Kuvittele tilanne - olet hississä ryöstön kanssa. Kuinka puolustaa? Ottaa veitsi esiin ja puukottaa tai ampua pistoolista (traumaattinen, tuliase)? Mutta tällä tavalla voit tappaa rosvon ja silti olla syyllinen ja saada vankeustuomion. Rikollista voi ruiskuttaa naamaan ruiskupurkilla, mutta hississä ei ole tarpeeksi tilaa ja voit itse loukkaantua kaasusta. Täällä tainnutusase on hyödyllinen. Se on kompakti eikä aiheuta haittaa terveydelle, mutta vain neutraloi vihollisen useiden minuuttien ajan iskemällä häntä korkeajännitepurkauksella.
Nykyään myymälöissä meille tarjotaan valtava valikoima erilaisia ​​tainnutusaseita, mutta kaikkien niiden teho ei ylitä 3 W (siviililain mukaan). Tällaiset tainnutusaseet eivät todennäköisesti auta todellisessa taistelussa. Toisin kuin poliisin käyttämät iskut (50 W asti).
Koska emme voi ostaa voimakasta sokkiria, miksi emme tekisi sitä itse?

Kuinka tehdä tainnutusase kotona

Ensin sinun on määritettävä laitteen vaatimukset.

Shokerissa tulee olla:

• lisää tehoa
• tiiviys
• sisäänrakennettu taskulamppu
• valmiusilmaisin
• sisäänrakennettu laturi
• alhainen virrankulutus
• sulake
• sieppauksenestojärjestelmä
• muita hyödyllisiä pieniä asioita

Kaiken tämän vuoksi laitteen on oltava yksinkertainen.

Kuvaan joitain elementtejä.
Taskulamppu on valkoinen LED, joka on kytketty virtaan vastuksen kautta.
Valmis-merkkivalo - LED-valo, joka osoittaa, että virta on päällä.
Sulake on lukituskytkin (joka katkaisee virran), joka estää elektrodien purkauksen, jos "purkaus"-painiketta painetaan vahingossa.

Sinun on puhuttava tarkemmin sieppauksenestojärjestelmästä. Jos rikollinen ryöstää taistelussa sinulta Taserin, hän ei voi käyttää sitä sinua vastaan, koska... shokki ei yksinkertaisesti toimi.
Koko salaisuus on reed-kytkimessä (magneettikytkimessä), joka on kytketty kytkinten piiriin (virtakytkimen ja purkausta elektrodeille välittävän painikkeen väliin). Magneetin lähestyessä reed-kytkimen koskettimet sulkeutuvat johtaen virtaa itsensä läpi, mutta jos magneetti siirretään pois, koskettimet irtoavat jälleen. Magneetin voi kiinnittää renkaaseen, jota joudut jatkuvasti pitämään sormessasi.

Tainnutusasepiiri

Aloitetaan valmistus.

Korkeajännitekela

Tarvitset:

• eristys nauha;
• skotti;
• silikoni;
• läpinäkyvä laukku;
• ferriittitanko 4–5 cm pitkä (radiosta);
• lanka.

Käärimme ferriittitangon 3 kerroksella sähköteippiä ja käärimme päälle 5 kerrosta teippiä. Seuraavaksi käämitään ensiökäämi (15 kierrosta) langalla, jonka halkaisija on 0,5 - 1 mm. Tuulemme kääntyy käännökseen.

Käärimme yläosan 5 kerroksella sähköteippiä ja 6 kerroksella teippiä.

Leikkaa seuraavaksi pussi 10 senttimetrin nauhoiksi, joiden leveys on yhtä suuri kuin kelan pituus. Käämitään toisiokäämi (350 - 400 kierrosta) 0,4 - 0,7 mm langalla. On tärkeää, että molemmat käämit on kierrettävä samaan suuntaan!
Kierrämme lankaa käännökseksi 40 - 50 kierroksen riveissä. Jokaisen rivin jälkeen eristämme pussit kahdessa kerroksessa leikatuilla teipeillä ja vahvistamme ne ylhäältä 5 kerroksella teippiä.

Kääri 2 kerroksella sähköteippiä ja 10 kerroksella teippiä. Täytä sivureiät silikonilla.

Muuntaja on valmis. Se on testattava vikojen varalta. Tätä varten ensiökäämiin johdettiin 1500 V, 0,33 μF virta kondensaattorista ja poistettiin noin 7 cm kaaria. Käämiössä ei ollut vikoja.

Muuntaja muuntaja

Tarvitset:

• eristys nauha;
• skotti;
• lanka;
• ferriittimuuntaja.

Irrotamme ferriittimuuntajan eri laitteissa sijaitsevasta hakkuriteholähteestä. Tässä tapauksessa muuntaja otetaan ATX-virtalähteestä.

Poistamme ferriittikehyksen (jos se on vaikea poistaa, aseta muuntaja kiehuvaan veteen). On mahdollista, että osa rungosta voi irrota purkamisen aikana - ei hätää, se voidaan liimata yhteen superliimalla. Poistamme myös kaikki vakiokäämit.

Kelan käämitys. Ensiökäämi koostuu 12 kierrosta 0,8 mm:n lankaa, jotka on kierretty keskeltä (eli 6 kierrosta per varsi). Eristämme sen 3 kerroksella sähköteippiä ja 5 kerroksella teippiä.
Toisiokäämissä on 600 kierrosta lankaa, jonka halkaisija on 0,1 mm, kelaamme käämityksen riveihin, käännös käännökseen ei toimi, joten kelaamme sen irtotavarana, mutta mahdollisimman huolellisesti, jokaisessa rivissä on 70 kääntyy. Käämityksen jälkeen jokainen rivi eristetään 4 kerroksella eristenauhaa. Käärimisen jälkeen aseta ferriittipuoliskot paikoilleen ja kääri muuntaja tiukasti teipillä tai teipillä.

Vaikein osa on ohi. Nyt aletaan tehdä kipinäväli, jonka avulla kondensaattori antaa varauksensa kelan ensiökäämille.
Teemme sen vanhasta sulakkeesta. Irrota tina sulakkeen koskettimista juotosraudalla ja irrota sisällä oleva johto. Kierrä seuraavaksi ruuvit molemmilta puolilta (ne eivät saa koskettaa, muuten seurauksena on oikosulku). Ruuvien välinen rako mahdollistaa elektrodien välisten purkausten taajuuden säätelyn.

Perustuu materiaaliin sivustolta: radioskot.ru

Kuinka tehdä tainnutusase

Hei rakkaat koulutusportaalimme vierailijat. Tämä kotitekoisen mestarin Roman Ursun opetusvideotunti kertoo sinulle upeasta ideasta "Kuinka tehdä tainnutusase omin käsin kotona".

Tästä opetusvideosta voit valmistaa miniaseen kotona. Minin nimen perusteella saattaa monille tuntua, että koska se on pieni, se tarkoittaa sitä, että se on heikko, mutta ei tällä kertaa. Roman tekee omin käsin tehokkaan tainnutusaseen ja voimme ylpeillä jopa enemmän kuin kaupasta ostetut, tehdasvalmisteiset. Voimme esimerkiksi ottaa kaupasta ostetun tainnutusaseen, kuten "Bumblebee" tai, kuten kaikki kutsuvat, "Osa 618" sen lähtöteho on noin 300 tuhatta volttia. Ja kotitekoisen, jonka teemme itse, lähtöteho on noin 800 tuhatta volttia. Se on erittäin voimakas ja äänekäs tainnutusase, jonka avulla voit suojata itseäsi paitsi pahoinpitelyiltä, ​​myös pelottavilta koirilta.

Kuinka tehdä tainnutusase kotona

Joten tällaisen sokkurin valmistamiseksi tarvitsemme kaksi muuntajaa. Yksi muuntimista muuntaa 3,6 voltista 400 tuhatta volttia, joten kaksi muuntajaa antaa meille 800 tuhatta volttia. Saat lisätietoja siitä, mistä niitä voi ostaa ja mitkä niistä on parasta ottaa toisesta videooppitunnista. Minitainnutusaseen valmistamiseksi tarvitsemme myös kaksi minisovitinta pistorasian muodossa, tahdikkuuden sekä liittimen 18650-akuille Ja tietysti itse 18650-akut ovat 6000 milliampeeria, 3,7 volttia.

Ensinnäkin kuumaliimalla meidän on liimattava yhteen kaksi muuntajaa sekä kaksi akkuliitintä. Seuraavaksi yhdistämme liittimen miinuksen muuntimen miinukseen ja teemme saman toisten kanssa. Heti kun olemme yhdistäneet ne toisiinsa, otamme liiman ja liimaamme ne yhteen. Sitten juotamme plus yhdestä liittimestä muuntimella kellopainikkeeseen ja toistamme myös toisella.

Nyt otamme yhden sovittimista, puramme sen ja yhdistämme sen, yksi johdin muuntimesta yhteen pistokkeeseen ja toinen johto toiseen pistokkeeseen. Puramme sovittimen kokonaan, yhdistämme johdot, liimaamme sen muuntimeen ja kokoamme sen. Teemme saman toisen adapterin kanssa.

Tainnutusaseemme on valmis, voimme aloittaa testauksen. Aseta ensin paristot ja testaa. Tainnutusaseen ääni on erittäin kova, mutta kameran kautta välittyvä ääni on hiljainen. Tällä sanomme hyvästit, älä unohda suositella tätä videota ystävillesi ja tuttavillesi. Liity sosiaalisiin ryhmiimme ja pysy kuulolla uusista tuotteista.

Tiedätkö vai tiedätkö?

Lännessä tainnutusaseita on käytetty 1900-luvun alusta lähtien. Lainvalvontaviranomaiset rakastavat tainnutusaseita, koska ne auttavat pidättämään epäillyn aiheuttamatta vammoja. Myöhemmin yritteliäät valmistajat alkoivat valmistaa shokkereita "siviileille".

Mitä tarvitaan tainnutusaseen tekemiseen

Tässä videossa opit, mitä tarvitset tainnutusaseen tekemiseen kotona. Roman Ursu tallensi erityisesti tämän videon, jossa hän kertoo yksityiskohtaisesti tainnutusaseeseen ostetuista tuotteista. Tarvitsemme Pro 60 W 220 V juotosraudan, 400000V moduulin, liittimen 18650:lle, 2 kpl 18650 3,7 V 6000 mAh akkua.

On melko vaikeaa puolustaa itseään suljetussa tilassa odottamattomalta hyökkääjältä. Esimerkiksi kuinka pysäyttää ryöstäjä hississä? tai he voivat vahingoittaa itseään, ja veitsestä tai pistoolista voi tulla tappava ase. He antavat sinulle myös määräajan.

Siksi paras vaihtoehto olisi, joka voidaan muuten tehdä itsenäisesti. Ja tänään kerromme sinulle, kuinka tehdä tavallisia ja tehokkaita minitainnutusaseita kotona.

Ennen kuin siirryt erikoistyyppisiin laitteisiin, puhutaan kuinka tehdä yksinkertaisin tainnutusase.

Tarvittavat laitteet ja raaka-aineet

Tässä on luettelo tarvittavista materiaaleista ja osista:

• silikoni;
• eristys nauha;
• vanhasta radiosta vedetty ferriittitanko;
• muovipussi;
• skotti;
• lanka;
• lanka, jonka halkaisija on 0,5 - 1 millimetri;
• lanka, jonka halkaisija on 0,4 - 0,7 millimetriä;
• lanka, jonka halkaisija on 0,8 millimetriä;
• ferriittimuuntaja, joka on poistettu minkä tahansa elektronisen laitteen kytkentävirtalähteestä;
• sulake;
• akku virtalähdettä varten;
• diodit, kondensaattorit ja vastukset latureita varten;
• LED;
• kytkimet;
• vanha sopiva kotelo tai muovi sen valmistukseen.

Otetaan nyt selville, kuinka tehdä kotitekoinen tainnutusase.

Luomisen tekniikka

Korkeajännitekela

Ensin tehdään suurjännitekäämi.

1. Tätä varten käärimme noin viiden senttimetrin pituisen ferriittitangon sähköteipillä kolmeen kerrokseen, sitten viisitoista kierrosta ohuinta lankaa.
2. Päälle on vielä viisi kerrosta sähköteippiä ja kuusi kerrosta teippiä.
3. Leikkaamme muovipussin nauhat, joiden pituus on kymmenen senttimetriä ja leveys vastaa kelan pituutta.
4. Seuraavaksi tulee toisiokäämi, jossa on paksumpi lanka (350 - 400 kierrosta) samaan suuntaan kuin ensiökäämi.
5. Eristämme jokaisen lankarivin (40-50 kierrosta) muoviteipillä ja viidellä rivillä teippiä.
6. Lopussa on kaksi kerrosta sähköteippiä ja kymmenen kerrosta teippiä. Täytä sivut silikonilla.

Muuntaja muuntaja

Nyt teemme muuntajan muuntajan.

• Sen perusta on ferriittimuuntaja, josta sinun on poistettava kaikki käämit ja ferriittirunko (tätä varten saatat joutua upottamaan osan kiehuvaan veteen hetkeksi).
• Käämitään ensiökäämi 0,8 millimetrin paksuisesta langasta (12 kierrosta). Toisiokäämitys on 600 kierrosta (70 kierrosta per rivi) millimetrilangalla.
• Jokaisen rivin eristämiseksi asetamme neljä kerrosta sähköteippiä. Kun ferriittipuoliskot on asetettu paikalleen, kiinnitämme rakenteen sähköteipillä tai teipillä.

Kipinäväli ja muut osat

Seuraava osa on kipinäväli.

1. Tätä varten otamme vanhan sulakkeen, poistamme tina sen koskettimista kuumalla juotosraudalla ja vedämme sisäjohtimen ulos.
2. Kierrä ruuvit molemmilta puolilta (ne eivät saa olla kosketuksissa).
3. Muuttamalla niiden välistä rakoa voit muuttaa purkautumistiheyttä.

Otamme valmiita akkuja:

• litiumioni (otettu matkapuhelimesta),
• nikkeli-kadmium tai litiumpolymeeri.

Jälkimmäiset ovat erittäin tilavia, mutta ne on ostettava, ja tämä on kallista.

Laturiin juotamme diodisillan, kondensaattorin, vastuksen ja signaali-LEDin. Kaavio osien ominaisuuksista löytyy Internetistä. Latausaika on noin kolmesta neljään tuntia.

Mitä tulee tapaukseen, voit löytää jotain sopivaa peramalla viallinen laite. Tai liimaa se yhteen muoviosista. Voit jopa tehdä kotelon pahvista täyttämällä sen epoksilla. Tuloksena on tainnutusase, jonka teho on noin viisi wattia ja joka kuluttaa jopa kolme ampeeria virtaa. Muistamme, että henkilöä ei saa altistaa vuoteelle kolmea sekuntia pidempään.

Erikoistyypit kotitekoista ESA:ta

Taskulamosta

Joten kuinka tehdä tainnutusase taskulampusta, kuten niin suosittu, tai esimerkiksi?

1. Itse asiassa tarvitset vain taskulampun rungon - voit myös jättää LEDin. Tämä on kätevää, koska sisällä on jo paristot.
2. Sinne tulisi myös sijoittaa neljä kaasuliesien sähkösytyttimistä otettua suurjännitekäämiä ja muuntajaa.
3. Piiriin on lisätty pysäyttimet ja erillinen kytkin.
4. Jokaisella muuntajalla on omat kaksi kosketinta.
5. Pysäyttimet on valmistettu kapeista teräsnauhoista tai paperiliittimistä.

Kerromme sinulle lisää siitä, kuinka tainnutusase tehdään akusta.

Akusta

Tämä on helppo tapa. Sitä varten tarvitset:

• 9 watin Krona-akku;
• 30-40 senttimetriä pitkä eboniittisauva;
• muuntaja (valmis, poistettu laturista tai verkkosovittimesta);
• eristys nauha;
• teräslanka;
• painonappikytkin.

Otamme eboniittitangon ja käärimme siihen kaksi viiden senttimetrin palaa teräslankaa sähköteipillä. Ne on kytkettävä johdolla, jossa on muuntaja ja akku. Kytkin on kiinnitetty tangon vastakkaiseen päähän. Kun painat sen painiketta, langanpalojen väliin ilmestyy purkaus (kaari). Tätä varten sinun on painettava 25 kertaa sekunnissa.

Laitteen teho on pieni - sitä voidaan käyttää pikemminkin pelotteluun kuin suojaamiseen.

Sytyttimestä

Joten, kuinka tehdä tainnutusase sytyttimestä? Tarvitsemme:

• akkukäyttöinen sähkösytytin;
• leike;
• liima;
• juotoskolvi ja juotos.

Puramme sytyttimen ja leikkaamme putken rautasahalla. Tarvitsemme vain kahvan, josta tulee johdot. Jätämme ne yhden tai kaksi senttimetriä pituudeksi leikkaamalla ne pihdeillä. Sitten paljastamme niiden päät ja juotamme sinne paperiliittimiä. Taivutamme päitä hieman. Kiinnitämme koko rakenteen liimalla. Laitteen teho ei myöskään ole liian korkea.

Alla oleva video näyttää, kuinka tainnutusase tehdään kotona sytyttimestä:

Kahvan muotoinen

Tarvitset:

• pieni neilikka;
• kaksi sytytintä (yksi varmasti pietsosähköisellä elementillä);
• kahva, jossa on painike ja metallipidike, jolla on riittävän suuri halkaisija pietsosähköisen elementin vastaanottamiseksi;
• rautasaha metallia varten;
• liimapistooli

1. Puramme yhden sytyttimistä ja poistamme pietsosähköisen elementin.
2. Puramme kahvan, poistamme sisemmän muoviholkin ja leikkaamme sen keskiosan pietsosähköisen elementin kokoa vastaavan pituiseksi.
3. Poistamme pidikkeen ja teemme lämmitetyllä naulalla (toisella sytyttimellä) reiän kahvan rungon yläosaan.
4. Käytä rautasahaa leikkaamaan lankaa.
5. Laitamme kahvan napin paikoilleen, liimaa lämpöpistoolilla pietsosähköisen elementin langan eristys ja liimaa se muovisen sisäholkin toiseen osaan.
6. Asetamme kaiken kahvan runkoon, viemme langan reikään, viemme sen sitten sahattua uraa pitkin ja kiinnitämme sen metalliklipsillä kahvasta.
7. Asetamme holkin alaosan ja kokoamme kahvan.
8. Nyt, kun painat painiketta, klipsi tuottaa sähköiskun.

Mutta tämä on enemmän lelu kuin itsepuolustuskeino. Otetaan nyt selville, kuinka tehdä tainnutusase kondensaattorista kotona.

Kondensaattorista

Otamme kondensaattorin pitkästä loistelampusta. Aikaisemmin, Neuvostoliiton aikoina, se oli suorakaiteen muotoinen, punainen tai vihreä. Nykyaikaisissa malleissa se on valkoinen sylinteri.

Tarvitsemme myös johdon (kaksois), jonka päässä on pistoke. Langan pituudeksi voidaan jättää noin 10-15 senttimetriä.

Paljastamme pistoketta vastakkaiset päät, ruuvaamme ne kondensaattorin koskettimiin ja eristämme ne huolellisesti. No niin. Nyt verkkovirrasta latauksen jälkeen pistokkeen päihin ilmestyy purkaus, joka on melko havaittavissa. Mutta se ei aiheuta haittaa - se vain kirvelee.

Alla oleva video näyttää, kuinka voit tehdä tehokkaan tainnutusaseen kotona:

Sähköiskulaitteet ovat yksi parhaista menetelmistä itsepuolustukseen.

Nykyään se löytyy markkinoilta siviileille, joiden teho on enintään 3 wattia. Siviililaki on ankara, suuritehoiset ESA:t ovat vain valtion työntekijöiden saatavilla, ja pelkille kuolevaisille teho on rajoitettu 3 wattiin.

Ehdottomasti standardi 3 wattia ei selvästikään riitä oikeaan puolustukseen, joten usein joudut rakentamaan sähköiskulaitteita omin käsin kotona.
Itse asiassa kotitekoisen ESA:n suunnittelu on melko yksinkertaista, ja ne voidaan toteuttaa jännitteenkertoimella minimaalisin kustannuksin. Kyseisen mallin lähtöteho on jopa 70 wattia, mikä on 13 kertaa enemmän kuin teollisen tainnutusaseen teho.
Rakenne koostuu suurjänniteinvertteristä ja jännitteen kertojasta.

Invertteri on valmistettu yksinkertaisen multivibraattoripiirin mukaan käyttämällä kahta kenttäkytkintä. Kenttätransistoreiden valikoima on melko suuri. Voit käyttää avaimia IRFZ44, IRFZ48, IRF3205, IRL3705 ja muista vastaavista sarjoista.

Muuntaja on kiedottu ferriitti W:n muotoiselle sydämelle. Tällainen ydin löytyy pienitehoisista kiinalaisista ET:istä sekä kotimaisista televisioista.

Kaikki käämit rungosta on poistettava ja uudet käämittävä. Ensiökäämi on kierretty 1 mm:n langalla ja koostuu 2x5 kierrosta. Seuraavaksi sinun on eristettävä käämitys 10 kerroksella läpinäkyvää nauhaa tai toisionauhaa ja kiedottava käämitys.
Tämä käämitys on käämitty 0,07-0,1 mm langalla ja koostuu 800-1000 kierrosta. Käämitys kääritään kerroksittain, jokainen kerros koostuu 80 kierrosta tasaisesti. Käämityksen jälkeen kokoamme muuntajan, sitä ei tarvitse täyttää hartsilla.
Jännitekerroin käyttää suurjännitekondensaattoreita 5 kV 2200 pF - löytyy kotimaisista televisioista. Kondensaattorit voidaan ottaa 3 kV jännitteellä, mutta niiden hajoamisvaara on suuri.

On monia tapoja tuntea olonsa varmaksi pimeällä kujalla tai kapeilla valaisemattomilla kaduilla, mutta useimmat niistä ovat joko laittomia tai vievät paljon aikaa. Kaikki eivät voi helposti käyttää 20-30 tuhatta ruplaa traumaattiseen aseeseen ja jopa viettää pari kuukautta koulutukseen ja lisenssin saamiseen. Sama koskee kamppailulajeja - useiden vuosien harjoittelu tekniikoiden salilla ei takaa suojaa, ja taistelemisen oppiminen kuukaudessa on mahdotonta.

Yksi parhaista vaihtoehdoista suojella itseäsi ja läheisiäsi tunkeilijoiden hyökkäyksiltä on tainnutusase. Se ei vaadi kantamista, eikä sitä tarvitse rekisteröidä sisäasiainministeriössä, se mahtuu helposti taskuun tai käsilaukkuun. Jokainen täysi-ikäinen Venäjän kansalainen voi ostaa sen, mutta kaikilla ei ole siihen varaa. Tarkastellaan yhtä monista tavoista koota yksinkertainen ja tehokas tainnutusase omilla käsilläsi luomisprosessia havainnollistavien kaavioiden ja kuvien avulla.

Ennen kuin aloitat

Kotitekoiset tainnutusaseet ovat itse asiassa kiellettyjä, koska vain venäläisiä laitteita, joilla on lupa, saa käyttää Venäjän federaation alueella. Tällaisen tuotteen omistaminen voi herättää lainvalvontaviranomaisten kiinnostuksen.

Mikä on tainnutusase

Tyypillinen itsepuolustukseen tarkoitetun sähkölaitteen edustaja koostuu viidestä komponentista: akusta, jännitteenmuuntimesta, kondensaattorista, ylijännitesuojasta ja muuntajasta. Toimintamekanismi on seuraava: kondensaattori purkaa kertyneen varauksen tietyin jaksoin muuntajaan, jonka lähdössä tapahtuu purkaus - sama kipinä. Tämän suunnittelun ongelma on tämä muuntaja, joka on valmistettu tehtaalla erikoismateriaaleista salaisen järjestelmän mukaan, jota ei löydy Internetistä.

Siksi piiri on hieman erilainen - perustuu sytytys- ja taistelukondensaattoreihin. Asian ydin on tämä:

• Nappia painamalla sytytyskondensaattori toimii samalla tavalla kuin alkuperäisessä piirissä - se puretaan muuntajalle ja se antaa kipinän. Tämä kipinä on ionisoitu ilmakerros, jonka vastus on paljon pienempi kuin tavallisella ilmalla.

• sillä hetkellä, kun kipinä ilmestyy, palokondensaattori laukeaa, joka lähettää kaiken kertyneen tehon tämän kanavan kautta käytännössä ilman häviöitä.

Tämän seurauksena tuotteen pienemmällä kokonaisteholla ja muuntajan säästöillä tulos on sama, ellei huonompi tainnutusase, vaikka se on puolitoista kertaa pienempi.

Kuinka tehdä yksinkertaisin tainnutusase kotona: mistä aloittaa

Valmistus alkaa monimutkaisimmasta asiasta - muuntajasta. Syynä tähän on sen käämityksen monimutkaisuus, joten jos kokoaja ei kestä sitä ja valitsee helpomman tavan hankkia itsepuolustuslaite (ostaa se), niin muiden osien valmistukseen ei käytetä vaivaa.

Perustana on B22-magneettinen panssariydin, joka on valmistettu 2000 NM ferriitistä. Sitä kutsutaan panssaroiduksi, koska se on joka puolelta suljettu asia, jossa on kaksi liitintä. Se näyttää tavalliselta kelalta, kuten se, joka työnnetään ompelukoneeseen. Totta, kierteiden sijasta siihen kääritään ohut lakattu lanka, jonka halkaisija on noin 0,1 millimetriä. Voit ostaa sen radiomarkkinoilta tai saada sen herätyskellostasi. Ennen käämityksen aloittamista juotos johdetaan langan päihin, jotta rakenteesta tulee vahvempi ja kestävämpi.

Sinun on kelattava sitä käsin, kunnes kelalla on noin 1,5 millimetriä vapaata tilaa. Parhaan vaikutuksen saavuttamiseksi on parempi kääriä ne kerroksittain eristämällä ne toisistaan ​​sähköteipillä tai muulla eristeellä. Ja jos löydät PELSHO-langan, et tarvitse eristystä ollenkaan - se on jo lankarakenteessa: rullaa se vain irtotavarana ja tiputa vähän koneöljyä.

Kun käämitys on valmis, eristä kierrokset parilla sähköteippirullalla ja kelaa päälle 6 kierrosta paksumpaa lankaa (0,7-0,9 mm). Käämityksen puolivälissä sinun on tehtävä sisäänveto - vain kierrä sitä ja tuo se ulos. On parempi kiinnittää koko lanka syanoakrylaatilla ja kiinnittää käämin kaksi puoliskoa toisiinsa syanoakrylaatilla tai sähköteipillä,

Lähtömuuntajan valmistus

Tämä on vaikein osa oman tainnutusaseen tekemisessä. Koska on mahdotonta tehdä vakiokerrosmuuntajaa kotona, yksinkertaistamme suunnittelua ja teemme siitä poikkileikkauksen.

Pohjaksi otamme tavallisen propeeniputken, jonka halkaisija on 2 senttimetriä. Jos sinulla on niitä vielä kylpyhuoneremontin jälkeen, on aika ottaa ne käyttöön, jos ei, osta ne putkiliikkeestä. Tärkeintä on, että sitä ei ole vahvistettu metallilla. Tarvitsemme palan, jonka pituus on 5-6 senttimetriä.

Siitä on helppo tehdä poikkileikkauskehys - kiinnitä työkappale ja leikkaa urat halkaisijaltaan 2 millimetrin leveydellä ja syvyydellä kahden millimetrin välein. Ole varovainen - et voi leikata putkea läpi. Tämän jälkeen leikkaa runkoon 3 mm leveä ura.

Jäljelle jää vain käämitys. Se on valmistettu langasta, jonka halkaisija on 2 millimetriä ja joka on kierretty putken kaikkien osien ympärille. Johdin tulee juottaa langan alkuun ja kiinnittää liimalla tahattoman rikkoutumisen välttämiseksi.

Muuntajan ytimeksi sopii ferriittitanko, jonka halkaisija on 1 senttimetri ja pituus noin 5 senttimetriä. Sopivaa materiaalia löytyy vanhojen Neuvostoliiton televisioiden vaakasuuntaisista skannausmuuntajista - sinun tarvitsee vain säätää se mittoihin ja hioa se itse sauvan muotoon. Tämä on melko pölyistä työtä, joten älä tee sitä kotona ilman hengityssuojainta. Jos lähistöllä ei ole työpajaa tai autotallia, käytä ferriittirenkaita liimaamalla ne yhteen tai osta ne radiotorilta.

Tanko on käärittävä sähköteipillä ja sen päälle käämitys 0,8 johdosta (käytimme sitä muuntajamuuntajan toiseen käämiin. Käämitys tehdään sydämen koko pituudelta, ei ulotu reunoille 5-10 millimetriä ja kiinnitetään sähköteipillä.

Sydänkäämitys kierretään samaan suuntaan kuin propeeniputken käämi - myötä- tai vastapäivään.

Tämän jälkeen eristä ydin sähköteipillä, mutta katso halkaisijaa - sen tulee sopia tiukasti putkeen. Sillä puolella, jossa putken käämissä ei ole juotettua lankaa, juota kaksi käämiä (ulompi ja sisäinen) yhteen. Näin saat kolme lähtöä - käämien kaksi päätä ja yhteisen pisteen.

Jos et ymmärrä prosessia, voit katsoa YouTubesta videon tainnutusaseen tekemisestä omin käsin kotona.

Viimeinen vaihe on parafiinin kaataminen. Mikä tahansa käy - tärkeintä ei ole keittää sitä muuntajan sisäisten elementtien vaurioitumisen välttämiseksi. Tee pieni laatikko, joka on hieman korkeampi kuin muuntajan korkeus. Aseta muuntaja siihen, vedä johdot ulos ja täytä ulostulokohdat liimalla. Tämän jälkeen kaada parafiini laatikkoon ja aseta se jäähdyttimeen, jotta parafiini ei jäähdy ja kaikki ilmakuplat tulevat ulos. Tarvitsemme ylätilaa jäähtyvän parafiinin kutistumisen vuoksi. Poista ylimäärä veitsellä.

Tee-se-itse-tainnutusase romumateriaalista: johdotus

Nyt on aika tarkastella tainnutusaseen kytkentäkaaviota. Se näyttää tältä:

• Sytytyskondensaattori ladataan diodisillan kautta

• Taistelukondensaattoria ladataan lisädiodien kautta.

Lähes kaikki 330 ohmin MOSFET-transistorit sopivat muuntimelle, myös vastusten valinta ei ole kriittinen. 3300 pikofaradin kondensaattoreita tarvitaan rajoittamaan virtaa laitetta käynnistettäessä eli suojaamaan muuntajaa. Jos käytät tehokkaita transistoreita (kuten IRFZ44+), tällaista suojaa ei tarvita. ja voit tehdä asentamatta tällaisia ​​kondensaattoreita.

Piirissä on yksi ominaisuus: jos koskettimet ovat oikosulussa (esimerkiksi koskettaessa ihoa, ei vaatteita), iskuri ei toimi oikein, koska taistelukondensaattorilla ei ole aikaa latautua. Jos haluat päästä eroon tästä epäkohdasta, aseta toinen pysäytin sarjaan yhden lähdön kanssa.

Koko piiri (elementtien oikealla järjestelyllä levyllä) sopii melko hyvin 4 x 5 senttimetrin alueelle. Virransyöttöön otamme 6 kpl nikkelikadmiumparistoja, joiden kapasiteetti on 300 milliampeerituntia, kooltaan noin 15 watin AA-paristoa. Siten koko laite mahtuu tupakka-askin kokoiseen koteloon.

Koskettimille on parasta käyttää alumiininiitejä. Niiden johtavuus on riittävä ja niissä on teräsydin. Se antaa kaksi etua kerralla: koskettimien lujuus kasvaa merkittävästi ja alumiinin juottamisessa ei ole ongelmia. Jos niitä ei ole saatavilla, niin tavalliset minkä tahansa muotoiset teräslevyt sopivat.

Asennus voidaan tehdä joko syövytetylle tekstioliittilevylle tai elementit juotetaan lankoilla. Mutta ensin on parempi koota se leipälaudalle, jotta et tuhlaa aikaa ja vaivaa levyn uudelleenvalmistukseen, jos jokin menee pieleen. Korkeajänniteliittimet tulee kiinnittää lyhyelle etäisyydelle (noin puolitoista senttimetriä), jotta muuntaja ei pala.

Kytke laite päälle juottamisen jälkeen. Virta tulee ottaa suoraan akuista - älä käytä virtalähteitä. Se ei vaadi säätöä ja sen pitäisi toimia heti päälle kytkemisen jälkeen, kipinätaajuus on noin 35 hertsiä. Jos se on huomattavasti pienempi, syynä on todennäköisesti väärin käämitetty muuntaja tai väärät transistorit.

Jos kaikki toimii oikein, erota lähtökoskettimet senttimetrillä ja käynnistä laite uudelleen. Tavallisen iskunvaimentimen koskettimien välinen etäisyys on 2,5 senttimetriä. Jos kaikki toimii oikein, levitä koskettimia toinen senttimetri ja testaa laite uudelleen. Jos se toimii hyvin, palauta ne normaaliin 2,5 senttimetriin. Tällainen tehoreservi tarvitaan, jotta laite toimisi kaikissa kosteus- ja paineolosuhteissa.

Jos osat eivät savuta tai sula, kaikki on kunnossa, voit juottaa elementit levylle ja siirtyä viimeiseen vaiheeseen - kotelon luomiseen.

Asunto tainnutusaseelle kotona

Koska kehon leimaaminen kotona ei ole saatavilla, ja 3D-tulostimia ei ole saatavilla kaikkialla eikä kaikille, käytämme kansanlääkettä - epoksihartsia. Tällaisen laatikon muodostaminen on huolellinen prosessi, mutta tällä materiaalilla on useita etuja:

• lujuus;
• tiiviys;
• sähköeristys.

Luomiseen tarvitset itse epoksihartsia, pahvia kehyksenä, liimapistoolin ja joitain pieniä asioita.

On parempi aloittaa prosessi leikkaamalla kotelon takakansi pahvista valmiiksi piirretyllä suunnitelmalla osien järjestelyä varten ja liittämällä se sitten pahvinauhoilla kehän ympärille liimapistoolilla. Nauhojen tulee olla iskun leveyden verran (noin 3 senttimetriä) ja tilaa tarroille. Sinun on liimattava alustan ulkopuolelta varmistaen samalla huolellisesti, että sauma on tiivis.

Kun kaikki nauhat on liimattu, aseta piirielementit sisään ja arvioi niiden sijoittelun oikeellisuus. Määritä myös, missä sinulla on käynnistyspainike ja akun latausliitin. Jos kaikki on tyydyttävää, tarkista elementtien oikea kytkentä toisiinsa ja iskunvaimentimen toiminta uudelleen. Kiinnitä erityistä huomiota kotelon tiiviyteen - epoksi voi tunkeutua näkymättömiin rakoihin ja jättää vaikeasti poistettavia tahroja mille tahansa pinnalle.

On aika aloittaa muotin täyttäminen epoksihartsilla. Aseta täytetty muotti sivuun ja odota 6-8 tuntia. Tämän ajan jälkeen siitä ei tule kovaa, mutta se on tarpeeksi joustava antaakseen vartalolle halutun ergonomisen muodon. Täydellisen kovettumisen jälkeen käsittele epoksi hiekkapaperilla ja lakkaa millä tahansa lakalla, esimerkiksi tsaponlakilla.

Tämän seurauksena saat luotettavan ja kestävän laitteen, joka ei pelkää iskuja, putoamista ja vettä. Kuinka testata sitä? Ota 0,25 ampeerin sulake ja aseta se koskettimien väliin. Laitteen käynnistyksen jälkeen sulake palaa - tämä osoittaa, että laitteen teho ylittää 250 milliampeeria, mikä on merkittävä teho, joka voi pysäyttää innokkaimman ja isommankin hyökkääjän.

Kotitekoisen tuotteen tekniset ominaisuudet tainnutusase
- elektrodien jännite - 10 kV,
- pulssitaajuus jopa 10 Hz,
- jännite 9 V (Krona-akku),
- paino enintään 180 g.

Laitteen suunnittelu:

Laite on korkeajännitepulssien generaattori, joka on kytketty elektrodeihin ja sijoitettu dielektristä materiaalia olevaan koteloon. Generaattori koostuu kahdesta sarjaan kytketystä jännitemuuntimesta (kaavio kuvassa 1). Ensimmäinen muunnin on epäsymmetrinen multivibraattori, joka perustuu transistoreihin VT1 ja VT2. Se kytketään päälle painikkeella SB1. Transistorin VT1 kuorma on muuntajan T1 ensiökäämi. Sen toisiokäämityksestä otetut pulssit tasasuuntautuvat diodisillalla VD1-VD4 ja ne lataavat varastokondensaattorien C2-C6 akkua. Kondensaattorien C2-C6 jännite, kun painike SB2 on kytketty päälle, on syöttö trinistorin VS2 toiselle muuntimelle. Kondensaattorin C7 lataaminen vastuksen R3 kautta dinistorin VS1 kytkentäjännitteeseen johtaa trinistorin VS2 sammuttamiseen. Tässä tapauksessa kondensaattoreiden C2-C6 akku puretaan muuntajan T2 ensiökäämiin, mikä indusoi korkeajännitepulssin toisiokäämiinsä. Koska purkaus on luonteeltaan värähtelevää, akun C2-C6 jännitteen napaisuus käännetään, minkä jälkeen se palautetaan uudelleenpurkauksen seurauksena muuntajan T2 ensiökäämin ja diodin VD5 kautta. Kun kondensaattori C7 ladataan uudelleen dinistorin VD1 kytkentäjännitteeseen, trinistori VS2 kytkeytyy uudelleen päälle ja seuraava korkeajännitepulssi muodostuu lähtöelektrodeihin.

Kaikki elementit on asennettu kalvotetusta lasikuidusta valmistetulle levylle kuvan 2 mukaisesti. Diodit, vastukset ja kondensaattorit asennetaan pystysuoraan. Runko voi olla mikä tahansa sopivan kokoinen laatikko, joka on valmistettu materiaalista, joka ei päästä sähköä läpi.

Elektrodit on valmistettu teräsneuloista, joiden pituus on enintään 2 cm - pääsyä varten ihoon ihmisten vaatteiden tai eläinten turkin kautta. Elektrodien välinen etäisyys on vähintään 25 mm.

Laite ei vaadi säätöä ja toimii luotettavasti vain oikein käämitettyjen muuntajien kanssa. Siksi noudata niiden valmistussääntöjä: muuntaja T1 on valmistettu ferriittirenkaasta, jonka vakiokoko on K10 * 6 * 3 tai K10 * 6 * 5 ferriittilaadusta 2000NN, sen käämi I sisältää 30 kierrosta PEV-20,15 mm lankaa ja käämitys II - 400 kierrosta PEV-20,1 mm. Sen ensiökäämin jännitteen tulee olla 60 volttia. T2-muuntaja on kääritty eboniitista tai pleksilasista tehdylle kehykselle, jonka sisähalkaisija on 8 mm, ulkohalkaisija 10 mm, pituus 20 mm ja leuan halkaisija 25 mm. Magneettinen ydin on osa ferriittisauvasta magneettiselle antennille, jonka pituus on 20 mm ja halkaisija 8 mm.

Käämi I sisältää 20 kierrosta PESH (PEV-2) lankaa - 0,2 mm ja käämi II - 2600 kierrosta PEV-2, jonka halkaisija on 0,07-0,1 mm. Ensin käämitys II kelataan runkoon, jonka jokaisen kerroksen läpi asetetaan lakattu kangastiiviste (muuten toisiokäämin kierrosten välillä voi tapahtua rikkoutuminen), ja sitten ensiökäämi kääritään sen päälle. Toisiokäämin johdot on eristetty huolellisesti ja kytketty elektrodeihin.

Itsepuolustusvälineistä sähköiskulaitteet (ESD) eivät ole viimeisellä sijalla, etenkään niiden psykologisen vaikutuksen voimakkuuden suhteen hyökkääjiin. Kustannukset ovat kuitenkin huomattavat, mikä rohkaisee radioamatööreita luomaan omia tainnutusaseanalogeja.

Väittämättä superalkuperäisyyttä ja ideoiden superuutuutta, ehdotan kehitystäni, jonka voi toistaa jokainen, joka on ainakin kerran elämässään käsitellyt muuntajan käämitystä ja yksinkertaisimpien laitteiden, kuten ilmaisinradion ja vahvistimen asentamista. yksi tai kaksi transistoria.

Ehdottamani tee-se-itse-tainnutusase perustuu (kuva 1a) transistorigeneraattoriin, joka muuntaa virtalähteen, kuten Kronan galvaanisen akun (Korund, 6PLF22) tai Nika-akun tasajännitteen korotetuksi vaihtojännitteeksi, vakiokertoimella U. Erittäin tärkeä ESA:n elementti on kotitekoinen muuntaja (kuva 1b ja kuva 2). Sen magneettisydän on ferriittisydän, jonka halkaisija on 8 ja pituus 50 mm. Tällainen ydin voidaan irrottaa esimerkiksi radiovastaanottimen magneettisesta antennista, kun alkuperäinen on ensin viilattu kehän ympärille hiomakiven reunalla. Mutta muuntaja toimii tehokkaammin, jos ferriitti on television polttoainenippua. Totta, tässä tapauksessa joudut jauhamaan tarvittavien mittojen sylinterimäisen sauvan pohjan U-muotoisesta magneettisydämestä.

Rungon pohjaputki muuntajan käämien asettamiseksi sen päälle on 50 mm:n pala muovikoteloa käytetystä huopakynästä, jonka sisähalkaisija vastaa edellä mainittua ferriittitankoa. Posket, joiden mitat ovat 40x40 mm, leikataan 3 mm:n vinyylimuovi- tai pleksilevystä. Ne on liitetty tiukasti huopakynän rungon putkiosaan, koska ne on voideltu aiemmin dikloorietaanilla.

Muuntajan käämeissä käytetään tässä tapauksessa kuparilankaa Viniflexiin perustuvassa lujassa emalieristeessä. Ensisijainen 1 sisältää 2x14 kierrosta PEV2-0.5. Käämissä 2 on lähes puolet vähemmän. Tarkemmin sanottuna se sisältää 2x6 kierrosta samaa lankaa. Mutta korkeajännitteisessä 3:ssa on 10 000 kierrosta ohuempaa PEV2-0,15.

Kerrosten välisenä eristeenä polytetrafluorieteenikalvon (fluoroplastinen) tai polyeteenitereftalaattikalvon (lavsan) sijasta, jota yleensä suositellaan tällaisille käämeille, on melko hyväksyttävää käyttää 0,035 mm:n elektrodien välistä kondensaattoripaperia. Se kannattaa hankkia etukäteen: irrota se esimerkiksi 4 mikrofaradista LSE1-400 tai LSM-400 vanhoista loistelamppujen asennusliittimistä, joiden käyttöikä on ilmeisesti loppunut jo kauan sitten, ja leikkaa ne. täsmälleen tulevan muuntajan rungon työleveyden mukaan.

Jokaisen kolmen "lanka" kerroksen jälkeen tekijän versiossa käytettiin leveää harjaa "päällystämään" tuloksena oleva käämitys epoksiliimalla, joka oli laimennettu hieman asetonilla (jotta "epoksi" ei ollut kovin viskoosi) ja kondensaattori-paperieristyksellä. laitettiin 2 kerrokseen. Sitten, odottamatta kovettumista, käämitys jatkui.

Jotta vältetään langan katkeaminen rungon epätasaisesta pyörimisestä käämityksen aikana, PEV2-0.15 johdettiin renkaan läpi. Jälkimmäinen riippui halkaisijaltaan 0,2 - 0,3 mm teräslangasta valmistetun jousen päällä vetämällä lankaa hieman ylöspäin. Korkeajännite- ja muiden käämien väliin asennettiin rikkoutumissuoja - 6 kerrosta samaa kondensaattoripaperia epoksilla.

Käämien päät juotetaan poskissa olevien reikien läpi meneviin tappeihin. Päätelmät voidaan kuitenkin tehdä repimättä käämilankoja samasta PEV2:sta, taittamalla niitä 2, 4, 8 kertaa (riippuen langan halkaisijasta) ja kiertämättä niitä.

Valmis muuntaja kääritään yhteen lasikuitukerrokseen ja täytetään epoksihartsilla. Asennuksen aikana käämien liittimet painetaan poskia vasten ja sijoitetaan päät mahdollisimman kauas toisistaan ​​(erityisesti suurjännitekäämissä) kotelon vastaavaan osastoon. Seurauksena on, että jopa 10 minuutin käytöllä (ja suojaavan tainnutuspistoolin pidempää jatkuvaa käyttöä omin käsin ei vaadita) muuntajan viat eivät ole mahdollisia.

Alkuperäisessä suunnittelussa ESD-generaattori kehitettiin keskittyen KT818-transistorien käyttöön. Kuitenkin korvaamalla ne KT816:lla millä tahansa nimessä olevalla kirjaimella ja asentamalla ne pieniin levylämmittimiin mahdollisti koko laitteen painon ja koon pienentämisen. Tätä helpotti myös hyväksi havaittujen KTs106V (KTs106G) diodien käyttö, joissa on korkeajännitekeraamiset kondensaattorit K15-13 (220 pF, 10 kV) jännitteenkertojassa. Tuloksena onnistuimme sovittamaan melkein kaikki (ottamatta huomioon turvaviikset ja pidätinnastat) muovikoteloon, kuten saippua-astiaan, jonka mitat ovat 135x58x36 mm. Kootun suoja-ESA:n paino on noin 300 g.

Muuntajan ja kertoimen välisessä kotelossa sekä juotospuolen elektrodeissa vaaditaan riittävän vahvasta muovista valmistetut väliseinät - toimenpiteenä rakenteen vahvistamiseksi kokonaisuutena ja varotoimenpiteenä, jotta vältetään kipinöiden hyppääminen yhdestä radioelementti asennuksesta toiseen sekä keino suojata itse muuntaja rikkoutumisilta. Ulkopuolelle elektrodien alle on kiinnitetty messinkiviikset, jotka vähentävät elektrodien välistä etäisyyttä, mikä helpottaa suojapurkauksen muodostumista.

Suojakipinä muodostuu ilman "viiksiä": tappien pisteiden väliin - työosat, mutta samalla muuntajan ja kotelon sisällä olevan asennuksen "laiteohjelmiston" rikkoontumisvaara kasvaa.

Itse asiassa "viiksen" idea lainattiin "brändätyistä" malleista ja malleista. Kuten he sanovat, myös sellainen tekninen ratkaisu, kuten liukumäisen kytkimen käyttö, on otettu käyttöön: jotta vältetään itsekytkentä, kun sähköiskusuojalaite lepää esimerkiksi omistajan rinta- tai sivutaskussa.

Minusta olisi hyödyllistä varoittaa radioamatööreita tarpeesta käsitellä varovasti suojaavaa ESA:ta sekä suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa että omin käsin valmiilla tainnutusaseella kävellessä. Muista, että se on suunnattu kiusaajaa, rikollista vastaan. Älä ylitä välttämättömän itsepuolustuksen rajoja!

Ajatus tehokkaamman tainnutusaseen luomisesta syntyi testattuani useita vastaavia teollisuuslaitteita itselläni. Testien aikana kävi ilmi, että ne riistävät viholliselta taistelutehokkuuden vasta 4...8 sekunnin altistuksen jälkeen, ja vain jos olet onnekas :) Sanomattakin on selvää, että todellisen käytön seurauksena tällainen shokki eniten todennäköisesti päätyy omistajan takapenkille.

Tiedot: Lainsäädäntömme sallii pelkät kuolevaiset shokerit, joiden lähtöteho on enintään 3 J/s (1 J/sek = 1 W), kun taas samaan aikaan laitteet, joiden teho on enintään 10 W, ovat sallittuja lentoliikennepoliisille. työntekijöitä. Mutta edes 10 wattia ei riitä vihollisen tehokkaaseen neutraloimiseen; Amerikkalaiset vakuuttuivat vapaaehtoisilla suoritettujen kokeiden aikana 5...7 W iskurien äärimmäisestä tehottomuudesta ja päättivät luoda laitteen, joka erityisesti sammuttaisi vihollisen. Tällainen laite luotiin: "ADVANCED TASER M26" (yksi samannimisen yrityksen "AirTaser" -versiosta).

Laite on luotu EMD-tekniikalla, eli sen lähtöteho on kasvanut. Erityisesti - 26 wattia (kuten sanotaan, "tuntea ero" :)). Yleensä tästä laitteesta on toinen malli - M18, jonka teho on 18 wattia. Tämä johtuu siitä, että taser on etäiskulaite: kun painat liipaisinta, laitteen etuosaan asetetusta patruunasta laukeaa kaksi anturia, joita seuraa johdot. Anturit eivät lennä rinnakkain, vaan eroavat pienessä kulmassa, jolloin optimaalisella etäisyydellä (2...3 m) niiden välinen etäisyys on 20...30 cm anturit päätyvät jonnekin väärään paikkaan, se voi osoittautua sotkuksi. Siksi he julkaisivat laitteen, jolla on vähemmän virtaa.

Aluksi tein tainnutusaseita, jotka olivat teholtaan samanlaisia ​​kuin teolliset (tietämättömyydestä:). Mutta kun sain selville yllä olevat tiedot, päätin kehittää OIKEAN tainnutusaseen, jota ansaitsee kutsua itsepuolustusaseeksi. Muuten, tainnutusaseiden lisäksi on olemassa myös PARALYZERIT, mutta ne eivät ohjaa ollenkaan, koska ne halvaantavat lihakset vain kosketusalueella, eikä vaikutusta saavuteta heti, edes suurella teholla.

Mega Shockerin lähtöparametrit on osittain lainattu "ADVANCED TASER M26:sta". Saatavilla olevien tietojen mukaan laite tuottaa pulsseja, joiden toistotaajuus on 15...18 Hz ja energia 1,75 J 50 Kv jännitteellä (koska mitä pienempi jännite, sitä suurempi virta samalla teholla). Koska MegaShocker on edelleen kontaktilaite ja myös omasta terveydestä huolehtien :), päätettiin saada pulssienergiaksi 2...2,4 J ja niiden toistotaajuudeksi 20...30 Hz. Tämä on 35...50 kilovoltin jännitteellä ja elektrodien välisellä maksimietäisyydellä (vähintään 10 cm).

Kaava osoittautui kuitenkin hieman monimutkaiseksi, mutta kuitenkin:

Kaava: DA1-sirulle on koottu ohjausgeneraattori (PWM-ohjain) ja transistoreille Q1, Q2 ja muuntajalle T1 on rakennettu jännitteenmuunnin 12v --> 500v. Kun kondensaattorit C9 ja C10 ladataan 400...500 volttiin, elementtien R13-R14-C11-D4-R15-SCR1 kynnysyksikkö laukeaa ja ensiökäämin T2 läpi kulkee virtapulssi, jonka energia lasketaan kaavalla 1.2 (E - energia (J), C - kapasitanssi C9 + C10 (μF), U - jännite (V)). Kun U = 450v ja C = 23 μF, energia on 2,33 J. Vastekynnys asetetaan yhteenvedolla R14. Kondensaattori C6 tai C7 (kytkimen S3 asennosta riippuen) rajoittaa laitteen tehoa, muuten se pyrkii äärettömään ja piiri palaa loppuun.

Kondensaattori C6 tarjoaa maksimaalisen tehon ("MAX"), C7 tarjoaa esittelytehon ("DEMO"), jonka avulla voit ihailla sähköpurkausta ilman laitteen palamisen ja/tai akun tyhjenemisen vaaraa :) (kun käynnistät "DEMO"-tilassa, sinun on myös sammutettava S4). C6:n ja C7:n kapasitanssi lasketaan kaavalla 1.1 tai valitaan yksinkertaisesti (45 watin teholla 17 KHz:n taajuudella kapasitanssi on noin 0,02 µF). HL1 - loistelamppu (LB4, LB6 tai vastaava (C8 on valittu)), sijoitettu naamiointiin - jotta laite näyttää hienolta taskulampulta eikä herätä epäilyksiä erityyppisissä poliiseissa ja muissa henkilöissä (muuten ne voivat olla otettiin pois, minulla oli kotelo - he veivät sen pois samanlaisen laitteen). Tietysti voit pärjätä ilman lamppua. Elementit R5-C2 määrittävät generaattorin taajuuden, ilmoitetuilla arvoilla f = ~17KHz. R11-rajoitin rajoittaa lähtöjännitettä, voit tehdä ilman sitä kokonaan - liitä vain R16-C5 koteloon. Diodi D1 suojaa piiriä vaurioilta, jos se on kytketty väärään napaisuuteen. Sulake on palovaroke (esimerkiksi: jos kierre sulkeutuu jossain, akku voi räjähtää (tapauksia on ollut)).

Nyt laitteen kokoamiseen: voit koota koko laitteen leipälevylle, mutta pulssipiirin (C9-C10-R13-R14-C11-D4-R15-SCR1) juottaminen on suositeltavaa pinta-asennuksella, jossa johdot kytketään C9-C10, SCR1 ja T2 tulee olla mahdollisimman lyhyitä. Sama koskee elementtejä Q1, Q2, C4 ja T1. Muuntajien T1 ja T2 tulee sijaita kaukana toisistaan.

T1 on kierretty kahdelle M2000NM1-rengassydämelle taitettuna yhteen, vakiokoko K32*20*6. Ensin käämitään 3 - 320 kierrosta 0,25 PEL:llä, käännös käännökseen. Käämit 1 ja 2 sisältävät kumpikin 8 kierrosta PEL 0,8...1,0. Ne on kierretty samanaikaisesti kahteen johtimeen, ja kierrokset tulee jakaa tasaisesti magneettipiiriä pitkin.

T2 on kääritty muuntajalevyjen sydämelle. Levyt on eristettävä toisistaan ​​kalvolla (paperi, teippi jne.) Ytimen poikkipinta-alan tulee olla vähintään 450 neliömillimetriä. Ensin käämitään 1 - 10...15 kierrosta PEL-lankaa 1.0...1.2. Käämitys 2 sisältää 1000...1500 kierrosta ja kierretään kerroksittain kierrosta toiseen, jokainen käämityskerros on eristetty useilla kerroksilla teippiä tai kondensaattorikalvoa (joka saadaan katkaisemalla tasoitusjohdin LDS-lampusta. Sitten se on kaikki täytetty epoksihartsilla Huomio - primäärikäämi on eristettävä huolellisesti toissijaisesta. Muuten voi tapahtua jotain ikävää (laite voi mennä rikki tai se voi saada sähköiskun omistajaan. Eikä ole huono idea... Kytkin S1 on! sulaketyyppi (SILLAisella teholla, varovaisuus ei haittaa), S2 on painike, molemmat kytkimet on mitoitettu vähintään 10A virralle.

Järjestelmän erottuva piirre on, että jokainen voi määrittää sen itse (vihollisen mielessä:) Laitteen lähtöteho voi olla välillä 30-75 wattia (alle 30 tekeminen, IMHO, ei sovi) . Ja yli 75 on yksinkertaisesti huono, koska... tehon lisääntyessä tehokkuus ei ole paljon suurempi, mutta riski kasvaa merkittävästi. No, laitteen mitat ovat hieman pienempiä.) Lähtöjännite - 35...50 tuhatta volttia. Purkaustaajuuden tulee olla vähintään 18...20 sekunnissa. Suositellut parametrit - 40 wattia, yhden pulssin energia 1,75 J jännitteellä 40 Kv. (Jos alennat jännitettä, voit vähentää pulssienergiaa, hyötysuhde pysyy samana. 1,75 J 40 Kv:lla on suunnilleen sama kuin 2,15 J 50 Kv:lla. Mutta jännitteen asettaminen alle 35 Kv:iin ei ole tarkoituksenmukaista, koska silloin ihon vastus, eli virta, häiritsee impulssi on riittämätön).

Jokaiselle henkilölle itsensä ja läheisten suojeleminen on melko akuutti. Ja vaikka markkinat tarjoavat monia vaihtoehtoja sen ratkaisemiseksi, kaikki eivät voi sopia sinulle, ja tämä edellyttää, että sinun on etsittävä tapoja ratkaista se itse. Yksi hyvistä vaihtoehdoista oman turvallisuutesi varmistamiseen on sähköisku, jonka muut käsityöläiset onnistuvat valmistamaan kotona.

"Sähköiskun" käsite

Tainnutusase on erityinen sähkölaite, jota käytetään itsepuolustusaseena hyökkäävän henkilön tai eläimen pysäyttämiseksi tai neutraloimiseksi tuottamalla suuritehoinen sähköpurkaus. Tällainen vuoto aiheuttaa hyökkääjän lihasten tunnottomuutta ja voimakkaan kipuvaikutuksen, joka halvaannuttaa hyökkääjän joksikin aikaa. Tätä laitetta valmistetaan eri muodoissa, kapasiteeteissa ja hintaluokissa. Täyteen saavuttaneet saavat ostaa ja kantaa tainnutusasetta, jonka teho on enintään 3 W, ilman lisäasiakirjoja, todistuksia tai lupia. Tehokkaammat laitteet on tarkoitettu erikoispalveluihin.

Luotettavimmat ovat luonnollisesti tehtaalla koottuja laitteita, mutta radiotekniikan hyvin perehtyneet ihmiset voivat yrittää tehdä tainnutusaseen omin käsin, koska käsikirjoja ja kaavioita on runsaasti, eikä tarvittavien osien hankkiminen myöskään ole. vaikea.

Tainnutusaseen kokoamiseen tarvittavat osat

Laitteen pääosa on jännitteenmuunnin, joka on valmistettu estogeneraattoripiirin mukaisesti. Tässä tapauksessa käytetään yhtä kenttätransistoria, jolla on IRF3705-merkin käänteinen johtavuus (voit ottaa transistorin IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48 tai IRL3205). On myös tarpeen varmistaa 100 ohmin hilavastuksen läsnäolo, jonka ilmoitettu teho on 0,5-1 W, suurjännitekondensaattorit, joiden kapasiteetti on 0,1-0,22 μF (kahden 630 V kondensaattorin sarjakytkemiseen) ja toimivat jännite yli 1000 V, kipinäväli (teollinen tai kotitekoinen kahdesta 0,8 mm paksuisesta lankakappaleesta, jotka on sijoitettu päällekkäin, 1 mm rakolla), tasasuuntausdiodi KTs106. Jos sinulla on kaikki tarvittavat komponentit, tainnutusase ei aiheuta vaikeuksia todelliselle käsityöläiselle.

Kuinka tehdä muuntaja oikein

Muuntimen kokoamiseksi sinun on tehtävä oikein sen pääkomponentti - askelmuuntaja. Ota tätä varten esimerkiksi sydän hakkurivirtalähteestä. Kun olet vapauttanut sen varovasti vanhasta käämityksestä, kierrä uusi varovasti. Ensiökäämi tehdään langalla, jonka halkaisija on 0,5-0,8 mm, käyttämällä 12 kierrosta ja siirtymällä pois keskeltä (kääri 6 kierrosta, kierrä lankaa, tee vielä 6 kierrosta samaan suuntaan). Sitten sinun on eristettävä se läpinäkyvällä teipillä tekemällä siitä 5 kerrosta. Päälle asetetaan toisiokäämi, joka tekee 600 kierrosta langalla, jonka halkaisija on 0,08-0,1 mm, levittämällä kaksi kerrosta teippiä eristykseen 50 kierroksen välein. Tämä suojaa muuntajaa vaurioilta. Molemmat käämit tehdään tiukasti samaan suuntaan. Paremman eristyksen saavuttamiseksi voit täyttää koko rakenteen epoksihartsilla. Toisiokäämin liittimiin on juotettava lanka, jossa on kierretyt eristetyt johdot. Tuloksena oleva transistori on suositeltavaa sijoittaa alumiinijäähdytyslevylle.

Kotitekoisen tainnutusaseen kokoamismenettely

Muuntimen valmistuksen jälkeen se testataan kokoamalla piiri, joka ei sisällä suurjänniteosaa. Jos muuntaja on koottu oikein, ulostulo on "polttovirta". Sitten jännitteenkerroin juotetaan. Kondensaattorit valitaan jännitteellä vähintään 3 kV ja kapasiteetilla 4700 pF. Kertoimen diodit ovat korkeajännitteisiä, luokkaa KTs106 (näitä löytyy vanhojen Neuvostoliiton televisioiden kertoimista).

Kytkemällä kertoimen muuntimeen piirin mukaan, voit kytkeä tuloksena olevan laitteen päälle, kaaren tulisi olla 1-2 cm vaadituilla ominaisuuksilla ja kuulua melko voimakkaita napsautuksia taajuudella 300-350 Hz.

Virtalähteenä voit käyttää litiumioniakkua, kuten matkapuhelimissa (niiden kapasiteetin on oltava vähintään 600 mA), tai nikkeliakkuja, joiden jännite on 1,2 V. Tällaisten akkujen kapasiteetin pitäisi riittää kahdeksi minuutiksi laitteen jatkuvan toiminnan lähtöteho enintään 7 W ja jännite yli 10 kV.

Asenna piiri johonkin sopivaan muovikoteloon ja peitä piirin korkeajänniteosa silikonilla luotettavuuden vuoksi. Bajonetteina voit käyttää leikattua haarukkaa, nauloja tai ruuveja. Piirissä on myös oltava kytkin ja lukitsematon painike tahattoman päällekytkemisen estämiseksi. Kuten yllä olevasta voidaan nähdä, laadukkaan, luotettavan ja tehokkaan laitteen kokoaminen vaatii melko vakavia taitoja, joten ensinnäkin radioelektroniikkaan perehtyneiden ihmisten tulisi miettiä, kuinka tehdä tainnutusase itse.

Kuinka tehdä tainnutusase akusta

Jos tarvitset yksinkertaisemman tavan koota tainnutusase, voit tehdä sen kirjaimellisesti saatavilla olevista radio-osista. Tätä varten tarvitset: tavallisen yhdeksän watin Krona-tyypin akun, muuntajan (se voidaan ottaa verkkovirtalaturista tai laturista), 30-40 senttimetriä pitkä eboniittitanko. Tee-se-itse-tainnutusase kootaan seuraavasti: eboniittitangon päähän kiinnitetään sähköteipillä kaksi noin 5 cm:n pituista teräslangan palaa, jotka on yhdistetty johdoilla muuntajaan ja Krona-akkuun. Akku kytketään muuntajan kaksinapaiseen napaan (josta tulee 6-9 V virtaa). Tangon toiseen päähän on kiinnitetty pieni painikekytkin, jota painettaessa teräsantennien väliin ilmestyy korkeajännitekaari (hyppää sillä hetkellä, kun akkupiiri pienessä käämissä avautuu, eli näkyvän kaaren luomiseksi sinun on painettava kytkintä 25 kertaa sekunnissa ). Huolimatta tässä mallissa luodusta korkeasta jännitteestä, virran voimakkuus on hyvin pieni, joten tällaisesta tainnutusaseesta voi tulla enemmän pelottelua kuin suojaa.

Kuinka tehdä tainnutusase sähkösytyttimestä

Jos tiedät kuinka tehdä tainnutusase, niin pieni, vähän tehoa käyttävä pelotuslaite voidaan koota käyttämällä yksinkertaista sähkösytytintä kaasuliesille. Alla kuvataan, kuinka minitainnutusase tehdään sitä käyttämällä.

Itse sähkösytyttimen lisäksi tarvitset metallipidikkeen ja liiman sekä juotosraudan ja kaiken mitä tarvitset juottamiseen. Ensinnäkin he purkavat sen ja leikkaavat putken metalliterällä, jättäen vain kahvan, jossa on kaksi johtoa. Ne leikataan lankaleikkureilla 1–2 cm:n pituisiksi. Kun johdot on paljastettu ja käsitelty juoksuttimella, niihin juotetaan kaksi metallipidikkeestä leikattua kappaletta. Antennit on taivutettu hieman lankaleikkureilla ja koko valmis rakenne liimataan eteen liimalla eristämään. Tällainen shokki on vähätehoinen eikä sovellu vakavaan itsepuolustukseen.

Sähkösytyttimistä valmistettu tainnutusase kaasuliesille

Kun tiedät sähkösytyttimien rakenteen ja ymmärrät vähän radiotekniikkaa, voit ymmärtää kuinka tainnutusase tehdään sytyttimestä. Tätä varten sinun on otettava neljä sähkösytytintä (tarkemmin sanottuna korkeajännitekelat ja muuntajalevyt), kolme AA-paristoa tai akkua, taskulampun runko tai putki, jonka halkaisija on 25 mm. Käsityöläiset ehdottavat näiden osien yhdistämistä toisiinsa, pysäyttimien ja kytkimen lisäämistä piiriin, jonka avulla voit koota tainnutusaseen omin käsin ilman suurta vaivaa. Jokainen muuntaja on kytketty kahteen erilliseen koskettimeen ja koko sisältö on sijoitettu muovikoteloon. Oletetaan, että tällä kokoonpanomenetelmällä tulee tuottaa neljä välähdystä samanaikaisesti kipinäväliin.

Filmikameran tainnutusase

Selvittääksesi, kuinka tehdä tainnutusase omin käsin, voit muistaa vanhan tarpeettoman filmikameran - "saippualaatikon". Se voidaan muuntaa laitteeksi, joka tuottaa neljänneksen ammattisokkerin energiasta. Tätä varten sinun on ruuvattava kamera irti, poistettava paristot ja löydettävä pieni salamalamppu. Tämän jälkeen se irrotetaan johtimista, ja salaman sijasta näihin johtoihin on kytketty kaksi kuparilankaa - paksulla eristekerroksella ja 8-10 cm pitkä - juottamalla. Sinun on varmistettava, että nämä kamerasta ulkonevat johdot eivät kosketa. Paristot asetetaan paikoilleen ja käsittelyjen jälkeen kameran runko eristetään jollain muovipinnoitteella siten, että siitä näkyvät vain kupariantennien muotoiset purkaimet sekä salama- ja suljinpainikkeet. Nyt, kun suljin vapautetaan, voit saada kipinöitä suojajohtimiin.

Siksi on olemassa useita tapoja tehdä tainnutusase kotona, kaikki riippuu radiotekniikan tiedosta, taidosta ja saatavilla olevasta lähdemateriaalista. Työskenneltäessä on ehdottomasti noudatettava turvatoimia, koska työ koskee pääasiassa korkeajännitteistä ja -tehoista sähkövirtaa.