnozes noteikšanas
Digitālās kameras korpusa remonts vai nomaiņa	pēc diagnozes noteikšanas
Aparatūras remonts
Zibspuldzes remonts	no 1500

Objektīva darbības traucējumi ir viena no visbiežāk sastopamajām kļūmēm visos digitālo kameru modeļos ar ievelkamu objektīvu. Vēl vakar jūsu kamera uzņēma lieliskus attēlus, bet šodien kameras displejā tiek parādīts objektīva kļūdas ziņojums. Vai pat pilnībā - objektīvs izvirzās, atskan pīkstiens, iekustas, un kamera izslēdzas. Ko darīt aprakstītajā situācijā un vai ir veids, kā to labot?

Problēmu var izraisīt smalkas smiltis vai netīrumi, kas nokļūst objektīva pagarinājuma mehānismā vai autofokusa mehānismā. Bojājumi var rasties arī kameras krišanas rezultātā vai situācijas, kad kaut kas traucēja objektīva kustību. Nopietnāki bojājumi ir problēmas ar pārnesumkārbu vai galveno paneli.

Vispirms sazinieties ar šīs iekārtas servisa centru garantijas kartē norādītajā adresē. Ja garantijas remonts nav iespējams, veiciet tālāk norādītās darbības norādītajā secībā. Nav izslēgts, ka pats tiksi galā ar problēmu.

• Iespējams, šīs darbības traucējumu iemesls ir vāja akumulatora uzlāde. Izņemiet veco akumulatoru no kameras un ievietojiet jaunu, uzlādētu. Ja pēc šīm darbībām objektīvs izvirzās normāli, jums jāiegādājas jaunas baterijas. Akumulatori, kas tiek izmantoti vairāk nekā gadu, nolietojas un kļūst mazāk jaudīgi. Un to jauda var nebūt pietiekama, lai darbinātu kameru.
• Ja jums ir piekļuve kameras izvēlnei, mēģiniet atrast un atlasīt “atiestatīt”, lai atiestatītu kameru sākotnējā stāvoklī.
• Kļūda parādījās sakarā ar to, ka kamera izslēdzās zema akumulatora uzlādes līmeņa dēļ, kad tika pagarināts objektīvs, un situācija neuzlabojās arī pēc akumulatora nomaiņas pret jaunu. Pēc tam izņemiet atmiņas karti un mēģiniet ieslēgt kameru. Dažos modeļos ieslēgšana šajā režīmā noved pie atiestatīšanas, pēc kuras problēma tiek novērsta.
• Novietojiet kameru uz galda ar objektīvu uz augšu. Nospiediet un turiet barošanas pogu, vienlaikus nospiežot slēdža pogu. Iespējams, vienlaikus pagarinot objektīvu un veicot autofokusu, tapas tiks atgrieztas savās vietās, un problēma tiks atrisināta.
• Ja problēmu izraisa smalkas smiltis vai netīrumi, kas iekļuvuši objektīva mehānismā, mēģiniet izpūst spraugas starp objektīva vāciņiem. Ja saspiestais gaiss nepalīdz, mēģiniet izmantot salvešu papīru, lai noņemtu gružus. Lai izvairītos no papildu bojājumiem, iespiešanās starp objektīva caurulēm nedrīkst būt dziļāka par 1 cm.

Ja pēc visām veiktajām darbībām kamera joprojām ir bojāta vai neesat pārliecināts, ka varat pats tikt galā ar šo bojājumu, sazinieties ar centru servisa remonts kur jums palīdzēs kvalificēti speciālisti.

Rīkojieties ar aprīkojumu uzmanīgi, izvairieties no smilšu un gružu nokļūšanas uz objektīva, kameras nomešanas, kā arī uzraugiet akumulatora uzlādi. Tad jūsu kamera kalpos jums ilgi un uzticami.

Sveiki, dārgie apmeklētāji. Šodien es jums pastāstīšu par ātrs ceļš Novērsiet objektīva kļūdu Canon SX20 IS kamerā. Varbūt šo lēmumu Derēja tikai manā gadījumā, bet tomēr iesaku pamēģināt arī tev, varbūt noderēs? Galu galā šis risinājums neprasa nekādu iejaukšanos pašā ierīcē (nav nepieciešams to izjaukt), kas nozīmē, ka jūs neko neriskējat. Kopumā internetā ir daudz padomu un ieteikumu, kā novērst objektīva kļūdas Canon SX20 IS, taču tie visi beidzas vai nu izjaukšanā, vai servisa centrā, kas man nederēja.

Pirmo reizi šī kļūda man parādījās apmēram gadu pēc kameras lietošanas. Tad es tam nepievērsu pietiekami daudz uzmanības, vienkārši izslēdzot/ieslēdzot ierīci, kā rakstīts kameras displejā kļūdas parādīšanās brīdī. Pēc pirmā incidenta šī kļūda parādījās periodiski dažādos laikos, kopā varbūt 5 reizes vai pat mazāk. Es tam nepiešķīru lielu nozīmi, līdz aptuveni pirms trim mēnešiem parādījās šī kļūda, un tā negrasījās pazust. Kādu dienu es ieslēdzu savu Canon SX20 IS un pavilku tālummaiņu līdz galam, lai fotografētu, un man radās šī nelaimīgā objektīva kļūda. Tā izslēgšana un pēc tam ieslēgšana nepalīdzēja tālummaiņas laikā, ierīce joprojām atteicās pagarināt objektīvu līdz galam un izslēdzās. Tad sāku nopietni uztraukties un sāku meklēt internetā informāciju par šīs problēmas risināšanu. Informācijas bija daudz, bet pamatā viss izvērtās līdz pašam Canon atvēršanai vai aizvešanai uz servisa centru. Es negribēju darīt ne vienu, ne otru, tāpēc uz brīdi noliku kameru malā. Nākamajā dienā ieslēdzās it kā nekas nebūtu noticis un kļūda mani netraucēja līdz vakardienai.

Vakar, kārtējā fotografēšanas laikā, vienā jaukā brīdī kamera nodevīgi iepīkstējās un ziņoja par objektīva kļūdu. Protams, es uzreiz mēģināju to atkal ieslēgt, taču, neskatoties uz to, ka tas ieslēgās bez problēmām, tas kategoriski atteicās no tālummaiņas, uzreiz radot objektīva kļūdu. Vairākas reizes ieslēdzot kameru, pārliecinājos, ka tas nepalīdz. Es nemaz negribēju pabeigt filmēšanu, tāpēc rūpīgi pārdomāju, kāda varētu būt problēma un kā es varētu mēģināt to novērst. Man ienāca prātā doma atiestatīt iestatījumus kamerā, jo nekad iepriekš nebiju mēģinājis to darīt. Iedziļinoties iestatījumos, es jutu, ka vispirms jāmēģina mainīt dažus iestatījumus, precīzāk, stabilizācijas iestatījumu.

Lai atvieglotu kadrēšanu ar pilnu tālummaiņu, man iestatījumos bija iestatīta nepārtraukta stabilizācija - “IS nepārtraukts režīms”:

Es nomainīju šo opciju uz "IS fotografēšanas režīms":

Es vairs nemainīju iestatījumus, jo jutu, ka tas palīdzēs. Es izslēdzu un atkal ieslēdzu ierīci, un tā vairs nav! Tālummaiņa darbojās tāpat kā pirms kļūdas parādīšanās. Protams, mainot šo iestatījumu, netiek novērsts kļūdas cēlonis - putekļi un sīkas daļiņas, kas iesprostoti objektīva iekšpusē. Bet tas vismaz ļauj turpināt izmantot kameru un tālummaiņu. Jā, es pazaudēju nepārtraukto stabilizāciju, kas ļoti palīdz kadrējot ar pilnu tālummaiņu, bet es atguvu visu piecsimt sešdesmit milimetru tālummaiņas jaudu.

Šī ziņa tiks atjaunināta, tiklīdz būs pieejama jauna informācija. Paldies par uzmanību!