დეკლარირებულია საკმაოდ მაღალი პარამეტრები და მზა მოდულის ღირებულება ნაკლებია მასში შემავალი ნაწილების ღირებულებაზე. დაფის მცირე ზომა მიმზიდველია.
გადავწყვიტე შემეძინა რამდენიმე და გამოვცადე. იმედი მაქვს, რომ ჩემი გამოცდილება გამოადგება ნაკლებად გამოცდილ რადიომოყვარულებს.

ვიყიდე LM2596 მოდულები Aliexpress-ზე, როგორც ზემოთ მოცემულ ფოტოში. მიუხედავად იმისა, რომ საიტმა აჩვენა მყარი კონდენსატორები 50 ვ ძაბვით, კონდენსატორები ჩვეულებრივია და მოდულების ნახევარს აქვს კონდენსატორები 16 ვ ძაბვით.

მას სტაბილიზატორი არ შეიძლება ეწოდოს...

შეიძლება იფიქროთ, რომ საკმარისია აიღოთ ტრანსფორმატორი, დიოდური ხიდი, დააკავშიროთ მათ მოდული და გვაქვს სტაბილიზატორი გამომავალი ძაბვით 3...30 ვ და დენი 2 ა-მდე (მოკლევადიანი. 3 ა-მდე).

მე სწორედ ეს გავაკეთე. დატვირთვის გარეშე ყველაფერი კარგად იყო. ტრანსფორმატორი ორი გრაგნილით 18 ვ და დაპირებული დენი 1,5 ა-მდე (მავთული აშკარად ძალიან თხელი იყო თვალით და ასეც გამოვიდა).
დამჭირდა +-18 ვ სტაბილიზატორი და დავაყენე საჭირო ძაბვა.

12 Ohm დატვირთვით დენი არის 1.5 A, აქ არის ტალღის ფორმა, 5 V/უჯრედი ვერტიკალური.

მას ძნელად შეიძლება ეწოდოს სტაბილიზატორი.

მიზეზი მარტივი და გასაგებია: კონდენსატორი დაფაზე არის 200 uF, ის ემსახურება მხოლოდ ნორმალური ოპერაცია DC-DC კონვერტორი. როდესაც ძაბვა იქნა გამოყენებული ლაბორატორიული კვების წყაროდან, ყველაფერი კარგად იყო. გამოსავალი აშკარაა: თქვენ უნდა მიაწოდოთ სტაბილიზატორი წყაროდან დაბალი ტალღებით, ანუ დაამატეთ ტევადობა ხიდის შემდეგ.

საბრძოლო ტალღები

აქ არის ძაბვა 1,5 ა დატვირთვით მოდულის შესასვლელში დამატებითი კონდენსატორის გარეშე.

გაზრდილი შეყვანის მოცულობა

დამატებითი 4700 uF კონდენსატორის შეყვანისას, გამომავალი ტალღა მკვეთრად შემცირდა, მაგრამ 1.5 A-ზე ის მაინც შესამჩნევი იყო. გამომავალი ძაბვის 16 ვ-მდე შემცირებისას, იდეალური სწორი ხაზი (2V/უჯრედი).

ძაბვის ვარდნა DC-DC მოდულზე უნდა იყოს მინიმუმ 2...2,5 ვ.

ახლა თქვენ შეგიძლიათ უყუროთ ტალღებს პულსის გადამყვანის გამოსავალზე.

ჩანს მცირე პულსაციები 100 ჰც სიხშირით, მოდულირებული რამდენიმე ათეული კჰც სიხშირით.

LC ფილტრი გამოსავალზე

მონაცემთა ცხრილი LM2596-ზე გირჩევთ დამატებით LC ფილტრს გამოსავალზე. სწორედ ამას გავაკეთებთ. როგორც ბირთვი, გამოვიყენე ცილინდრული ბირთვი გაუმართავი კომპიუტერის კვების წყაროდან და 0,8 მმ მავთულით დავახვიე გრაგნილი ორ ფენად.

დაფა წითლად აჩვენებს ჯემპერის დაყენების ადგილს - საერთო მავთულიორი არხი, ისარი არის საერთო მავთულის შედუღების ადგილი, თუ არ იყენებთ ტერმინალებს.

ვნახოთ, რა დაემართა HF პულსაციას.

ისინი იქ აღარ არიან. დარჩა მცირე პულსაციები 100 ჰც სიხშირით.
არ არის სრულყოფილი, მაგრამ არც ისე ცუდი.

მე აღვნიშნავ, რომ გამომავალი ძაბვის მატებასთან ერთად, მოდულში ინდუქტორი იწყებს რყევას და RF ჩარევა გამომავალზე მკვეთრად იზრდება, როგორც კი ძაბვა ოდნავ შემცირდება (ეს ყველაფერი 12 ohms დატვირთვით), ჩარევა და ხმაური მთლიანად; გაქრება.

საბოლოო მიკროსქემის დიაგრამა LM2596 მოდულების დასაკავშირებლად

სქემა მარტივი და გასაგებია.

1 ა დენის ხანგრძლივი დატვირთვით, ნაწილები შესამჩნევად თბება: დიოდური ხიდი, მიკროსქემა, მოდულის ჩოკი, ყველაზე მეტად ჩოკი (დამატებითი ჩოკები ცივია). შეხებით გათბობა 50 გრადუსია.

ლაბორატორიული ელექტრომომარაგებიდან მუშაობისას, გათბობა 1,5 და 2 ა დენებით ასატანია რამდენიმე წუთის განმავლობაში. მაღალი დენებით გრძელვადიანი მუშაობისთვის სასურველია მიკროსქემისა და ინდუქტორის ჩაძირვა. უფრო დიდი ზომის.

ინსტალაცია

მოდულის დასამონტაჟებლად გამოვიყენე ხელნაკეთი „სტენდები“ დაკონსერვებული მავთულისგან 1მმ დიამეტრით.

ამან უზრუნველყო მოდულების მოსახერხებელი ინსტალაცია და გაგრილება. პოსტები შეიძლება ძალიან გაცხელდეს შედუღებისას და არ მოძრაობენ როგორც უბრალო ქინძისთავები. იგივე დიზაინი მოსახერხებელია, თუ საჭიროა გარე მავთულის დაფაზე შედუღება - კარგი სიმტკიცე და კონტაქტი.
დაფა აადვილებს DC-DC მოდულის შეცვლას საჭიროების შემთხვევაში.

დაფის ზოგადი ხედი ჩოხებით ზოგიერთი სახის ფერიტის ბირთვის ნახევრებიდან (ინდუქციურობა არ არის კრიტიკული).

მიუხედავად DC-DC მოდულის მცირე ზომებისა, დაფის საერთო ზომები შედარებული იყო ანალოგური სტაბილიზატორის დაფასთან.

დასკვნები

1. ტრანსფორმატორი მაღალი დენის მეორადი გრაგნილით ან ძაბვის რეზერვით საჭიროა ამ შემთხვევაში დატვირთვის დენი შეიძლება გადააჭარბოს ტრანსფორმატორის გრაგნილის დენს;

2. 2 ა და მეტის რიგის დენების დროს სასურველია პატარა გამათბობელი დიოდურ ხიდთან და 2596 მიკროსქემამდე.

3. დენის კონდენსატორი სასურველია დიდი ტევადობა, ეს დადებითად მოქმედებს სტაბილიზატორის მუშაობაზე. დიდი და მაღალი ხარისხის კონტეინერიც კი ოდნავ თბება, ამიტომ სასურველია დაბალი ESR.

4. ტალღის ჩასახშობად კონვერტაციის სიხშირით, საჭიროა LC ფილტრი გამოსავალზე.

5. ამ სტაბილიზატორს აქვს აშკარა უპირატესობა ჩვეულებრივი კომპენსაციის მიმართ იმით, რომ მას შეუძლია იმოქმედოს გამომავალი ძაბვების ფართო სპექტრში დაბალ ძაბვაზე, შესაძლებელია გამომავალი დენის მიღება იმაზე მეტი, ვიდრე ტრანსფორმატორს შეუძლია.

6. მოდულები საშუალებას გაძლევთ გააკეთოთ კვების წყარო კარგი პარამეტრებიმარტივად და სწრაფად, პულსური მოწყობილობებისთვის დაფების დამზადების ხარვეზების გვერდის ავლით, ანუ ისინი კარგია დამწყები რადიომოყვარულებისთვის.

მე უკვე გავაკეთე მსგავსი რამის რამდენიმე მიმოხილვა (იხილეთ ფოტო). მე შევუკვეთე ეს მოწყობილობები არა ჩემთვის, არამედ მეგობრებისთვის. მოსახერხებელი მოწყობილობა ხელნაკეთი დამუხტვა, და სხვა. მეც ვეჭვიანობდი და გადავწყვიტე ჩემთვის შემეკვეთა. შევუკვეთე არა მარტო ვოლტ-ამპერმეტრი, არამედ ყველაზე იაფი ვოლტმეტრი. მე გადავწყვიტე ჩემი ხელნაკეთი პროდუქტებისთვის ელექტრომომარაგების აწყობა. მე გადავწყვიტე რომელი დამეყენებინა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პროდუქტი მთლიანად ავაწყე. აუცილებლად იქნებიან დაინტერესებულები.
შეკვეთა 11 ნოემბერს. იყო მცირე ფასდაკლება. მიუხედავად იმისა, რომ ფასი დაბალია.
ამანათი ჩამოვიდა ორ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში. გამყიდველმა მისცა მარცხენა ტრეკი Wedo Express-დან. მაგრამ მაინც ჩამოვიდა ამანათი და ყველაფერი მუშაობს. ფორმალურად, არანაირი პრეტენზია არ არსებობს.
მას შემდეგ, რაც გადავწყვიტე ამ კონკრეტული მოწყობილობის ინტეგრირება ჩემს ელექტრომომარაგებაში, ცოტა მეტს გეტყვით ამის შესახებ.
მოწყობილობა მოვიდა სტანდარტული პლასტმასის ჩანთაში, შიგნიდან "გაბურცული".


IN მომენტშიპროდუქტი მიუწვდომელია. მაგრამ ეს არ არის კრიტიკული. ახლა ალიზე უამრავი შეთავაზებაა გამყიდველებისგან კარგი რეიტინგი. უფრო მეტიც, ფასი სტაბილურად იკლებს.
მოწყობილობა დამატებით იყო დალუქული ანტისტატიკური ჩანთაში.

შიგნით არის თავად მოწყობილობა და მავთულები კონექტორებით.


გასაღებიანი კონექტორები. არ ჩასვათ ის პირიქით.

ზომები უბრალოდ მინიატურულია.

ვნახოთ რა წერია გამყიდველის გვერდზე.

ჩემი თარგმანი შესწორებებით:
- გაზომილი ძაბვა: 0-100 ვ
- მიკროსქემის მიწოდების ძაბვა: 4,5-30 ვ
-მინიმალური გარჩევადობა (V): 0.01V
-დენის მოხმარება: 15mA
-გაზომილი დენი: 0.03-10A
-მინიმალური გარჩევადობა (A): 0.01A
ყველაფერი იგივეა, მაგრამ ძალიან მოკლედ, პროდუქტის მხარეს.


მაშინვე გავშალე და შევამჩნიე, რომ მცირე ნაწილები აკლდა.


მაგრამ წინა მოდულებში ეს ადგილი დაიკავა კონდენსატორის მიერ.

მაგრამ მათი ფასები ასევე მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა.
ყველა მოდული ტყუპების მსგავსია. ასევე არსებობს კავშირის გამოცდილება. პატარა კონექტორი შექმნილია მიკროსქემის კვებისათვის. სხვათა შორის, 4 ვ-ზე დაბალ ძაბვაზე, ლურჯი მაჩვენებელი თითქმის უხილავი ხდება. ამიტომ მივყვებით ტექნიკური მახასიათებლებიმოწყობილობები, ჩვენ არ ვაწვდით 4.5 ვ-ზე ნაკლებს. თუ გსურთ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა 4 ვ-ზე დაბალი ძაბვის გასაზომად, თქვენ უნდა მიაწოდოთ წრე ცალკე წყაროდან „წვრილი მავთულის კონექტორის“ მეშვეობით.
მოწყობილობის მიმდინარე მოხმარება არის 15 mA (9V გვირგვინით კვებისას).
სამი სქელი მავთულის კონექტორი არის საზომი.


არსებობს ორი სიზუსტის კონტროლი (IR და VR). ყველაფერი ნათელია ფოტოზე. რეზისტორები მახინჯია. ამიტომ, არ გირჩევთ მის ხშირად გადახვევას (გაატეხავთ). წითელი მავთულები არის ძაბვის ტერმინალები, ლურჯი დენის, შავი მავთულები არის "საერთო" (დაკავშირებული ერთმანეთთან). მავთულის ფერები შეესაბამება ინდიკატორის ფერს, ასე რომ თქვენ არ დაიბნევით.
თავის ჩიპი სახელის გარეშე. ოდესღაც არსებობდა, მაგრამ განადგურდა.


ახლა მე შევამოწმებ კითხვის სიზუსტეს P320 მოდელის დაყენების გამოყენებით. შემავალზე მივმართე კალიბრირებული ძაბვები 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V. თავდაპირველად, მოწყობილობა არ აფასებდა ვოლტის მეათედს გარკვეულ საზღვრებში. შეცდომა უმნიშვნელოა. მაგრამ მე მოვარგე ჩემს თავს.


ჩანს, რომ ის თითქმის იდეალურად აჩვენებს. მე დავარეგულირე მარჯვენა რეზისტორით (VR). ტრიმერის საათის ისრის მიმართულებით ბრუნვისას ის ამატებს, ხოლო საათის ისრის საწინააღმდეგოდ ტრიმერს ამცირებს მაჩვენებლებს.
ახლა ვნახავ, როგორ ზომავს მიმდინარე ძალას. ჩართვას ვაძლევ 9 ვ-დან (ცალ-ცალკე) და ვაწვდი საცნობარო დენს P321 ინსტალაციისგან


მინიმალური ბარიერი, საიდანაც იწყება 30 mA დენის სწორად გაზომვა.
როგორც ხედავთ, ის საკმაოდ ზუსტად ზომავს დენს, ამიტომ რეგულირების რეზისტორს არ ვახვევ. მოწყობილობა სწორად ზომავს 10A-ზე მეტი დენის დროსაც კი, მაგრამ შუნტი იწყებს გაცხელებას. სავარაუდოდ, არსებული შეზღუდვა სწორედ ამ მიზეზით არის განპირობებული.


ასევე არ გირჩევთ 10A დენით ტარებას დიდი ხნის განმავლობაში.
მე შევადგინე უფრო დეტალური კალიბრაციის შედეგები ცხრილში.

მომეწონა მოწყობილობა. მაგრამ არის უარყოფითი მხარეები.
1. წარწერები V და A დახატულია, ამიტომ სიბნელეში არ ჩანს.
2. მოწყობილობა ზომავს დენს მხოლოდ ერთი მიმართულებით.
მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო იმ ფაქტზე, რომ ერთი და იგივე მოწყობილობები, მაგრამ სხვადასხვა გამყიდველებისგან, შეიძლება ფუნდამენტურად განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან. ფრთხილად იყავი.
გამყიდველები ხშირად აქვეყნებენ არასწორი კავშირის დიაგრამებს თავიანთ გვერდებზე. ამ შემთხვევაში პრეტენზია არ არის. უბრალოდ ცოტა შევცვალე (დიაგრამა), რომ თვალისთვის უფრო გასაგები ყოფილიყო.

ამ მოწყობილობით, ჩემი აზრით, ყველაფერი ნათელია. ახლა მე გეტყვით მეორე მოწყობილობაზე, ვოლტმეტრზე.
მე შევუკვეთე იმავე დღეს, მაგრამ სხვა გამყიდველისგან:

ნაყიდია 1,19 აშშ დოლარად. დღევანდელი კურსითაც კი, სასაცილო ფულია. ვინაიდან ამ მოწყობილობის დაყენება არ დამიმთავრებია, მოკლედ განვიხილავ მას. იგივე ზომებით, რიცხვები გაცილებით დიდია, რაც ბუნებრივია.

ამ მოწყობილობას არ აქვს ერთი დარეგულირების ელემენტი. ამიტომ, მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ იმ ფორმით, რომელშიც ის გაიგზავნა. იმედი ვიქონიოთ ჩინეთის კეთილსინდისიერების. მაგრამ შევამოწმებ.
ინსტალაცია არის იგივე P320.

დამატებითი დეტალები ცხრილის სახით.


მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვოლტმეტრი ვოლტამეტრზე რამდენჯერმე იაფი აღმოჩნდა, მისი ფუნქციონირება არ მომეწონა. ის არ ზომავს დენს. და მიწოდების ძაბვა შერწყმულია საზომი სქემებით. ამიტომ, ის არ იზომება 2.6 ვ-ზე ქვემოთ.
ორივე მოწყობილობას აქვს ზუსტად იგივე ზომები. ამიტომ, თქვენს ხელნაკეთ პროდუქტში ერთი მეორით ჩანაცვლება წუთების საკითხია.


მე გადავწყვიტე ელექტრომომარაგების აშენება უფრო უნივერსალური ვოლტამეტრის გამოყენებით. მოწყობილობები იაფია. ბიუჯეტზე ტვირთი არ არის. ვოლტმეტრი ამ დროისთვის საწყობში იქნება. მთავარი ის არის, რომ მოწყობილობა კარგია და ყოველთვის იქნება მისი გამოყენება. მე უბრალოდ გამოვიტანე სათავსოდან დენის წყაროს დაკარგული კომპონენტები.
ეს ხელნაკეთი კომპლექტი უკვე რამდენიმე წელია უმოქმედოდ მაქვს.

სქემა მარტივია, მაგრამ საიმედო.

სისრულის შემოწმება უაზროა, ბევრი დრო გავიდა, პრეტენზია უკვე გვიანია. მაგრამ თითქოს ყველაფერი თავის ადგილზეა.

ტრიმერის რეზისტორი (მოყვება) ძალიან სუსტია. მე ვერ ვხედავ აზრს მის გამოყენებაში. დანარჩენი გააკეთებს.
მე ვიცი ხაზოვანი სტაბილიზატორების ყველა ნაკლი. მე არ მაქვს არც დრო, არც სურვილი და არც შესაძლებლობა, რომ უფრო ღირსეული შევქმნა. თუ მეტია საჭირო ძლიერი ბლოკიელექტრომომარაგება მაღალი ეფექტურობით, მერე მოვიფიქრებ. ამასობაში ის იქნება რაც გავაკეთე.
ჯერ გავამაგრე სტაბილიზატორის დაფა.
სამსახურში ვიპოვე შესაფერისი შენობა.
ტოროიდული ტრანსის მეორადი გადავახვიე 25 ვ-ზე.


მე ავიღე ძლიერი რადიატორი ტრანზისტორისთვის. ეს ყველაფერი საქმეში ჩავდე.
მაგრამ მიკროსქემის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია ცვლადი რეზისტორი. ავიღე მრავალბრუნიანი ტიპის SP5-39B. გამომავალი ძაბვის სიზუსტე ყველაზე მაღალია.


ეს არის ის, რაც მოხდა.


ცოტა უსიამოვნო, მაგრამ მთავარი ამოცანა დასრულებულია. ყველა ელექტრული ნაწილი დავიცვა ჩემი თავისგან, ასევე დავიცვა ელექტრო ნაწილებისგან :)
დარჩა ცოტა რეტუში. კორპუსს სპრეით შევღებავ და წინა პანელს უფრო მიმზიდველს გავხდი.
სულ ესაა. წარმატებები!

ამ სტატიაში მინდა გითხრათ და ფოტოზე გაჩვენოთ ჩემი ლაბორატორიული ელექტრომომარაგება, რომელიც ბლოკად ავაწყვე Aliexpress-ის მზა მოდულების გამოყენებით. მე უკვე ვისაუბრე ცალკე ამ მოდულებზე საიტზე. მინდოდა გამეკეთებინა მარტივი, სანდო, ხელმისაწვდომ ფასად, საჭირო პარამეტრებით და მცირე ზომებით. ინტერნეტში ვუყურე რამდენიმე ვიდეოს მსგავსი ბლოკების შესახებ, შევუკვეთე საჭირო მოდულები და თავად ავაწყვე. თავდაპირველად, ელექტროენერგიის წყაროდ გამოიყენებოდა გარდაქმნილი კომპიუტერის კვების წყარო. მაგრამ რადგან ჯერ კიდევ ვერ მოვახერხე მისი გამართულად მუშაობა (საკმაოდ გაცხელდა და ოდნავ ჩამოუვარდა გამოთვლილ მაქსიმალურ დენს), გადავწყვიტე მისი ყიდვა ალიექსპრესიდან. ბლოკის მაქსიმალური სამუშაო ძაბვა უმეტეს შემთხვევაში არის 0-30 ვოლტი, თუმცა იყო იდეა, რომ ის 0-დან 50 ვოლტამდე ყოფილიყო. სიმძლავრე 180 ვატი სავსებით საკმარისია ჩემი ამოცანებისთვის. გამოვიყენე როგორც ძაბვის და დენის რეგულატორი (შეზღუდვა). მოდული მოქმედებს როგორც ინდიკატორი. კორპუსად გამოიყენებოდა ჩვეულებრივი პლასტიკური კორპუსი Z1 (70x188x197 მმ). პრინციპში, ეს მოდულები უკვე საკმარისია ლაბორატორიის ასაშენებლად, მაგრამ მე დავამატე აქ კიდევ ერთი, რათა წინა პანელზე განთავსებულ USB კონექტორებზე 5 ვოლტი გამოვიდეს. ჩვენ ასევე, რა თქმა უნდა, გვჭირდება წყვილი დისტანციური ცვლადი 10K რეზისტორები, გადამრთველი ჩართვის/გამორთვისთვის. USB წყვილისოკეტები (მე ავიღე ორმაგი სოკეტი), და წყვილი ბანანის სოკეტი გამომავალი კაბელის შესაერთებლად. ჩვენ ვამაგრებთ მოდულებს კორპუსის შიგნით, მოვნიშნავთ და ვბურღავთ წინა პანელს.

შემდეგ ვხსნით ორივე ტრიმერის რეზისტორს მოდულიდან და ვამაგრებთ მათ ადგილზე ცვლადი რეზისტორებისაკმარის სიგრძის მავთულებზე (მე დავაყენე კიდევ 1 K სერიებში 10 K რეზისტორებთან ჯარიმის დარეგულირებისთვის, მაგრამ ამან დიდი ეფექტი არ მოიტანა). კარგად, მაშინ ჩვენ ვუკავშირდებით ყველა მოდულს სქემის მიხედვით.

თუ ამას USB-ით აკეთებთ, არ დაგავიწყდეთ LM2596 მოდულის დაყენება 5V-ზე. და გაითვალისწინეთ, რომ უარყოფითი მავთული USB კვების წყაროიგი აღებულია არა LM2596 მოდულიდან, არამედ კვების ბლოკის გამომავალი მასიდან (უარყოფითი „ბანანიდან“). ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ USB ბლოკთან რაიმეს შეერთებისას დაინახოთ მოხმარებული დენი. ჩემს ბლოკში შეგიძლიათ ნახოთ სხვა მოდული ფოტოზე - ესეც DC-DC, მინდოდა დამეტოვებინა LM2596-ის ნაცვლად USB დენის როლისთვის, მაგრამ უსაქმურ რეჟიმში საკმაოდ მშიერია, ამიტომ LM დავტოვე. მოდული. მეც მყავს ფანი. თუ თქვენ ასევე გსურთ მოწყობილობის აღჭურვა ვენტილატორით, მაშინ შეარჩიეთ შესაფერისი ზომის და 5 ვ ძაბვისთვის. იგი დაკავშირებულია LM2596 მოდულის პლიუსთან და მინუსთან (ამ შემთხვევაში მინუსი აღებულია მოდული, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვენტილატორის მიერ მოხმარებული დენი მუდმივად გამოჩნდება ინდიკატორზე). გირჩევთ, რომ პირველად ჩართოთ 40-60 ვტ ინკანდესენტური ნათურის საშუალებით. თუ რამე არასწორია, ამ შემთხვევაში თავიდან აიცილებთ ფეიერვერკებს. ჩემმა განყოფილებამ მაშინვე იმუშავა და ამ დრომდე არანაირი პრობლემა არ ყოფილა.

ვუყურებ უამრავ ვიდეოს სხვადასხვა ელექტრონიკის შეკეთებაზე და ხშირად ვიდეო იწყება ფრაზით "დააკავშირე დაფა LBP-ს და...".
ზოგადად, LPS სასარგებლო და მაგარი რამეა, უბრალოდ თვითმფრინავის ფრთა ჯდება და ხელოსნობისთვის მილივოლტის ფრაქციის სიზუსტე არ მჭირდება, საკმარისია საეჭვო ხარისხის ჩინური კვების წყაროს ჩანაცვლება. და შეძლებთ დაადგინოთ რამდენი ენერგია სჭირდება მოწყობილობას რაიმე დაკარგული კვების წყაროს დაწვის შიშის გარეშე, დააკავშირეთ და გაზარდეთ ძაბვა, სანამ არ იმუშავებს (როუტერები, კონცენტრატორები, ლეპტოპები) და ე.წ. ასევე მოსახერხებელი რამ (ეს არის მაშინ, როდესაც დაფაზე მოკლე ჩართვაა, მაგრამ ათასობით SMD ელემენტიდან რომელი გატეხილია, თქვენ მიხვდებით, რომ LBP 1A დენის ლიმიტით ეკიდება და ცხელი ელემენტი არის ეძებს შეხებით - გათბობა = ავარია).

მაგრამ გომბეშოს გამო არ შემეძლო ასეთი ფუფუნება, მაგრამ პიკაბუს ირგვლივ სეირნობისას წავაწყდი საინტერესო პოსტს, რომელშიც წერია, როგორ ააწყო შენი ოცნების ელექტრომომარაგება ჩინური მოდულების ჭურვიდან და ჯოხებით.
ამ თემის შემდგომი ჩაღრმავების შემდეგ, ვიპოვე უამრავი ვიდეო, თუ როგორ უნდა შევიკრიბოთ ასეთი სასწაული ერთხელ ორი.
ნებისმიერს შეუძლია ასეთი ხელნაკეთობის აწყობა და ღირებულება არც ისე ძვირია მზა გადაწყვეტილებებთან შედარებით.
სხვათა შორის, არსებობს მთელი ალბომისადაც ადამიანები აჩვენებენ თავიანთ ხელობას.
ყველაფერი შევუკვეთე და დავიწყე ლოდინი.

საფუძველი იყო 24V 6A გადართვის ელექტრომომარაგება (იგივე როგორც შედუღების სადგურში, მაგრამ ამაზე მეტი შემდეგ ჯერზე)

ძაბვისა და დენის რეგულირება გაივლის ასეთ გადამყვანს - ლიმიტერს.

ისე, ინდიკატორი 100 ვოლტამდეა.

პრინციპში, ეს საკმარისია მიკროსქემის მუშაობისთვის, მაგრამ მე გადავწყვიტე გამეკეთებინა სრულფასოვანი მოწყობილობა და ვიყიდე მეტი:

დენის კონექტორები რვა ფიგურის კაბელისთვის

ბანანის კონექტორები წინა პანელზე და 10K მრავალმობრუნების რეზისტორები გლუვი რეგულირებისთვის.
მე ასევე ვიპოვე წვრთნები, ჭანჭიკები, კაკალი, ცხელი წებო უახლოეს სამშენებლო მაღაზიაში და ამოვიღე CD დისკი ძველი სისტემის ერთეულიდან.

დასაწყისისთვის ყველაფერი მაგიდაზე ავაწყე და გავტესტე, წრე არ არის რთული, ავიღე

ვიცი, რომ ეს სკრინშოტებია იუთუბიდან, მაგრამ ძალიან მეზარება ვიდეოს გადმოტვირთვა და იქიდან კადრების ამოჭრა, არსი არ შეიცვლება, მაგრამ სურათების წყარო ახლა ვერ ვიპოვე.

ჩემი ინდიკატორის pinout ნაპოვნი იქნა Google-ში.


ავაწყე და ჩავაერთე დატვირთვისთვის ნათურა მუშაობს, კორპუსში უნდა აწყობა, დისკი მაქვს ძველი CD დისკი (ალბათ ჯერ კიდევ მუშაობს, მაგრამ მგონი დროა ამ სტანდარტის გადატანა) დისკი ძველია, რადგან ლითონი სქელი და გამძლეა, წინა პანელები დამზადებულია სისტემის მენეჯერის საცობებით.

გავარკვიე, საქმეში სად წავიდოდა და შეკრება დაიწყო.

მოვნიშნე კომპონენტების ადგილები, გავბურღე ხვრელები, მოვხატე კასრის ჩარჩო და ჩავდე ჭანჭიკები.

ყველა ელემენტის ქვეშ ყურსასმენების შეფუთვიდან პლასტმასს ვაწებებ, რათა თავიდან ავიცილოთ შესაძლო მოკლე ჩართვა კორპუსზე, ხოლო DC-DC გადამყვანების ქვეშ USB კვებისთვის და გაგრილებისთვის, ასევე დავაყენე თერმული საფენი (პლასტმასში ჩაჭრა მან, მას შემდეგ, რაც მანამდე ამოვაჭერი ყველა ამობურცული ფეხი, ავიღე თავად თერმული საფენი დისკიდან, მან გააგრილა ძრავის დრაივერი).

ერთი კაკალი შიგნიდან დავახურე და ზემოდან პლასტმასის კონტეინერიდან გამრეცხი დავჭრა, რომ ძაფები მაღლა აეწია.

ყველა მავთული გავამაგრე, რადგან არ მჯერა დამჭერების, ისინი შეიძლება გათავისუფლდნენ და გაცხელდნენ.

ყველაზე ცხელ ელემენტებში (ძაბვის რეგულატორი) გასაქრობად, გვერდით კედელში დავაყენე 2 40მმ 12 ვ ვენტილატორი, რადგან ელექტრომომარაგება მუდმივად არ თბება, არამედ მხოლოდ დატვირთვის ქვეშ, ნამდვილად არ მინდა მუდმივად მოვუსმინო. არა ყველაზე ჩუმი ვენტილატორების ყვირილი (დიახ, ყველაზე იაფი ვენტილატორები ავიღე და ისინი ძლიერ ხმაურობენ) გაგრილების გასაკონტროლებლად მე შევუკვეთე ტემპერატურის კონტროლის ეს მოდული, ეს არის მარტივი და სუპერ სასარგებლო რამ, შეგიძლიათ გაგრილებაც და გაცხელებაც, ადვილია დაყენება აქ არის ინსტრუქციები.

მე დავაყენე დაახლოებით 40 გრადუსზე და კონვერტორის გამათბობელი ყველაზე ცხელი წერტილი იყო.

იმისათვის, რომ ზედმეტი ჰაერი არ გავატაროთ, გაგრილების დენის გადამყვანი დავაყენე დაახლოებით 8 ვოლტზე.
ბოლოს რაღაც ასეთი გამოვიდა, ადგილის შიგნით ნაყარი, შესაძლოა, რაიმე დატვირთვის რეზისტორიდაამატეთ.

უკვე საბოლოო შესახედაობისთვის, სახელურები შევუკვეთე, რეზისტორის ლილვი 5მმ უნდა გამომეჭრა და შიგნიდან 2 პლასტმასის საყელურები დავაყენო ისე, რომ სახელურები ძარასთან მიახლოებულიყო.

ჩვენ ასევე გვაქვს სრულიად შესაფერისი კვების წყარო, დამატებითი USB გამომავალი, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 3A ტაბლეტის დატენვისთვის.

ასე გამოიყურება ელექტრომომარაგება რეზინის ფეხებით (3M Bumpon თვითწებვადი) დაწყვილებული შედუღების სადგურთან.

შედეგით კმაყოფილი ვარ, აღმოჩნდა საკმაოდ მძლავრი კვების წყარო გლუვი რეგულირებით და ამავდროულად მსუბუქი და პორტატული, მე ხანდახან ვმუშაობ გზაზე და არ არის სახალისო ქარხნული კვების წყაროს გადატანა ტოროიდული ტრანსფორმატორით , მაგრამ აქ ის საკმაოდ მარტივად ჯდება ზურგჩანთაში.

მე გეტყვით, როგორ გავაკეთე შედუღების სადგური შემდეგ ჯერზე.

მაქვს რეგულირებადი კვების წყარო. რეგულირდება მხოლოდ ძაბვა, შესაბამისად, არ არსებობს დენის რეგულირება. გარკვეული მიზნებისთვის ეს საკმარისია. გადავწყვიტე აეწყო დანადგარი დენის და ძაბვის რეგულირებით. ლაბორატორიული კვების ბლოკი, შემდეგ LBP, ძალიან საჭირო რამ არის.
LBP წრე ძალიან მარტივია, რადგან მე გამოვიყენებ.

მახასიათებლები

მოდულის ძირითადი მახასიათებლები:

• შეყვანის ძაბვა 5 - 40 ვოლტი;
• გამომავალი ძაბვა 1.2 - 35 ვოლტი;
• გამომავალი დენი (მაქს.) 9 ამპერი, სასურველია ქულერის დაყენება.

ელექტრომომარაგების დიაგრამა

როგორც უკვე ვთქვი, სქემა მარტივია. ქსელის ძაბვა მიეწოდება ტრანსფორმატორს. არის დენის ჩამრთველი და დაუკრავენ. ძაბვა მცირდება ტრანსფორმატორით. დენის წრედის უმაღლესი პატივი. ალტერნატიული ძაბვა მიეწოდება დიოდურ ხიდს და დამარბილებელ კონდენსატორს. შემდეგ ის გადადის DC-DC კონვერტორზე. კონვერტორიდან ძაბვა მიეწოდება გამომავალ ტერმინალებს. მიკროსქემის მინუსი გატეხილია მოწყობილობის მიერ. მოხერხებულობისთვის, კორექტირების რეზისტორები ამოღებულია დაფიდან.
ქვედა განკუთვნილია ვოლტამეტრის გასაძლიერებლად. ტრანსფორმატორს აქვს ცალკე გრაგნილი. როგორც დენის გრაგნილის შემთხვევაში, ალტერნატიული ძაბვა მიეწოდება დიოდურ ხიდს და ფილტრის კონდენსატორს. შემდეგ დავაყენე 5 ვოლტიანი ხაზოვანი სტაბილიზატორი.

კომპონენტები

ჩვენ გავარკვიეთ სქემა. ახლა მოდით გადავიდეთ კომპონენტებზე.
LBP-ის კორპუსი იქნება ძველი კორპუსი შედუღების რკინის რეგულატორიდან. შედუღების რკინის რეგულატორი თარიღდება სსრკ-ს დროიდან. ძალიან კეთილი.

წინა პანელი დამზადდება კომპოზიტური პლასტმასისგან. პლასტმასი შედგება ორი ალუმინის ფირფიტისგან და მას შორის პლასტმასისგან. ერთის მხრივ თეთრია, მეორე მხრივ შავი. შავი მხარე იქნება წინა.

ძველი აღჭურვილობის საფეხურიანი ტრანსფორმატორი, არ მახსოვს რომელი. ის ოდნავ უნდა შეცვლილიყო. ონკანი გავაკეთე 22 ვოლტზე, სრული გრაგნილი 27 ვოლტზე. თუ დარჩა, მაშინ დიოდური ხიდის შემდეგ ძაბვა 30 ვოლტზე მეტია. ეს ბევრია 7805 სტაბილიზატორისთვის, რომელიც დამონტაჟებულია DC-DC კონვერტორზე. ის კვებავს ოპერაციული გამაძლიერებელისქემები. მიუხედავად იმისა, რომ მითითებულია 40 ვოლტი, მაქსიმალური 7805-ის გათვალისწინებით 30 ვოლტზე.

.

. გამომავალი პარამეტრების უფრო ზუსტი ჩვენებისთვის, თქვენ უნდა გამოიყენოთ იგი 4 სეგმენტზე. მე მქონდა ის რაც მქონდა და გამოვიყენე.

ტერმინალები სსრკ-ს დროიდან. ძლიერი და საიმედო.

კონდენსატორი 4700 მიკროფარადი * 63 ვოლტი. ეფუძნება 1000 მიკროფარადს 1 ამპერზე. მოდულზე დამონტაჟებულია კიდევ 2*470 uF.

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ერთი დიოდური ხიდი, მაგრამ მე ის მაინც მაქვს ძველი პროექტიდან. აწყობილია 4 D242 დიოდზე.

წარმოება

კორპუსის ბოლოში ვნიშნავთ და ვბურღავთ ნახვრეტებს: ტრანსფორმატორს, დიოდურ ხიდს, მოდულს. ჩვენ ვამაგრებთ ყველაფერს სქემების მიხედვით. მოდულიდან ორი ტრიმირების რეზისტორი ამოვიღე. სამაგიეროდ მავთულები გავამაგრე. დენისთვის არის 3 მავთული, ძაბვისთვის ორი.

ვოლტამეტრს 5 ვოლტიანი ხაზოვანი სტაბილიზატორის საშუალებით ვამუშავებ. დიოდური ხიდი KTs402 და პატარა კონდენსატორი.

უკანა პანელზე ვაკეთებ მარკირებას დენის კონექტორისთვის და დაუკრავენ. ყველაფერს ფრთხილად ვჭრი და დავაყენე.

მე მოვნიშნავ და ამოვჭრი ყველა ხვრელს წინა პანელზე. იქნება: გამომავალი ტერმინალები, ქსელის გადამრთველი, დენის და ძაბვის რეზისტორები, ვოლტ-ამპერმეტრი.

შიგნიდან დაყენებული ყველა ელემენტი გავამაგრე. დენის ჩამრთველი ჩართავს ორივე ქსელის სადენს. თავიდან მინდოდა მეორე გამომეყენებინა.

ჩვენ ვაყენებთ წინა პანელის ყველა ელემენტს. დადებითი ტერმინალი აღინიშნება წითელი საღებავით. რეზისტორის სახელურები სხვადასხვა ფერის. წითელი არის ვოლტის ეკრანის ფერი. ყვითელი მიმდინარეობაში. ჯერ არ მომიწერია სად არის დენი და ძაბვა. მოგვიანებით რეზისტორებს შევცვლი მრავალბრუნიანზე და ალბათ სახელურებსაც შევცვლი.

ზედა საფარი დავხატე. წინა პანელსა და სახურავს შორის ძალიან დიდი უფსკრული იყო დახურული პატარა კუთხით. ტესტირებისას, ერთეულმა გამოუშვა 9 ამპერი მოკლედ, 28 ვოლტზე, რაც შეადგენდა 250 ვატზე ოდნავ მეტს.

ასე აღმოჩნდა ლაბორატორიული ელექტრომომარაგება. მათ შეუძლიათ სხვადასხვა ტიპის მოწყობილობების კვება და ასევე ბატარეების დატენვა. თავდაპირველად მინდოდა გამომეყენებინა 24 ვოლტის პულსის წყარო, მაგრამ დამხვდა საჭირო ზომების ტრანსფორმატორი. ასევე, ვცდილობ ავაწყო მოწყობილობა, რაც მაქვს. მადლობა ყველას ყურადღებისთვის!