Meglehetősen magas paramétereket deklarálnak, és a kész modul költsége alacsonyabb, mint a benne lévő alkatrészek költsége. A tábla kis mérete vonzó.
Úgy döntöttem, veszek néhányat, és kipróbálom őket. Remélem, tapasztalataim hasznosak lesznek a kevésbé tapasztalt rádióamatőrök számára.

LM2596 modulokat vásároltam az Aliexpressen, mint a fenti képen. Bár a webhely 50 V-os szilárd kondenzátorokat mutatott, a kondenzátorok közönségesek, és a modulok fele 16 V-os kondenzátorral rendelkezik.

Aligha nevezhető stabilizátornak...

Gondolhatnánk, hogy elég egy transzformátort, egy diódahidat venni, egy modult rákötni, és van egy stabilizátorunk 3...30 V kimeneti feszültséggel és legfeljebb 2 A áramerősséggel (rövid távú). 3 A-ig).

Pontosan ezt tettem. Terhelés nélkül minden rendben volt. Két 18 V-os tekercses transzformátor, 1,5 A-ig ígért áramerősséggel (szemre nézve egyértelműen túl vékony volt a vezeték, és így is lett).
Kellett egy +-18 V stabilizátor és beállítottam a szükséges feszültséget.

12 Ohm terhelésnél az áram 1,5 A, itt a hullámforma, 5 V/cella függőleges.

Aligha nevezhető stabilizátornak.

Az ok egyszerű és egyértelmű: a táblán lévő kondenzátor 200 uF, csak normál működés DC-DC átalakító. Amikor egy laboratóriumi tápegységről feszültséget adtak a bemenetre, minden rendben volt. A megoldás kézenfekvő: alacsony hullámosságú forrásból kell táplálni a stabilizátort, azaz a híd után kapacitást kell hozzáadni.

Küzdő hullámok

Itt van a feszültség 1,5 A terheléssel a modul bemenetén, további kondenzátor nélkül.

Megnövelt bemeneti kapacitás

A bemeneten lévő további 4700 uF-os kondenzátorral a kimeneti hullámzás erősen csökkent, de 1,5 A-nál még mindig érezhető volt. Ha a kimeneti feszültséget 16V-ra csökkentjük, az ideális egyenes vonal (2V/cella).

A DC-DC modulon a feszültségesésnek legalább 2…2,5 V-nak kell lennie.

Most már nézheti a hullámzást az impulzusátalakító kimenetén.

Kisebb, több tíz kHz-es frekvenciával modulált 100 Hz-es pulzációk láthatók.

LC szűrő a kimeneten

Az LM2596 adatlapja további LC szűrőt javasol a kimeneten. Ezt fogjuk tenni. Magnak egy hibás számítógépes tápegységből származó hengeres magot használtam és a tekercset két rétegben 0,8 mm-es huzallal tekertem fel.

A tábla pirossal mutatja a jumper felszerelésének helyét - közös vezeték két csatorna, a nyíl a közös vezeték forrasztásának helye, ha nem használ sorkapcsokat.

Lássuk, mi történt a HF pulzációkkal.

Nincsenek többé. Kisebb, 100 Hz-es frekvenciájú pulzációk maradtak.
Nem ideális, de nem is rossz.

Megjegyzem, hogy a kimeneti feszültség növekedésével a modulban lévő tekercs zörögni kezd, és a kimeneti rádiófrekvenciás interferencia jelentősen megnő, amint a feszültség enyhén csökken (mindez 12 ohmos terhelés mellett), az interferencia és a zaj teljesen; eltűnik.

Végső kapcsolási rajz az LM2596 modulok csatlakoztatásához

A séma egyszerű és kézenfekvő.

Hosszan tartó, 1 A-es áramterhelés mellett érezhetően felmelegszenek az alkatrészek: a diódahíd, a mikroáramkör, a modulfojtó, leginkább a fojtó (a további fojtótekercsek hidegek). Érintésre 50 fokos melegítés.

Laboratóriumi áramforrásról történő működés esetén 1,5 és 2 A-es árammal több percig tartó fűtés is elviselhető. Hosszú távú, nagy áramerősségű működéshez kívánatos egy hűtőborda a mikroáramkörhöz és az induktorhoz nagyobb méretű.

Telepítés

A modul felszereléséhez 1 mm átmérőjű, ónozott huzalból készült házi készítésű „állványokat” használtam.

Ez biztosította a modulok kényelmes telepítését és hűtését. Az oszlopok forrasztáskor nagyon felforrósodhatnak, és nem mozdulnak el, mint az egyszerű csapok. Ugyanez a kialakítás kényelmes, ha külső vezetékeket kell forrasztania a táblához - jó merevség és érintkezés.
A kártya megkönnyíti a DC-DC modul cseréjét, ha szükséges.

A tábla általános képe valamilyen ferritmag feléből származó fojtótekercsekkel (az induktivitás nem kritikus).

A DC-DC modul apró méretei ellenére a kártya teljes méretei összehasonlíthatónak bizonyultak egy analóg stabilizátor kártyával.

következtetéseket

1. Nagyáramú szekunder tekercses vagy feszültségtartalékos transzformátor szükséges ebben az esetben a terhelési áram meghaladhatja a transzformátor tekercsének áramát.

2. 2 A vagy nagyobb nagyságrendű áramok esetén kívánatos egy kis hűtőborda a diódahídhoz és a 2596-os mikroáramkörhöz.

3. Teljesítménykondenzátor kívánatos nagy kapacitású, ez jótékony hatással van a stabilizátor működésére. Még egy nagy és jó minőségű tartály is kissé felmelegszik, ezért az alacsony ESR kívánatos.

4. A konverziós frekvencia hullámzásának elnyomásához a kimeneten LC szűrő szükséges.

5. Ennek a stabilizátornak egyértelmű előnye van a hagyományos kompenzálóval szemben, mivel a kimeneti feszültségek széles tartományában képes működni alacsony feszültségen, így nagyobb kimeneti áramot lehet elérni, mint amit a transzformátor képes biztosítani.

6. A modulok lehetővé teszik a tápegység elkészítését jó paraméterek egyszerűen és gyorsan, megkerülve az impulzuskészülékekhez való táblák készítésének buktatóit, vagyis jók a kezdő rádióamatőrök számára.

Csináltam már pár véleményt egy hasonló dologról (lásd a fotót). Nem magamnak, hanem a barátaimnak rendeltem ezeket a készülékeket. Kényelmes készülék a házi töltés, és nem csak. Én is féltékeny voltam, és úgy döntöttem, hogy rendelek magamnak. Nem csak volt-ampermérőt rendeltem, hanem a legolcsóbb voltmérőt is. Úgy döntöttem, hogy összeállítok egy tápegységet a házi készítésű termékeimhez. Csak a termék teljes összeszerelése után döntöttem el, hogy melyiket tegyem. Biztosan lesznek érdeklődők.
november 11-én rendelték meg. Volt egy kis kedvezmény. Bár az ára alacsony.
Több mint két hónapja érkezett meg a csomag. Az eladó megadta a bal oldali számot a Wedo Express-től. De így is megérkezett a csomag és minden működik. Formálisan nincs panasz.
Mivel úgy döntöttem, hogy ezt a készüléket beépítem a tápegységembe, egy kicsit részletesebben mesélek róla.
A készülék normál műanyag zacskóban érkezett, belülről „pattanásos”.


BAN BEN Ebben a pillanatban termék nem elérhető. De ez nem kritikus. Mostanában sok ajánlat érkezik Ali-ra az eladóktól jó minősítés. Ráadásul az ára folyamatosan csökken.
A készüléket emellett antisztatikus tasakba zártuk.

Belül van maga a készülék és a vezetékek csatlakozókkal.


Kulcsos csatlakozók. Ne fordítva helyezze be.

A méretek egyszerűen miniatűrök.

Nézzük mi van az eladó oldalán.

Az én fordításom javításokkal:
-Mért feszültség: 0-100V
- Áramköri tápfeszültség: 4,5-30V
-Minimális felbontás (V): 0,01V
- Áramfelvétel: 15mA
-Mért áram: 0,03-10A
-Minimális felbontás (A): 0,01A
Minden ugyanaz, de nagyon röviden, a termék oldalán.


Azonnal szétszedtem, és észrevettem, hogy néhány kisebb alkatrész hiányzik.


De a korábbi modulokban ezt a helyet egy kondenzátor foglalta el.

De ezek árai is nagyobb mértékben különböztek.
Minden modul hasonló, mint az ikrek. Van kapcsolati tapasztalat is. A kis csatlakozó az áramkör táplálására szolgál. Egyébként 4 V alatti feszültségnél a kék jelző szinte láthatatlanná válik. Ezért követjük Műszaki adatok eszközöket, 4,5 V-nál kevesebbet nem szolgáltatunk. Ha ezt az eszközt 4 V alatti feszültség mérésére szeretné használni, akkor az áramkört külön forrásból kell táplálnia egy „vékony vezetékes csatlakozón” keresztül.
A készülék áramfelvétele 15mA (9V-os korona tápellátása esetén).
A három vastag vezetékes csatlakozó egy mérőcsatlakozó.


Két pontossági vezérlő van (IR és VR). A képen minden világos. Az ellenállások csúnyák. Ezért nem ajánlom gyakran csavarni (eltöröd). A piros vezetékek a feszültség, a kék az áram kivezetései, a fekete vezetékek „általánosak” (egymással összekötve). A vezetékek színei megfelelnek a jelző színének, így nem fog összezavarodni.
Fej chip név nélkül. Valaha létezett, de elpusztult.


Most ellenőrizni fogom a leolvasások pontosságát a P320 modell beállításával. A bemenetre 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V kalibrált feszültségeket adtam. Kezdetben a készüléket bizonyos határokon belül egy tized voltal alábecsülték. A hiba jelentéktelen. De magamhoz igazítottam.


Látható, hogy szinte tökéletesen mutat. A megfelelő ellenállással (VR) állítottam be. A trimmert az óramutató járásával megegyező irányba forgatva hozzáad, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva pedig csökkenti a mért értékeket.
Most meglátom, hogyan méri az áramerősséget. Az áramkört 9V-ról táplálom (külön) és referencia áramot adok a P321 telepítésről


Az a minimális küszöb, amelytől kezdve a 30 mA-es áramot helyesen mérni kezdik.
Mint látható, elég pontosan méri az áramot, így nem csavarom ki a beállító ellenállást. A készülék 10 A-nál nagyobb áramerősségnél is helyesen mér, de a sönt elkezd felmelegedni. Valószínűleg ez az oka a jelenlegi korlátozásnak.


Nem is javaslom a vezetést hosszú ideig 10A árammal.
A részletesebb kalibrálási eredményeket táblázatban foglaltam össze.

Tetszett a készülék. De vannak hátrányai.
1.Az V és A feliratok festettek, így nem lesznek láthatóak sötétben.
2. A készülék csak egyirányú áramot mér.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a látszólag azonos, de különböző eladóktól származó készülékek alapvetően eltérhetnek egymástól. Légy óvatos.
Az eladók gyakran hibás csatlakozási rajzokat tesznek közzé oldalaikon. Ebben az esetben nincs panasz. Csak egy kicsit változtattam rajta (a diagramon), hogy érthetőbb legyen a szemnek.

Ezzel a készülékkel véleményem szerint minden világos. Most elmondom a második eszközről, a voltmérőről.
Még aznap rendeltem, de más eladótól:

1,19 USD-ért vásároltuk. Még mai árfolyamon is nevetséges pénz. Mivel végül nem én telepítettem ezt az eszközt, röviden áttekintem. Azonos méretek mellett a számok sokkal nagyobbak, ami természetes.

Ennek a készüléknek nincs egyetlen hangoló eleme. Ezért csak abban a formában használható, amelyben elküldték. Bízzunk a kínai jóhiszeműségben. De megnézem.
A telepítés ugyanaz a P320.

További részletek táblázat formájában.


Bár ez a voltmérő többször is olcsóbbnak bizonyult, mint egy voltamméter, a funkcionalitása nem felelt meg nekem. Nem méri az áramerősséget. És a tápfeszültséget kombinálják a mérőáramkörökkel. Ezért nem mér 2,6 V alatt.
Mindkét eszköz pontosan azonos méretű. Ezért az egyiket a másikra cserélni a házi készítésű termékben percek kérdése.


Úgy döntöttem, hogy egy univerzálisabb voltamméterrel építek egy tápegységet. A készülékek olcsók. A költségvetést nem terheli. A voltmérő egyelőre raktárban lesz. A lényeg, hogy jó legyen a készülék, és mindig lesz haszna. Most húztam ki a tárolóhelyiségből a tápegység hiányzó alkatrészeit.
Ez a házi készítésű készlet már több éve tétlenül hevert.

A rendszer egyszerű, de megbízható.

Felesleges ellenőrizni a teljességet, sok idő telt el, már késő reklamálni. De úgy tűnik, minden a helyén van.

A trimmer ellenállása (mellékelve) túl gyenge. Nem látom értelmét a használatának. Minden más megteszi.
Ismerem a lineáris stabilizátorok minden hiányosságát. Nincs se időm, se kedvem, se lehetőségem, hogy valami méltóbbat alkossak. Ha többre van szükség erős blokk tápegység nagy hatásfokú, akkor gondolkodom rajta. Addig is az lesz, amit én csináltam.
Először a stabilizátor lapot forrasztottam.
A munkahelyemen találtam egy megfelelő épületet.
A toroid trance szekunder részét visszatekertem 25V-ra.


Felvettem egy erős radiátort a tranzisztorhoz. Mindezt beleírtam a tokba.
De az áramkör egyik legfontosabb eleme a változtatható ellenállás. Vettem egy többfordulatos típusú SP5-39B-t. A kimeneti feszültség pontossága a legnagyobb.


Ez történt.


Kicsit csúnya, de a fő feladat kész. Minden elektromos alkatrészt megvédtem magamtól, az elektromos részektől is megvédtem magam :)
Már csak egy kis retusálás maradt. Lefestem a házat, és vonzóbbá teszem az előlapot.
Ez minden. Sok szerencsét!

Ebben a cikkben szeretném elmondani és a fényképen bemutatni a laboratóriumi tápegységemet, amelyet blokkonként állítottam össze, az Aliexpress kész moduljaival. Ugyanezekről a modulokról már külön is beszéltem az oldalon. Egy egyszerű, megbízható, megfizethető egységet szerettem volna készíteni, a szükséges paraméterekkel és kis méretekkel. Megnéztem pár videót a hasonló blokkokról az interneten, megrendeltem a szükséges modulokat, és magam is összeállítottam. Kezdetben egy átalakított számítógép tápegységet használtak áramforrásként. De mivel még mindig nem tudtam rendesen működésre bírni (eléggé felforrósodott és kicsit elmaradt a számított maximális áramerősségtől), úgy döntöttem, hogy megveszem az Aliexpressről. Az egység maximális üzemi feszültsége a legtöbb esetben 0-30 Volt, bár volt egy ötlet, hogy 0-ról 50 V-ra tegyük. Az általam használt áramforrás 36 voltot és legfeljebb 5 amper áramot szolgáltat. A 180 watt teljesítmény bőven elég a feladataimhoz. Feszültség és áram szabályozónak használtam (korlátozás). A modul jelzőként működik. Házként normál, Z1 típusú (70x188x197 mm) műanyag házat használtak. Ezek a modulok elvileg már elegendőek egy laboratórium építéséhez, de ide tettem még egyet, hogy az előlapon található USB-csatlakozókra 5 V-ot adjak ki. Természetesen szükségünk van egy pár távvezérelhető 10 K-es ellenállásra, egy kapcsolóra a táp be- és kikapcsolásához, USB pár aljzatok (én egy dupla aljzatot vettem), és egy pár banán aljzat a kimeneti kábel csatlakoztatásához. Rögzítjük a modulokat a ház belsejében, megjelöljük és kifúrjuk az előlapot.

Ezután mindkét trimmer ellenállást kiforrasztjuk a modulból, és a helyükre forrasztjuk változó ellenállások megfelelő hosszúságú vezetékeken (a 10 K-s ellenállásokkal még 1 K-t tettem sorba a finomhangoláshoz, de ez nem adott túl sok hatást). Nos, akkor az összes modult a diagram szerint csatlakoztatjuk.

Ha USB-vel csinálja, akkor ne felejtse el az LM2596 modult 5 V-ra állítani. És vegye figyelembe, hogy a negatív vezeték USB tápegység Nem az LM2596 modulból veszik, hanem a tápegység kimeneti tömegéből (a negatív „banánból”). Erre azért van szükség, hogy amikor valamit az USB blokkhoz csatlakoztatunk, lássuk a fogyasztott áramot. Az én blokkomban egy másik modul látható a képen - ez is DC-DC, ezt szerettem volna meghagyni az LM2596 helyett az USB táp szerepére, de alapjáratban eléggé energiaigényes, így az LM-et elhagytam. modult. Nekem is van ventilátorom. Ha ventilátorral is szeretné felszerelni az egységet, akkor válasszon méretben és 5 V-os feszültséghez megfelelőt. Az LM2596 modul plusz és mínusz pontjaira csatlakozik (ebben az esetben a mínusz a a modult, ellenkező esetben a ventilátor által fogyasztott áram folyamatosan megjelenik a kijelzőn). Nagyon ajánlom, hogy először kapcsolja be egy 40-60 W-os izzólámpán keresztül. Ha valami baj van, ebben az esetben elkerüli a tűzijátékot. Az egységem azonnal működött, és eddig semmi probléma nem volt vele.

Sok videót nézek a különféle elektronikai eszközök javításáról, és gyakran a videó azzal kezdődik, hogy „csatlakoztassa a kártyát az LBP-hez és...”.
Általánosságban elmondható, hogy az LPS egy hasznos és menő dolog, csak annyiba kerül, mint egy repülőgépszárny, és a kézművességhez nem kell millivolt töredék pontosság, elég egy rakás kétes minőségű kínai tápot lecserélni, és meg tudja határozni anélkül, hogy bármit is megéget, mekkora teljesítményre van szüksége a készüléknek tápellátáskiesés esetén, csatlakoztatni és a működésig növelni a feszültséget (Routerek, kapcsolók, laptopok), valamint az ún. „Hibakeresés az LBP segítségével módszer” is egy kényelmes dolog (ilyenkor rövidzárlat van a táblán, de a több ezer SMD elem közül melyik szakadt el, érteni fogod, a bemenetekhez az 1A áramkorláttal rendelkező LBP tapad és forró elemet érintéssel keresünk - fűtés = meghibásodás).

De a varangy miatt nem engedhettem meg magamnak ekkora luxust, de Pikabu körül mászkálva egy érdekes posztra bukkantam, amiben meg van írva, hogy kínai modulok kacatjaiból és pálcáiból hogyan állíthatod össze álmaid tápegységét.
Miután jobban belemélyedtem a témába, egy csomó videót találtam egy ilyen csoda összeállításáról Egyszer Kettő.
Bárki összeállíthat egy ilyen mesterséget, és a költség nem olyan drága a kész megoldásokhoz képest.
Egyébként van egy egész album ahol az emberek megmutatják mesterségeiket.
Mindent megrendeltem és elkezdtem várni.

Az alap egy 24V-os 6A kapcsolóüzemű táp volt (ugyanaz, mint a forrasztóállomáson, de erről majd legközelebb)

A feszültség- és áramszabályozás egy ilyen átalakítón – egy korlátozón – megy keresztül.

Nos, a mutató legfeljebb 100 volt.

Elvileg ez elég az áramkör működéséhez, de úgy döntöttem, hogy teljes értékű eszközt készítek, és többet vásároltam:

Tápcsatlakozók a nyolcas kábelhez

Banán csatlakozók az előlapon és 10K többfordulatú ellenállások a sima beállítás érdekében.
A legközelebbi építőipari boltban is találtam fúrókat, csavarokat, anyákat, forró ragasztót és egy régi rendszeregységből kitéptem egy CD-meghajtót.

Kezdésnek mindent összeraktam az asztalon és teszteltem, nem bonyolult az áramkör, elvittem

Tudom, hogy ezek képernyőképek a YouTube-ról, de lusta vagyok letölteni a videót és onnan kivágni a képkockákat, a lényeg nem fog változni, de a képek forrását most nem találtam.

A jelzőm kijelzését megtalálták a Google-ban.


A terheléshez összeszereltem és rákötöttem a villanykörtét, működik, tokba kell szerelni, van egy régi CD meghajtóm a házaként (valószínűleg még működik, de azt hiszem itt az ideje, hogy ez a szabvány kilépjen) a meghajtó régi, mert a fém vastag és strapabíró, az előlapok a rendszermenedzser csatlakozóiból készültek.

Kitaláltam, hogy mi hova kerül az ügyben, és elkezdődött a szerelés.

Kijelöltem az alkatrészek helyét, lyukakat fúrtam, lefestettem a tartály keretét és behelyeztem a csavarokat.

Az összes elem alá a fejhallgató csomagolásából műanyagot ragasztottam, hogy elkerüljem az esetleges rövidzárlatot a tokon, az USB tápellátást és hűtést szolgáló DC-DC konverterek alá pedig hőpárnát is tettem (miután a műanyagban kivágást készítettem azt, miután előzőleg levágtam az összes kiálló lábat, magát a hőpárnát vettem ki a hajtásból, ez hűtötte a motor meghajtót).

Belülről csavaroztam rá egy anyát, és a tetejére vágtam egy alátétet egy műanyag edényből, hogy felemeljem a palást a test fölé.

Az összes vezetéket beforrasztottam, mert nincs hit a bilincsekben, meglazulhatnak és elkezdenek felmelegedni.

A legforróbb elemek átfújására (feszültségszabályozó) az oldalfalba 2 db 40mm-es 12V-os ventilátort szereltem, mivel a táp nem melegszik állandóan, hanem csak terhelés alatt, nem nagyon akarom folyamatosan hallgatni a nem a leghalkabb ventilátorok üvöltése (igen, a legolcsóbb ventilátorokat vettem, és erősen zajosak) a hűtés szabályozására megrendeltem ezt a hőmérsékletszabályozó modult, egyszerű és szuper hasznos dolog, lehet hűteni és fűteni is, könnyű állítsa be.

Kb. 40 fokra állítottam, és a konverter hűtőbordája volt a legmelegebb pont.

Hogy ne hajtsam túl a levegőt, a hűtőteljesítmény-átalakítót kb 8 voltra állítottam.
A végén valami ilyesmi derült ki, belül a helyen ömlesztve, esetleg valami terhelési ellenállás add hozzá.

Már a végső kinézethez megrendeltem a gombokat, az ellenállás tengelyéből 5mm-t le kellett vágni és belülre 2 db műanyag alátétet rakni, hogy a fogantyúk testközelbe kerüljenek.

És van egy teljesen megfelelő tápunk is, plusz USB-kimenettel, ami 3A-t tud biztosítani a tablet töltéséhez.

Így néz ki a tápegység gumi lábakkal (3M Bumpon Self-Adhesive) forrasztóállomással párosítva.

Meg vagyok elégedve az eredménnyel, elég erős tápnak bizonyult simán állítható, ugyanakkor könnyű és hordozható is. Néha közúton dolgozom, és nem mókás gyári tápot hordani toroid transzformátorral , de itt egész könnyen elfér egy hátizsákban.

Legközelebb elmondom, hogyan készítettem a forrasztóállomást.

Szabályozott tápegységem van. Csak a feszültség szabályozott, ezért nincs áramszabályozás. Bizonyos célokra ez is elég. Úgy döntöttem, hogy összeállítok egy áram- és feszültségszabályzós egységet. A laboratóriumi tápegység vagy LBP nagyon szükséges dolog.
Az LBP áramkör nagyon egyszerű, mivel fogom használni.

Jellemzők

A modul főbb jellemzői:

• Bemeneti feszültség 5 - 40 Volt;
• Kimeneti feszültség 1,2 - 35 Volt;
• Kimeneti áram (max) 9 Amper, célszerű hűtőt beépíteni.

Tápfeszültség diagram

Mint már mondtam, a séma egyszerű. A hálózati feszültséget a transzformátor táplálja. Tápkapcsoló és biztosíték van. A feszültséget egy transzformátor csökkenti. Az áramkör legfőbb kitüntetése. A diódahíd és a simítókondenzátor váltakozó feszültséget kap. Ezután megy a DC-DC konverter. Az átalakítóról feszültség jut a kimeneti kapcsokra. Az áramkör mínuszát megszakította a készülék. A kényelem érdekében a beállító ellenállásokat eltávolítják a tábláról.
Az alsó a voltamméter táplálására szolgál. A transzformátor külön tekercseléssel rendelkezik. A teljesítmény tekercshez hasonlóan a diódahíd és a szűrőkondenzátor váltakozó feszültséget kap. Ezután egy 5 voltos lineáris stabilizátort telepítettem.

Alkatrészek

Kitaláltuk a sémát. Most térjünk át az összetevőkre.
Az LBP teste a forrasztópáka szabályozóból származó régi test lesz. A forrasztópáka-szabályozó a Szovjetunió idejéből származik. Nagyon kedves.

Az előlap kompozit műanyagból készül. A műanyag két alumínium lemezből és a közöttük lévő műanyagból áll. Egyrészt fehér, másrészt fekete. A fekete oldal lesz az eleje.

Leléptető transzformátor régi berendezésből, nem emlékszem melyik. Kissé módosítani kellett. Csináltam egy csapot 22 volton, egy teljes tekercset 27 volton. Ha hagyjuk, akkor a diódahíd után a feszültség több mint 30 Volt. Ez sok egy DC-DC konverterre szerelt 7805 stabilizátorhoz. Ő táplál műveleti erősítő rendszer. Bár 40 Volt van feltüntetve, figyelembe véve a 7805 maximális értéket 30 Voltnál.

.

. A kimeneti paraméterek pontosabb megjelenítéséhez 4 szegmensre kell alkalmazni. Megvolt, ami volt, és azt használtam.

Terminálok a Szovjetunió idejéből. Erős és megbízható.

Kondenzátor 4700 mikrofarad * 63 volt. 1 Amperenként 1000 mikrofarad alapján. További 2*470 uF van telepítve a modulra.

Használhat egy dióda hidat, de még mindig megvan egy régi projektből. 4 db D242-es diódára szerelve.

Gyártás

A ház alján lyukakat jelölünk és fúrunk: transzformátor, diódahíd, modul. Mindent az áramkörök szerint forrasztunk. Kivettem a modulból két vágóellenállást. Helyette vezetékeket forrasztottam. 3 vezeték van az áramnak, kettő a feszültségnek.

A Voltammetert egy 5 voltos lineáris stabilizátoron keresztül fogom táplálni. KTs402 diódahíd és egy kis kondenzátor.

A hátlapon jelöléseket készítek a tápcsatlakozóról és a biztosítékról. Óvatosan kivágtam mindent és beszereltem.

Megjelölöm és kivágom az összes lyukat az előlapon. Lesznek: kimeneti kapcsok, tápkapcsoló, áram- és feszültségellenállások, Volt-amper mérő.

Az összes beépített elemet belülről forrasztottam. A tápkapcsoló mindkét hálózati vezetéket átkapcsolja. Kezdetben egy másikat akartam használni.

Felszereljük az előlap összes elemét. A pozitív kivezetés piros festékkel van jelölve. Különböző színű ellenállásfogantyúk. A piros a Volt kijelző színe. Áramban sárga. Még nem írtam alá, hol van az áram és a feszültség. Később kicserélem az ellenállásokat többfordulatúra, és talán a fogantyúkat is.

A felső borítót lefestettem. Túl nagy rés volt az előlap és a fedél között, ezért egy kis sarokkal zártam. A tesztelés során az egység 9 ampert adott le röviden, 28 volton, ami valamivel több, mint 250 Watt.

Így alakult a Laboratóriumi tápegység. Különböző típusú eszközöket táplálhatnak, és akkumulátorokat is tölthetnek. Kezdetben 24 V-os impulzusforrást szerettem volna használni, de találkoztam egy megfelelő méretű transzformátorral. Emellett megpróbálok összeállítani egy készüléket abból, ami van. Köszönöm mindenkinek a figyelmet!