Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hege einen großen Hass auf klassische Leiterplatten. Die Installation ist solch ein Mist, mit Löchern, in die man Teile einfügen und löten kann, wobei alle Verbindungen durch Verkabelung hergestellt werden. Es scheint einfach, aber es stellt sich als solch ein Durcheinander heraus, dass es sehr problematisch ist, irgendetwas darin zu verstehen. Daher gibt es Fehler und verbrannte Teile, unverständliche Störungen. Nun, scheiß auf sie. Verwöhne einfach deine Nerven. Für mich ist es viel einfacher, einen Schaltkreis in mein Lieblingsgerät zu zeichnen und ihn sofort in Form einer Leiterplatte zu ätzen. Benutzen Laser-Eisen-Methode In etwa anderthalb Stunden einfacher Arbeit ist alles fertig. Und natürlich eignet sich diese Methode hervorragend zur Herstellung des endgültigen Geräts, da die Qualität der mit dieser Methode erhaltenen Leiterplatten sehr hoch ist. Und da diese Methode für Unerfahrene sehr schwierig ist, teile ich gerne meine bewährte Technologie, die es Ihnen ermöglicht, auf Anhieb und ohne Stress an Leiterplatten zu kommen mit Spuren von 0,3 mm und einem Abstand zwischen ihnen von bis zu 0,2 mm. Als Beispiel werde ich ein Entwicklungsboard für mein Controller-Tutorial erstellen AVR. Das Prinzip finden Sie im Eintrag, und

Auf der Platine befindet sich eine Demo-Schaltung sowie eine Reihe von Kupfer-Patches, die wie eine normale Platine auch aufgebohrt und für Ihre Bedürfnisse verwendet werden können.

▌Technologie zur Herstellung hochwertiger Leiterplatten zu Hause.

Der Kern des Verfahrens zur Herstellung von Leiterplatten besteht darin, dass auf die folienbeschichtete Leiterplatte ein Schutzmuster aufgebracht wird, das das Ätzen von Kupfer verhindert. Dadurch verbleiben nach dem Ätzen Leiterbahnspuren auf der Platine. Es gibt viele Möglichkeiten, Schutzmuster anzuwenden. Zuvor wurden sie mithilfe einer Glasröhre mit Nitrolack bemalt, dann begann man, sie mit wasserfesten Markern aufzutragen oder sogar aus Klebeband auszuschneiden und auf die Tafel zu kleben. Auch für den Amateurgebrauch erhältlich Fotolack, das auf die Platine aufgebracht und anschließend beleuchtet wird. Die belichteten Stellen werden alkalilöslich und werden abgewaschen. Aber in puncto Benutzerfreundlichkeit, Kostengünstigkeit und Produktionsgeschwindigkeit sind alle diese Methoden deutlich unterlegen Laser-Eisen-Methode(Weiter LUT).

Die LUT-Methode basiert darauf, dass durch Toner ein Schutzmuster gebildet wird, das durch Erhitzen auf die Leiterplatte übertragen wird.
Wir brauchen also einen Laserdrucker, da diese heutzutage keine Seltenheit mehr sind. Ich benutze einen Drucker Samsung ML1520 mit Originalkartusche. Nachgefüllte Kartuschen passen extrem schlecht, da es ihnen an Dichte und Gleichmäßigkeit der Tonerabgabe mangelt. In den Druckeigenschaften müssen Sie die maximale Tonerdichte und den maximalen Kontrast einstellen und unbedingt alle Sparmodi deaktivieren – das ist nicht der Fall.

▌Werkzeuge und Materialien
Neben der Folienplatine benötigen wir auch einen Laserdrucker, ein Bügeleisen, Fotopapier, Aceton, feines Schleifpapier, eine Wildlederbürste mit Metall-Kunststoff-Borsten,

▌Prozess
Als nächstes zeichnen wir in jeder für uns geeigneten Software eine Zeichnung der Platine und drucken sie aus. Sprint-Layout. Ein einfaches Zeichenwerkzeug für Leiterplatten. Um normal zu drucken, müssen Sie die Ebenenfarben links auf Schwarz einstellen. Sonst wird es Müll.

Druck, zwei Exemplare. Man weiß nie, vielleicht vermasseln wir einen.

Hier liegt die Hauptfeinheit der Technologie LUT Aus diesem Grund haben viele Probleme mit der Veröffentlichung hochwertiger Boards und geben dieses Geschäft auf. Durch viele Experimente wurde festgestellt, dass die besten Ergebnisse beim Drucken auf glänzendem Fotopapier für Tintenstrahldrucker erzielt werden. Fotopapier würde ich als ideal bezeichnen LOMOND 120g/m2

Es ist kostengünstig, wird überall verkauft und liefert vor allem ein hervorragendes und wiederholbares Ergebnis, und seine glänzende Schicht klebt nicht am Herd des Druckers. Das ist sehr wichtig, da ich von Fällen gehört habe, bei denen Glanzpapier verwendet wurde, um den Druckerofen zu verschmutzen.

Wir laden das Papier in den Drucker und drucken sicher auf der glänzenden Seite. Sie müssen spiegelbildlich drucken, damit das Bild nach der Übertragung der Realität entspricht. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich Fehler gemacht und falsche Ausdrucke gemacht habe :) Daher ist es beim ersten Mal besser, testweise auf Normalpapier zu drucken und zu überprüfen, ob alles korrekt ist. Gleichzeitig heizen Sie den Druckerofen vor.

Nach dem Drucken des Bildes auf keinen Fall Greifen Sie nicht mit den Händen und halten Sie es möglichst von Staub fern. Damit der Kontakt von Toner und Kupfer nicht beeinträchtigt wird. Als nächstes schneiden wir das Brettmuster exakt entlang der Kontur aus. Ohne Reserven – das Papier ist hart, also wird alles gut.

Kommen wir nun zum Textolith. Wir schneiden Ihnen sofort ein Stück in der gewünschten Größe zu, ohne Toleranzen oder Aufmaße. So viel wie nötig.

Es muss gut geschliffen werden. Versuchen Sie vorsichtig, das gesamte Oxid zu entfernen, vorzugsweise in kreisenden Bewegungen. Ein wenig Rauheit kann nicht schaden – der Toner bleibt besser haften. Sie können kein Schleifpapier, sondern einen Schleifschwamm mit „Effekt“ verwenden. Sie müssen nur ein neues nehmen, nicht fettig.

Es ist besser, die kleinste Haut zu nehmen, die Sie finden können. Ich habe dieses.

Nach dem Schleifen muss es gründlich entfettet werden. Normalerweise verwende ich das Wattepad meiner Frau und befeuchte es gründlich mit Aceton und gehe damit gründlich über die gesamte Oberfläche. Auch hier gilt: Nach dem Entfetten sollten Sie es niemals mit den Fingern anfassen.

Wir legen unsere Zeichnung auf die Tafel, natürlich mit dem Toner nach unten. Aufwärmen maximal bügeln Halten Sie das Papier mit dem Finger fest, drücken Sie fest und bügeln Sie eine Hälfte. Der Toner muss am Kupfer haften.

Als nächstes bügeln Sie die gesamte Oberfläche, ohne dass sich das Papier bewegt. Wir drücken mit aller Kraft, polieren und bügeln das Brett. Ich versuche, keinen Millimeter der Oberfläche zu verpassen. Dies ist ein äußerst wichtiger Vorgang; die Qualität der gesamten Platine hängt davon ab. Scheuen Sie sich nicht, so fest wie möglich zu drücken; der Toner schwimmt nicht und verschmiert nicht, da das Fotopapier dick ist und ihn perfekt vor dem Ausbreiten schützt.

Bügeln, bis das Papier gelb wird. Dies hängt jedoch von der Temperatur des Bügeleisens ab. Mein neues Bügeleisen vergilbt kaum, aber mein altes ist fast verkohlt – das Ergebnis war überall gleich gut.

Anschließend können Sie das Board etwas abkühlen lassen. Und dann greifen wir es mit einer Pinzette und tauchen es unter Wasser. Und wir lassen es einige Zeit im Wasser, normalerweise etwa zwei bis drei Minuten.

Mit einer Wildlederbürste beginnen wir unter einem starken Wasserstrahl die äußere Oberfläche des Papiers heftig anzuheben. Wir müssen es mit mehreren Kratzern abdecken, damit das Wasser tief in das Papier eindringt. Zur Bestätigung Ihrer Aktionen wird die Zeichnung durch dickes Papier angezeigt.

Und mit dieser Bürste bürsten wir das Brett, bis wir die oberste Schicht entfernen.

Wenn das gesamte Design deutlich und ohne weiße Flecken sichtbar ist, können Sie damit beginnen, das Papier vorsichtig von der Mitte zu den Rändern zu rollen. Papier Lomond Lässt sich wunderbar ausrollen und hinterlässt fast sofort 100 % Toner und reines Kupfer.

Nachdem Sie das gesamte Muster mit den Fingern ausgerollt haben, können Sie das gesamte Brett gründlich mit einer Zahnbürste schrubben, um die verbleibende Glanzschicht und Papierfetzen zu entfernen. Haben Sie keine Angst, es ist fast unmöglich, gut verkochten Toner mit einer Zahnbürste zu entfernen.

Wir wischen das Brett ab und lassen es trocknen. Wenn der Toner trocknet und grau wird, ist deutlich zu erkennen, wo das Papier zurückbleibt und alles sauber ist. Die weißlichen Beläge zwischen den Gleisen müssen entfernt werden. Sie können sie mit einer Nadel zerstören oder mit einer Zahnbürste unter fließendem Wasser abreiben. Generell ist es sinnvoll, die Wege mit einem Besen zu begehen. Aus schmalen Ritzen lässt sich der weißliche Glanz mit Isolierband oder Kreppband herausziehen. Es klebt nicht so stark wie sonst und löst den Toner nicht ab. Der verbleibende Glanz löst sich jedoch sofort und spurlos ab.

Untersuchen Sie die Tonerschichten im Licht einer hellen Lampe sorgfältig auf Risse. Tatsache ist, dass es beim Abkühlen reißen kann und an dieser Stelle ein schmaler Riss zurückbleibt. Im Licht der Lampe funkeln die Risse. Diese Bereiche sollten mit einem permanenten CD-Marker nachbearbeitet werden. Auch wenn nur ein Verdacht besteht, ist es dennoch besser, ihn zu übermalen. Derselbe Marker kann auch zum Ausfüllen von Pfaden mit schlechter Qualität verwendet werden, falls vorhanden. Ich empfehle einen Marker Centropen 2846- Es ergibt eine dicke Farbschicht und tatsächlich kann man damit dummerweise Wege malen.

Wenn das Brett fertig ist, können Sie es mit der Eisenchloridlösung wässern.

Technischer Exkurs, den Sie bei Bedarf überspringen können.
Generell kann man vieles vergiften. Einige Giftstoffe liegen in Kupfersulfat vor, andere in sauren Lösungen und ich in Eisenchlorid. Weil Es ist in jedem Radioladen erhältlich, es sendet schnell und sauber.
Aber Eisenchlorid hat einen schrecklichen Nachteil – es wird nur schmutzig. Wenn es auf Kleidung oder poröse Oberflächen wie Holz oder Papier gelangt, bleibt es ein lebenslanger Fleck. Legen Sie also Ihre Dolce Habana-Sweatshirts oder Gucci-Filzstiefel in den Safe und wickeln Sie sie mit drei Rollen Klebeband ein. Eisenchlorid zerstört auch fast alle Metalle auf grausamste Weise. Besonders schnell sind Aluminium und Kupfer. Daher sollten die Ätzutensilien aus Glas oder Kunststoff sein.

Ich werfe 250-Gramm-Packung Eisenchlorid pro Liter Wasser. Und mit der resultierenden Lösung ätze ich Dutzende von Platinen, bis die Ätzung aufhört.
Das Pulver muss in Wasser gegossen werden. Und achten Sie darauf, dass das Wasser nicht überhitzt, da sonst bei der Reaktion viel Wärme freigesetzt wird.

Wenn sich das gesamte Pulver aufgelöst hat und die Lösung eine einheitliche Farbe angenommen hat, können Sie das Brett hineinwerfen. Es ist wünschenswert, dass die Platine mit der Kupferseite nach unten auf der Oberfläche schwimmt. Dann sinkt das Sediment auf den Boden des Behälters, ohne die Ätzung der tieferen Kupferschichten zu beeinträchtigen.
Um ein Absinken des Boards zu verhindern, können Sie mit doppelseitigem Klebeband ein Stück Schaumstoff darauf kleben. Genau das habe ich getan. Es stellte sich als sehr praktisch heraus. Der Einfachheit halber habe ich die Schraube hineingedreht, damit ich sie wie einen Griff halten kann.

Es ist besser, die Platine mehrmals in die Lösung zu tauchen und nicht flach, sondern schräg abzusenken, damit keine Luftblasen auf der Kupferoberfläche verbleiben, da sonst Pfosten entstehen. In regelmäßigen Abständen müssen Sie es aus der Lösung entfernen und den Vorgang überwachen. Im Durchschnitt dauert das Ätzen einer Platine zwischen zehn Minuten und einer Stunde. Es hängt alles von der Temperatur, Stärke und Frische der Lösung ab.

Der Ätzvorgang beschleunigt sich sehr stark, wenn man den Schlauch vom Aquarienkompressor unter das Brett absenkt und Blasen freisetzt. Die Blasen vermischen die Lösung und schlagen das reagierte Kupfer vorsichtig aus der Platine. Sie können das Brett oder den Behälter auch schütteln. Hauptsache, Sie verschütten es nicht, sonst können Sie es später nicht mehr abwaschen.

Wenn das gesamte Kupfer entfernt wurde, nehmen Sie die Platine vorsichtig heraus und spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab. Dann schauen wir uns die Lichtung an, damit nirgendwo Rotz oder loses Gras liegt. Wenn Rotz vorhanden ist, werfen Sie ihn weitere zehn Minuten in die Lösung. Wenn die Spuren geätzt sind oder Brüche auftreten, bedeutet dies, dass der Toner schief ist und diese Stellen mit Kupferdraht verlötet werden müssen.

Wenn alles in Ordnung ist, können Sie den Toner abwaschen. Dafür brauchen wir Aceton – den wahren Freund eines Drogenabhängigen. Obwohl es jetzt schwieriger wird, Aceton zu kaufen, weil... Irgendein Idiot von der staatlichen Drogenkontrollbehörde entschied, dass Aceton eine Substanz ist, die zur Herstellung von Betäubungsmitteln verwendet wird, und dass der freie Verkauf daher verboten werden sollte. Es funktioniert gut anstelle von Aceton 646 Lösungsmittel.

Nehmen Sie ein Stück Verband, befeuchten Sie es gründlich mit Aceton und beginnen Sie, den Toner abzuwaschen. Es ist nicht nötig, stark zu drücken, die Hauptsache ist, nicht zu schnell herumzuspielen, damit das Lösungsmittel Zeit hat, in die Poren des Toners einzudringen und ihn von innen zu korrodieren. Das Abwaschen des Toners dauert etwa zwei bis drei Minuten. In dieser Zeit haben selbst die grünen Hunde unter der Decke keine Zeit, sich zu zeigen, aber es kann trotzdem nicht schaden, das Fenster zu öffnen.

Das gereinigte Brett kann gebohrt werden. Für diese Zwecke verwende ich seit vielen Jahren einen Motor eines Tonbandgeräts, der mit 12 Volt betrieben wird. Es ist eine Monstermaschine, obwohl ihre Lebensdauer etwa 2000 Löcher beträgt, danach brennen die Bürsten völlig durch. Sie müssen auch den Stabilisierungskreis herausreißen, indem Sie die Drähte direkt an die Bürsten löten.

Beim Bohren sollten Sie versuchen, den Bohrer streng senkrecht zu halten. Andernfalls werden Sie dort eine Mikroschaltung einbauen. Und bei doppelseitigen Brettern wird dieses Prinzip zum Grundprinzip.

Die Herstellung einer doppelseitigen Platte erfolgt auf die gleiche Weise, nur dass hier drei Referenzlöcher mit möglichst kleinem Durchmesser angebracht werden. Und nach dem Ätzen einer Seite (zu diesem Zeitpunkt wird die andere Seite mit Klebeband versiegelt, damit sie nicht geätzt wird) wird die zweite Seite entlang dieser Löcher ausgerichtet und gerollt. Der erste wird mit Klebeband fest verschlossen und der zweite wird geätzt.

Auf der Vorderseite können Sie die gleiche LUT-Methode verwenden, um die Bezeichnung von Funkkomponenten für Schönheit und einfache Installation anzubringen. Allerdings stört es mich nicht so sehr, aber Genosse Woodocat aus der LJ-Community ru_radio_electr Das macht er immer, wovor ich großen Respekt habe!

Bald werde ich wahrscheinlich auch einen Artikel zum Thema Fotolack veröffentlichen. Die Methode ist komplizierter, macht mir aber gleichzeitig auch mehr Spaß – ich spiele gerne Streiche mit Reagenzien. Obwohl ich immer noch 90 % der Boards mit LUT herstelle.

Übrigens über die Genauigkeit und Qualität von Brettern, die im Laserbügelverfahren hergestellt wurden. Regler P89LPC936 im Falle TSSOP28. Der Abstand zwischen den Spuren beträgt 0,3 mm, die Breite der Spuren beträgt 0,3 mm.

Widerstände auf der oberen Platine 1206 . Wie ist es?

Auf den Seiten der Website wurde bereits über die sogenannte „Bleistifttechnologie“ zur Herstellung von Leiterplatten gesprochen. Die Methode ist einfach und zugänglich – einen Korrekturstift kann man in fast jedem Geschäft kaufen, das Bürobedarf verkauft. Es gibt aber auch Einschränkungen. Diejenigen, die versucht haben, eine Leiterplattenzeichnung mit einem Korrekturstift zu zeichnen, stellten fest, dass die Mindestbreite der resultierenden Leiterbahn wahrscheinlich nicht weniger als 1,5 bis 2,5 Millimeter betragen wird.

Dieser Umstand schränkt die Herstellung von Leiterplatten ein, die dünne Leiterbahnen und einen geringen Abstand zwischen ihnen aufweisen. Es ist bekannt, dass der Abstand zwischen den Pins von Mikroschaltungen, die in einem oberflächenmontierten Gehäuse hergestellt werden, sehr klein ist. Wenn Sie also eine Leiterplatte mit dünnen Leiterbahnen und einem kleinen Abstand zwischen ihnen herstellen müssen, funktioniert die „Bleistift“-Technologie nicht. Es ist auch erwähnenswert, dass das Zeichnen eines Bildes mit einem Korrekturstift nicht sehr praktisch ist, die Pfade nicht immer glatt sind und die Kupferflicken zum Abdichten der Leitungen von Funkkomponenten nicht sehr sauber sind. Daher müssen Sie das Leiterplattendesign mit einer scharfen Rasierklinge oder einem Skalpell anpassen.

Ein Ausweg aus dieser Situation könnte die Verwendung eines PCB-Markers sein, der sich perfekt zum Auftragen einer ätzbeständigen Schicht eignet. Unwissentlich können Sie einen Marker zum Schreiben von Beschriftungen und Markierungen auf CDs/DVDs erwerben. Für die Herstellung von Leiterplatten ist ein solcher Marker nicht geeignet – eine Eisenchloridlösung korrodiert das Muster eines solchen Markers und die Kupferspuren werden fast vollständig geätzt. Dennoch sind im Handel Marker erhältlich, die sich nicht nur zum Anbringen von Beschriftungen und Markierungen auf verschiedenen Materialien (CD/DVDs, Kunststoff, Drahtisolierung) eignen, sondern auch zum Anbringen einer ätzbeständigen Schutzschicht.

In der Praxis wurde ein Marker für Leiterplatten verwendet Edding 792. Damit können Sie Linien mit einer Breite von 0,8–1 mm zeichnen. Dies reicht aus, um eine große Anzahl von Leiterplatten für selbstgebaute elektronische Geräte herzustellen. Wie sich herausstellte, meistert dieser Marker die Aufgabe perfekt. Die Leiterplatte ist ziemlich gut geworden, obwohl sie in Eile gezogen wurde. Schau mal.

Leiterplatte (hergestellt mit Edding 792 Marker)

Mit dem Edding 792 Marker lassen sich übrigens auch Fehler und Flecken korrigieren, die beim Übertragen eines Leiterplattendesigns auf ein Werkstück im LUT-Verfahren (Laser-Ironing-Technologie) entstanden sind. Dies geschieht insbesondere dann, wenn die Leiterplatte recht groß ist und ein komplexes Muster aufweist. Dies ist sehr praktisch, da nicht das gesamte Motiv noch einmal komplett auf das Werkstück übertragen werden muss.

Wenn Sie keinen Edding 792-Marker finden, reicht er aus Edding 791, Edding 780. Sie können auch zum Zeichnen von Leiterplatten verwendet werden.

Sicherlich interessieren sich unerfahrene Elektronikbegeisterte für den technologischen Prozess der Herstellung einer Leiterplatte mithilfe eines Markers, daher wird sich die nächste Geschichte damit befassen.

Der gesamte Prozess der Herstellung einer Leiterplatte ähnelt dem im Artikel „Herstellung einer Leiterplatte mit der „Bleistift“-Methode“ beschriebenen. Hier ist ein kurzer Algorithmus:

Ein paar „Feinheiten“.

Über das Bohren von Löchern.

Es gibt die Meinung, dass man nach dem Ätzen Löcher in die Leiterplatte bohren muss. Wie Sie sehen können, werden im obigen Algorithmus Löcher gebohrt, bevor die Leiterplatte in die Lösung geätzt wird. Grundsätzlich können Sie entweder vor oder nach dem Ätzen der Leiterplatte bohren. Aus technologischer Sicht gibt es keine Einschränkungen. Es ist jedoch zu bedenken, dass die Qualität des Bohrens direkt vom Werkzeug abhängt, mit dem Löcher gebohrt werden.

Wenn die Bohrmaschine eine gute Drehzahl entwickelt und hochwertige Bohrer zur Verfügung stehen, können Sie nach dem Ätzen bohren – das Ergebnis wird gut sein. Wenn Sie jedoch mit einem selbstgebauten Minibohrer, der auf einem schwachen Motor und schlechter Ausrichtung basiert, Löcher in die Platine bohren, können Sie die Kupferpunkte für die Anschlüsse leicht abreißen.

Außerdem hängt viel von der Qualität von PCB, Getinax oder Glasfaser ab. Daher erfolgt im obigen Algorithmus das Bohren von Löchern vor dem Ätzen der Leiterplatte. Mit diesem Algorithmus können die nach dem Bohren verbleibenden Kupferkanten einfach mit Schleifpapier entfernt und gleichzeitig die Kupferoberfläche von eventuellen Verunreinigungen befreit werden. Bekanntermaßen wird die kontaminierte Oberfläche von Kupferfolie in Lösung schlecht geätzt.

Wie löst man die Schutzschicht des Markers auf?

Nach dem Ätzen in einer Lösung lässt sich die mit einem Edding 792-Marker aufgetragene Schutzschicht leicht mit einem Lösungsmittel entfernen. Tatsächlich wurde Testbenzin verwendet. Es stinkt natürlich ekelhaft, wäscht aber die Schutzschicht mit einem Knall ab. Es bleiben keine Lackrückstände zurück.

Vorbereiten einer Leiterplatte zum Verzinnen von Kupferbahnen.

Nachdem die Schutzschicht entfernt wurde, können Sie für einige Sekunden Werfen Sie den Leiterplattenrohling erneut in die Lösung. Gleichzeitig wird die Oberfläche der Kupferbahnen leicht angeätzt und erhält eine leuchtend rosa Farbe. Solches Kupfer wird beim anschließenden Verzinnen der Leiterbahnen besser mit Lot bedeckt, da sich auf seiner Oberfläche keine Oxide oder kleine Verunreinigungen befinden. Das Verzinnen der Gleise muss zwar sofort erfolgen, sonst wird das Kupfer im Freien wieder mit einer Oxidschicht bedeckt.

Fertiges Gerät nach der Montage

In letzter Zeit erfreut sich die Funkelektronik als Hobby weltweit zunehmender Beliebtheit; die Menschen interessieren sich immer mehr dafür, elektronische Geräte mit eigenen Händen herzustellen. Im Internet gibt es eine Vielzahl von Schaltkreisen, von einfach bis komplex, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen, sodass in der Welt der Funkelektronik jeder etwas finden kann, das ihm gefällt.

Ein integraler Bestandteil jedes elektronischen Geräts ist eine Leiterplatte. Dabei handelt es sich um eine Platte aus dielektrischem Material, auf der Kupferleiterbahnen aufgebracht sind, die elektronische Komponenten verbinden. Jeder, der lernen möchte, wie man elektrische Schaltkreise in schöner Form zusammenbaut, muss lernen, wie man dieselben Leiterplatten herstellt.

Es gibt Computerprogramme, mit denen Sie in einer praktischen Benutzeroberfläche ein Muster von Leiterbahnen auf Leiterplatten zeichnen können. Das beliebteste davon ist. Der Aufbau der Leiterplatte erfolgt nach dem Schaltplan des Gerätes, es ist nichts Kompliziertes dabei, es müssen lediglich die notwendigen Teile mit Leiterbahnen verbunden werden. Darüber hinaus liegen vielen Schaltplänen elektronischer Geräte im Internet bereits fertige Leiterplattenzeichnungen bei.

Eine gute Leiterplatte ist der Schlüssel zu einem langen und erfolgreichen Betrieb des Geräts. Sie sollten daher versuchen, es so sorgfältig und effizient wie möglich herzustellen. Die gebräuchlichste Methode, Bedruckte zu Hause herzustellen, ist die sogenannte „Laser-Bügeltechnik“. Es erfreut sich großer Beliebtheit, da es nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, keine knappen Zutaten erfordert und nicht so schwer zu erlernen ist. Kurz gesagt kann LUT wie folgt beschrieben werden: Nehmen wir an, es gibt ein Muster von Spuren, die auf einem Computer gezeichnet werden. Als nächstes muss diese Zeichnung auf spezielles Thermotransferpapier gedruckt und auf Textolith übertragen werden. Anschließend muss das überschüssige Kupfer von der Platine geätzt, Löcher an den richtigen Stellen gebohrt und die Leiterbahnen verzinnt werden. Schauen wir uns den gesamten Prozess Schritt für Schritt an:

Drucken eines Board-Designs

1) Drucken eines Designs auf Thermotransferpapier. Sie können solches Papier beispielsweise bei Aliexpress kaufen, wo es nur ein paar Cent kostet – 10 Rubel pro A4-Blatt. Stattdessen können Sie jedes andere Hochglanzpapier verwenden, beispielsweise aus Zeitschriften. Allerdings kann die Qualität der Tonerübertragung von solchem ​​Papier deutlich schlechter sein. Manche Leute verwenden glänzendes Fotopapier „Lomond“, eine gute Option, wenn nicht der Preis – solches Fotopapier ist viel teurer. Ich empfehle, die Zeichnung auf verschiedenen Papieren auszudrucken und dann zu vergleichen, welches das beste Ergebnis liefert.

Ein weiterer wichtiger Punkt beim Drucken eines Bildes sind die Druckereinstellungen. Die Tonersparfunktion muss unbedingt deaktiviert sein, die Dichte sollte jedoch auf Maximum eingestellt sein, denn je dicker die Tonerschicht, desto besser für unsere Zwecke.

Sie müssen auch die Tatsache berücksichtigen, dass das Design spiegelbildlich auf den Textolit übertragen wird. Daher müssen Sie vor dem Drucken vorhersehen, ob Sie das Design spiegeln müssen oder nicht. Dies ist besonders kritisch bei Platinen mit Mikroschaltungen, da diese nicht auf der anderen Seite eingebaut werden können.

Vorbereiten der Leiterplatte für die Übertragung einer Zeichnung darauf

2) Im zweiten Schritt wird der Textolith für die Übertragung der Zeichnung darauf vorbereitet. Am häufigsten wird Textolith in Stücken mit den Maßen 70x100 oder 100x150 mm verkauft. Sie müssen ein Stück zuschneiden, das den Abmessungen der Platte entspricht, mit einem Rand von 3–5 mm an den Kanten. Am bequemsten lässt sich die Leiterplatte mit einer Bügel- oder Stichsäge sägen, im Extremfall kann sie auch mit einer Metallschere abgeschnitten werden. Anschließend sollte dieses Stück Leiterplatte mit feinem Schleifpapier oder einem harten Radiergummi abgewischt werden. Auf der Oberfläche der Kupferfolie bilden sich kleine, kleine Kratzer; das ist normal. Auch wenn die Platine zunächst vollkommen glatt aussieht, ist dieser Schritt notwendig, da es sonst schwierig wird, sie später zu verzinnen. Nach dem Schleifen muss die Oberfläche mit Alkohol oder Lösungsmittel abgewischt werden, um Staub und fettige Handspuren zu entfernen. Danach dürfen Sie die Kupferoberfläche nicht mehr berühren.

Übertragen der Zeichnung auf den vorbereiteten Textolithen

3) Die dritte Stufe ist die kritischste. Es ist notwendig, die auf Thermotransferpapier gedruckte Zeichnung auf den vorbereiteten Textolithen zu übertragen. Schneiden Sie dazu das Papier wie auf dem Foto gezeigt zu und lassen Sie an den Rändern etwas Rand übrig. Auf ein flaches Holzbrett legen wir das Papier mit dem Muster nach oben, dann tragen wir oben Textolith und Kupfer auf das Papier auf. Wir biegen die Kanten des Papiers so, als würde es ein Stück Leiterplatte umarmen. Drehen Sie das Sandwich anschließend vorsichtig um, sodass das Papier oben liegt. Wir überprüfen, ob sich die Zeichnung im Verhältnis zur Platine nirgendwo verschoben hat, und legen ein sauberes Stück normales weißes Büropapier darauf, sodass es das gesamte Sandwich bedeckt.

Jetzt muss das Ganze nur noch gründlich erhitzt werden, und schon landet der gesamte Toner vom Papier auf der Platine. Sie müssen ein erhitztes Bügeleisen darauf legen und das Sandwich 30-90 Sekunden lang erhitzen. Die Aufheizzeit wird experimentell gewählt und hängt maßgeblich von der Temperatur des Bügeleisens ab. Wenn der Toner schlecht übertragen wird und auf dem Papier verbleibt, müssen Sie ihn länger aufbewahren. Wenn die Spuren hingegen übertragen werden, aber verschmiert sind, ist dies ein klares Zeichen für Überhitzung. Dabei muss kein Druck auf das Bügeleisen ausgeübt werden, sein Eigengewicht reicht aus. Nach dem Aufwärmen müssen Sie das Bügeleisen entfernen und das noch heiße Werkstück mit einem Wattestäbchen bügeln, falls sich der Toner beim Bügeln an manchen Stellen nicht gut übertragen lässt. Danach müssen Sie nur noch warten, bis die zukünftige Platine abgekühlt ist, und das Thermotransferpapier entfernen. Es kann sein, dass es beim ersten Mal nicht klappt, aber das spielt keine Rolle, denn Erfahrung kommt mit der Zeit.

PCB-Ätzung

4) Der nächste Schritt ist das Ätzen. Alle Bereiche der Kupferfolie, die nicht mit Toner bedeckt sind, sollten entfernt werden, sodass das Kupfer unter dem Toner unberührt bleibt. Zuerst müssen Sie eine Lösung zum Ätzen von Kupfer vorbereiten; die einfachste, zugänglichste und kostengünstigste Option ist eine Lösung aus Zitronensäure, Salz und Wasserstoffperoxid. In einem Plastik- oder Glasbehälter müssen Sie einen oder zwei Esslöffel Zitronensäure und einen Teelöffel Speisesalz pro Glas Wasser mischen. Proportionen spielen keine große Rolle, man kann nach Augenmaß einschenken. Gründlich mischen und die Lösung ist fertig. Sie müssen die Platine hineinlegen und nachverfolgen, um den Vorgang zu beschleunigen. Sie können die Lösung auch leicht erwärmen, dies erhöht die Geschwindigkeit des Prozesses weiter. Nach etwa einer halben Stunde ist das gesamte überschüssige Kupfer weggeätzt und es bleiben nur noch die Spuren übrig.

Waschen Sie den Toner von den Spuren ab

5) Der schwierigste Teil ist vorbei. Im fünften Schritt, wenn die Platine bereits geätzt ist, müssen Sie den Toner mit einem Lösungsmittel von den Spuren abwaschen. Die günstigste Variante ist der Nagellackentferner für Damen; er kostet einen Cent und fast jede Frau hat ihn. Sie können auch gängige Lösungsmittel wie Aceton verwenden. Ich verwende Lösungsmittel auf Erdölbasis; obwohl es stark stinkt, hinterlässt es keine schwarzen Flecken auf der Tafel. Als letzten Ausweg können Sie den Toner entfernen, indem Sie die Platine gründlich mit Sandpapier abreiben.

Löcher in die Platine bohren

6) Löcher bohren. Sie benötigen einen kleinen Bohrer mit einem Durchmesser von 0,8 – 1 mm. Herkömmliche Schnellarbeitsstahlbohrer werden auf Leiterplatten schnell stumpf, daher ist es am besten, Bohrer aus Wolframkarbid zu verwenden, obwohl diese empfindlicher sind. Ich bohre Bretter mit dem Motor eines alten Haartrockners und einer kleinen Spannzange; die Löcher sind glatt und ohne Grate. Leider ist der letzte Hartmetallbohrer im ungünstigsten Moment kaputt gegangen, sodass auf den Fotos nur die Hälfte der Löcher gebohrt ist. Der Rest kann später gebohrt werden.

Verzinnen Sie die Gleise

7) Jetzt müssen nur noch die Kupferschienen verzinnt werden, d.h. mit einer Schicht Lot abdecken. Dann oxidieren sie mit der Zeit nicht und das Brett selbst wird schön und glänzend. Zuerst müssen Sie Flussmittel auf die Leiterbahnen auftragen und dann schnell einen Lötkolben mit einem Tropfen Lötzinn darüber bewegen. Sie sollten das Lot nicht zu dick auftragen, da sich sonst die Löcher verschließen und die Platine schlampig aussieht.

An diesem Punkt ist der Herstellungsprozess der Leiterplatte abgeschlossen und Sie können nun Teile darin einlöten. Für die Radioschemes-Website bereitgestelltes Material von Mikhail Gretsky, [email protected]

Besprechen Sie den Artikel „HERSTELLUNG VON LEITERPLATTEN MIT LUT“.

Ein- und doppelseitige Leiterplatten

PP-Typ	Vorbereitung	bis zu 20 dm²	bis zu 50 dm²	bis zu 100 dm²	bis zu 200 dm²	über 200 dm²
AKI	950,00	165,00	150,00	135,00	125,00	120,00
OPP+M	1 300,00	180,00	165,00	140,00	130,00	125,00
OPP+M+Sh	1 600,00	195,00	175,00	150,00	135,00	130,00
AL AKI	1 600,00	280,00	250,00	200,00	185,00	175,00
DPP	1 400,00	210,00	190,00	160,00	155,00	150,00
DPP+M	1 900,00	235,00	210,00	175,00	165,00	160,00
DPP+M+Sh	2 300,00	245,00	230,00	185,00	175,00	165,00
DPP+M+2SH	2 600,00	265,00	240,00	195,00	180,00	170,00

Produktionszeit:

• Dringend - ab 2 Werktagen (K = 2,0)
• Superexpress - ab 1 Werktag (K = 3,0)
• Standard - 14 Werktage

Mehrschichtige Leiterplatten

PP-Typ	Vorbereitung	bis zu 20 dm²	bis zu 50 dm²	bis zu 100 dm²	bis zu 200 dm²	über 200 dm²
4PP	3 000,00	470,00	400,00	330,00	270,00	260,00
6PP	3 700,00	640,00	500,00	445,00	395,00	385,00
8PP	4 400,00	820,00	670,00	600,00	520,00	505,00
10PP	5 500,00	1 090,00	935,00	845,00	780,00	760,00
12PP	6 100,00	1 320,00	1 150,00	1 000,00	905,00	875,00
14PP	6 700,00	1 545,00	1 350,00	1 180,00	1 070,00	1 020,00
16PP	7 300,00	1 780,00	1 575,00	1 380,00	1 250,00	1 180,00
18 PP oder mehr	auf Anfrage

Die Preise sind in Rubel inklusive Mehrwertsteuer für Standardproduktionszeiten angegeben

Produktionszeit:

• Dringend - ab 5 Werktagen (K = 2,0)
• Superexpress - ab 3 Werktagen (K = 3,0)
• Standard - 18 Werktage

Auf die Kosten pro dm2 wird ein Erhöhungsfaktor (K) angewendet.

Aufmerksamkeit:

• Der Tag der Auftragsannahme und die Lieferzeit werden bei der Produktion nicht berücksichtigt
• Elektrische Prüfungen, nicht standardmäßige Materialien, Tauchbeschichtungen verlängern die Produktionszeit (nur bei dringenden Bestellungen)
• Die Mindestbestellmenge bei Vorliegen nicht standardmäßiger Parameter beträgt ein standardmäßiges technologisches Werkstück (~8 dm² für OPP/DPP, ~4 dm² für MPP). Nicht standardmäßige Parameter bedeuten nicht standardmäßige Materialart und -dicke, nicht standardmäßige Dicke der Kupferfolie, nicht standardmäßige Maskenfarbe, MPP mit nicht standardmäßiger Struktur usw.
• Bei Bestellungen per E-Mail: Bestellungen von Leiterplatten mit einem Volumen von bis zu 20 dm², die im Eil-/Super-Eil-Tarif ausgeführt werden, werden automatisch vor Zahlungseingang in Produktion genommen, sofern in Ihrer schriftlichen Anfrage nichts anderes angegeben ist. Alle anderen Bestellungen werden nach 100 % Bezahlung in Produktion genommen.

Zusätzliche Kosten:

Fertigbeschichtung

Es wird ein Multiplikationsfaktor für die Dringlichkeit angewendet. Die Preise sind in Rubel inklusive Mehrwertsteuer angegeben.

Kundenspezifische Leiterplatten (auf Anfrage)

Materialien sind in unserem Lager verfügbar.

Erweiterte Boards

Koeffizient = 1,5 zu den Herstellungskosten und dm2:

Zusatzleistungen

Elektrische Prüfung	OPP und DPP bis Genauigkeitsklasse 5 40,00 RUR/dm² für MPP- und Advanced-Boards im Preis inbegriffen
Lamellenbeschichtung	Au – 0,30 Rubel/mm², Ni – 0,05 Rubel/mm²
Bearbeitung von Stückplatinen mit einer Fläche von weniger als 0,3 dm²	weniger als 0,05 dm² (mindestens 0,0025 dm²): Koeffizient = 4 von 0,05 bis 0,1 dm²: Koeffizient = 2 von 0,1 bis 0,2 dm²: Koeffizient = 1,5 von 0,2 bis 0,3 dm²: Koeffizient = 1,2
Leiterplatten mit hoher Bohrdichte, aufwändigem und arbeitsintensivem Fräsen sowie Abweichungen vom Standardrouting	auf Anfrage
Schwarze Markierung nach GOST	25 Rubel/Zahlung
Auf dem Panel sind keine defekten Platinen zulässig (kein X-Out)	Koeffizient = 1,1
Unzulässigkeit von Reparaturen an Leiterplatten	Koeffizient = 1,2
Zusammenfügen verschiedener Leiterplatten zu einem Set.	auf Anfrage
Arbeiten Sie neben der Bestellkarte auch mit der Konstruktionsdokumentation (CD nach ESKD) und anderen Dokumenten	auf Anfrage

Aufmerksamkeit!

Zum 1. August 2019 wurde der Erhöhungsfaktor für die Herstellungskosten von Leiterplattensätzen gestrichen. Bitte beachten Sie, dass sich die Anforderungen an die Gestaltung von Bausätzen geändert haben ( , )

Nicht standardmäßige Materialien

Spezielle Fähigkeiten

Lieferung

• in Moskau und St. Petersburg - 450 Rubel.
• in eine beliebige Region Russlands hängt vom gewählten Transportunternehmen, der Entfernung des Empfängers und dem Gewicht der Ladung ab

Große Chargen von Leiterplatten

PP-Typ	Vorbereitung	Kosten pro dm²
			200-300 dm²	bis zu 500 dm²	mehr als 500 dm²
OPP+M	50,00	2,20	2,00	auf Anfrage
DPP+M	100,00	2,60	2,50	auf Anfrage
4PP	200,00	5,80	4,20	auf Anfrage
6PP	300,00	7,00	5,80	auf Anfrage
8PP	400,00	8,00	7,10	auf Anfrage

* Preise sind in USD angegeben im Hinblick auf die Mehrwertsteuer.
1 USD gleich dem US-Dollar zum Wechselkurs der Zentralbank der Russischen Föderation am Tag der Rechnungsstellung.

Produktionszeit - ab 3 Wochen.

Zusätzliche Kosten:

• Einen Stempel anfertigen
• Herstellung eines Adapters für elektrische Tests
• Nicht standardmäßige Endbeschichtungen
• Nicht standardmäßige Glasfaserdicke
• Kundenspezifische Kupferfolienstärke
• Bretter aus nicht standardmäßigen Materialien
• Hochkomplexe Leiterplatten
• MPP mit einer nicht standardmäßigen Struktur, mit blinden und versteckten Übergängen

Preise für Großserien von Leiterplatten mit einem Volumen von über 500 dm2, sowie Preise für Leiterplatten mit Metallbasis erhalten Sie auf Anfrage.

Auftragsfertigung

Installationszeit

Rate	Oberfläche oder Ausgabe	Oberflächlich + Ausgabe	Erhöhen Koeffizient
Standard	ab 6 Werktagen	ab 12 Werktagen	Nein
dringend	ab 3 Werktagen	ab 6 Werktagen	1,5
super dringend	ab 2 Werktagen	ab 4 Werktagen	2,0

*Der Tag der Auftragsannahme und die Lieferzeit werden bei der Produktion nicht berücksichtigt

Installation von Prototypen und Mittelserien

Vorbereitung für die Produktion - 3.500 Rubel.

* Die Preise sind in Rubel inklusive Mehrwertsteuer für Standardinstallationszeiten angegeben
** Die Montage jeder Seite der Leiterplatte wird als separater Auftrag berechnet

BGA-Montage

Menge	bis zu 10 Stk.	bis zu 20 Stk.	bis zu 50 Stk.	bis zu 100 Stk.	mehr als 100 Stück.
1,27–1,0 mm	600	510	450	360	auf Anfrage
0,8 mm	750	660	600	510	auf Anfrage
0,5 mm	800	750	650	550	auf Anfrage
0,4 mm*	1400	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

* mit obligatorischer Röntgenkontrolle.

Montage QFN, LGA, DFN... (nur für manuelle SMT-Installation)

** Die Preise sind in Rubel inklusive Mehrwertsteuer für Standardinstallationszeiten angegeben
***Die Preise beinhalten die Kosten für Verbrauchsmaterialien.

Zuschlag

• Reinigen von Brettern von Flussmittelrückständen
• Trennung der Platinen nach der Installation
• bleifreie Installation
• Installation von Leiterplatten mit komplexen Formen und starr-flexiblen Leiterplatten

Automatische Installation

• automatische Installation - ab 10 Kopeken. pro Lötpunkt
• Ausgabeinstallation - ab 1 Rubel. 30 Kopeken pro Lötpunkt
• Fristen - ab 4 Werktagen

* Die Preise sind in Rubel inklusive Mehrwertsteuer angegeben

Zusatzleistungen

• Feuchtigkeitsschutz und Füllmittel (Lack, Spachtelmasse usw.)
• Montage
• Programmierung, Einrichtung und Anpassung

Vollständiger Zyklus der Auftragsfertigung

Die REZONIT-Unternehmensgruppe bietet ihren Kunden einen vollständigen Zyklus der Elektronikproduktion. Großserienfertigung, einschließlich der Herstellung von Leiterplatten und der Lieferung von Komponenten, Installation und Montage, Konfiguration und Prüfung, Verpackung und Lieferung an das Lager des Kunden oder Endbenutzers.

Sonderangebot bei Bestellung eines vollständigen Zyklus der Serienproduktion*:

• Vorbereitung der PP-Produktion - kostenlos
• Vorbereitung der Installationsproduktion - kostenlos
• Schablonen zur Montage - kostenlos
• Lieferung - kostenlos

* Großserie ab 1,0 Mio. Lötstellen

Schablonen für die SMT-Installation

(Downloadpreis)

Spezialedelstahl, hergestellt in Japan und England.
Verfügbare Stärken: 80, 100, 120, 130, 150, 200 und 300 Mikrometer

Standardgröße	Vorbereitung		Preis pro Blende
		Anf. Behandlung	Bereit zum Schneiden	bis 2000	2001-3000	3001-5000	mehr als 5000
300 x 300	2.000 Rubel.	1.500 Rubel.	3,00 Rubel.	2,80 Rubel.	2,60 Rubel.	2,50 Rubel.
400 x 500	2.500 Rubel.	2.000 Rubel.	3,00 Rubel.	2,80 Rubel.	2,60 Rubel.	2,50 Rubel.
600 x 600	3.000 Rubel.	2.500 Rubel.	2,50 Rubel.	2,30 Rubel.	2,15 Rubel.	2,00 Rubel.
600 x 800	3.500 RUB	3.000 Rubel.	2,50 Rubel.	2,30 Rubel.	2,15 Rubel.	2,00 Rubel.

* Die Preise sind in Rubel inklusive Mehrwertsteuer angegeben.
** Im Preis sind die Materialkosten, die Vorbereitung der Dateien, die Erstellung der Programme für die Maschine, AOI und die Verpackung enthalten

Produktionszeit – 1 Werktag

Der Tag der Auftragsannahme und die Lieferzeit werden bei den Produktionszeiten nicht berücksichtigt.

Dringende Produktion – 6 Stunden (Koeffizient - 2)

• Ein Schablonenentwurf gilt als schnittfertig, wenn er in Form einer Gerber-Datei (Ansicht von der Rakelseite) gesendet wird, die Öffnungen, einen Rahmen, Passermarken und Textgravur (falls erforderlich) aufweist und in die nichts eingearbeitet werden muss verändert sein. In diesem Fall wird ein Rabatt gewährt 500 Rubel zur Vorbereitung der Produktion.
• Vorbereitung der Herstellung von Schablonen aus verschiedenen Platten auf einem Blatt - 300 Rubel für jeden Verein.

Lötpaste

(Downloadpreis) G4(A)-SM833 Sn62/Pb36/Ag2 179 20-45 9,5 120 110 G5(A)-SM833 Sn62/Pb36/Ag2 179 20-38 9,5 125 115 G5-SM800 Sn63/Pb37 183 20-38 9,5 105 97

Bleifreie No-Clean-Lötpasten

ULF-208-98 Sn96,5/Ag3/Cu0,5 217 20-45 11 150 140 ULF-308-98 Sn99/Ag0,3/Cu0,7 227 20-45 11 140 130 LF3-981 Sn42/Bi58 138 20-45 10,5 115 110

Mit Wasser auswaschbare Lotpasten

G4(A)-WS500 Sn62/Pb36/Ag2 179 20-45 10 170 160 G4-WS500 Sn63/Pb37 183 20-45 10 140 130

* Die Preise sind in USD angegeben. im Hinblick auf die Mehrwertsteuer.
1 USD = US-Dollar zum Wechselkurs der Zentralbank am Tag der Rechnung
Verpackung in 500 g Dosen.

Lot

POS - 60 Sn60/Pb40 183-190 0,7-1,2 1-2,5 auf Anfrage POS - 63 Sn63/Pb37 183-190 0,7-1,2 1-2,5 auf Anfrage POS - 63 Balken Sn63/Pb37 183 1 kg/Stück Nein auf Anfrage

Alle Preise sind in Rubel inklusive Mehrwertsteuer angegeben.
Produktion: Frankreich, Niederlande.

Andreev S.

Sie können Leiterplatten zu Hause herstellen. Die Qualität steht der Fabrikproduktion nahezu in nichts nach. Durch Befolgen eines bestimmten Verfahrens können Sie dies selbst für Ihre selbstgemachten Produkte wiederholen.

Zuerst müssen Sie ein Muster aus gedruckten Spuren vorbereiten. Auf das Layout einer Leiterplatte wird hier nicht eingegangen; wir gehen davon aus, dass die Zeichnung bereits existiert, aus einer Zeitschrift, dem Internet, von Ihnen persönlich oder mit einem speziellen Programm gezeichnet wurde. Die Vorbereitung des Musters hängt von der Methode ab, mit der das Muster aus gedruckten Spuren auf das Werkstück aufgebracht werden soll. Heutzutage sind die drei beliebtesten Methoden das Zeichnen von Hand mit einem Permanentmarker, die „Laser-Eisen“-Methode und die Fotobelichtung auf einem Fotolack.

Erster Weg

Die erste Methode eignet sich für einfache Bretter. Der letzte Punkt bei der Vorbereitung der Zeichnung sollte hier ein Bild auf Papier im Maßstab 1:1 sein, gesehen von der Seite der Gleise. Es ist gut, wenn Sie bereits ein 1:1-Papierbild haben, zum Beispiel im Radioconstructor-Magazin, im Grunde sind alle Platinen 1:1. Aber in anderen Publikationen und insbesondere im Internet läuft nicht alles so reibungslos.

Liegt ein Papierbild in einem anderen Maßstab vor, muss es entsprechend vergrößert oder verkleinert werden, beispielsweise durch Kopieren auf einem Kopiergerät mit Skalierung. Oder scannen Sie es in einen Computer in eine Grafikdatei und reduzieren Sie die Abmessungen in einem Grafikeditor (z. B. Adobe Photoshop) auf 1:1 und drucken Sie es auf einem Drucker aus. Dasselbe gilt auch für Tafelzeichnungen, die aus dem Internet bezogen werden.

Es gibt also eine 1:1-Papierzeichnung der Ansicht von der Seite der Gleise. Wir nehmen einen Rohling aus Glasfaserfolie, schleifen die Folie mit „Null“ ein wenig an, legen ein Papiermuster auf den Rohling und befestigen ihn beispielsweise mit Klebeband, damit er sich nicht bewegt. Und mit einer Ahle oder einem Klopfer stechen wir das Papier an den Stellen durch, an denen Löcher sein sollen, sodass ein deutlich sichtbarer, aber flacher Abdruck auf der Folie zurückbleibt.

Der nächste Schritt besteht darin, das Papier vom Werkstück zu entfernen. An den markierten Stellen bohren wir Löcher mit dem gewünschten Durchmesser. Anschließend zeichnen wir anhand des Musters der Schienen die gedruckten Schienen und Montagepads mit einem Permanentmarker nach. Wir beginnen mit dem Zeichnen von den Montagepads und verbinden sie dann mit Linien. Wo dicke Linien benötigt werden, zeichnen Sie mehrmals mit einem Marker. Oder wir zeichnen den Umriss einer dicken Linie und malen dann innen dicht. Wir werden uns das Radieren später ansehen.

Zweiter Weg

Funkamateure nannten die zweite Methode „Lasereisen“. Die Methode ist beliebt, aber sehr launisch. Die notwendigen Werkzeuge sind ein Laserdrucker mit einer frischen Patrone (eine wiederbefüllte Patrone ist dafür meiner Erfahrung nach überhaupt nicht geeignet), ein gewöhnliches Haushaltsbügeleisen und sehr heikles Papier.

Also, Vorbereitung der Zeichnung. Die Zeichnung muss schwarz sein (keine Halbtöne, Farben), im Maßstab 1:1 und darüber hinaus ein Spiegelbild sein. All dies kann durch die Bearbeitung der Zeichnung auf einem PC in einem Grafikeditor erreicht werden. Das obige Adobe Photoshop reicht völlig aus, obwohl Sie selbst mit dem einfachsten Paint-Programm aus dem Standard-Windows-Set ein Spiegelbild erstellen können.

Das Ergebnis der Zeichnungsvorbereitung sollte eine Grafikdatei mit einem Bild im Maßstab 1:1, schwarz-weiß, ohne Halbtöne und Farbe sein, die auf einem Laserdrucker ausgedruckt werden kann.

Eine weitere wichtige und subtile Frage betrifft das Papier. Das Papier sollte dick und gleichzeitig dünn sein, sogenanntes beschichtetes (das übliche „Kopierpapier“ liefert keine guten Ergebnisse). Wo kann ich das bekommen? Das ist die Hauptfrage. Es wird nur dick verkauft - für Fotos. Aber wir brauchen einen dünnen. Schauen Sie in Ihren Briefkasten! Viele Werbebroschüren werden auf diesem Papier hergestellt – dünn, glatt, glänzend. Achten Sie nicht auf das Vorhandensein von Farbbildern – sie werden uns in keiner Weise stören. Aber nein, wenn der Druck schlecht ist, das heißt die Bilder Flecken auf den Fingern hinterlassen, passen solche Werbeartikel nicht zu uns.

Dann drucken wir unsere Akte auf dieses Papier und schauen, was passiert. Wie ich oben sagte, muss der Drucker eine neue Patrone haben (und eine Trommel, wenn die Trommel von der Patrone getrennt ist). In den Druckereinstellungen müssen Sie den Druckmodus mit der höchsten Druckdichte auswählen; bei verschiedenen Druckern wird dieser Modus unterschiedlich bezeichnet, zum Beispiel „Helligkeit“, „Dunkel“, „Kontrast“. Und keine Spar- oder Draft-Modi (im Sinne von „Draft“).

All dies ist notwendig, da Sie ein dichtes und gleichmäßiges Muster benötigen, wobei die Spuren durch eine ausreichend dicke Tonerschicht ohne Unterbrechungen und helle Streifen dargestellt werden, die durch eine abgenutzte Patronentrommel verursacht werden können. Andernfalls wird das Muster über die gesamte Dicke des Toners ungleichmäßig sein, was zu Unterbrechungen in den Spuren an diesen Stellen auf der fertigen Platine führt.

Wir drucken das Design aus, schneiden es mit einer Schere aus, so dass an den Rändern etwas Überschuss bleibt, tragen das Design mit Toner auf die Folie auf das Werkstück auf und wickeln den Überschuss unter das Brett, so dass diese Teile durch das liegende Brett gedrückt werden Legen Sie es auf den Tisch und achten Sie darauf, dass sich das Motiv nicht bewegt. Wir nehmen ein normales Bügeleisen ohne Dampf und erhitzen es auf maximale Temperatur. Glätten Sie es glatt und achten Sie darauf, dass sich das Muster nicht verschiebt.

Übertreiben Sie es nicht, da übermäßiger Druck den Toner verschmiert und einige Spuren verschmelzen. Auch schlecht bearbeitete Werkstückkanten verhindern, dass sich der Toner gut auf dem Werkstück verteilen kann.

Im Allgemeinen besteht der Kern des Prozesses darin, dass der Toner des Laserdruckers schmilzt und beim Schmelzen an der Folie klebt. Jetzt warten wir, bis das Werkstück abgekühlt ist. Sobald es abgekühlt ist, legen Sie es für 10–15 Minuten in eine Schüssel mit warmem Wasser. Das beschichtete Papier wird weicher und beginnt hinter dem Karton zurückzubleiben. Wenn sich das Papier nicht löst, versuchen wir, das Papier vorsichtig mit den Fingern unter fließendem Wasser abzurollen.

Das Werkstück weist sichtbare Leitungen auf, die mit einer dünnen Schicht Zottelpapier bedeckt sind. Sie müssen sich nicht allzu sehr anstrengen, um das ganze Papier aufzurollen, da Sie mit so viel Sorgfalt das Stimmgerät von der Folie abreißen können. Es ist wichtig, dass keine Papierfetzen hängen bleiben und sich überhaupt kein Papier zwischen den Schienen befindet.

Dritter Weg

Die dritte Methode ist die Fotobelichtung einer Fotolackschicht. Fotolack wird in Radioteilegeschäften verkauft. Anleitungen liegen in der Regel bei. Nach diesen Anweisungen müssen Sie Fotolack auf das Werkstück auftragen und, wenn es fertig ist, das Platinenlayoutmuster darauf belichten. Anschließend mit einer speziellen Lösung – Entwickler – behandeln. Die beleuchteten Bereiche werden abgewaschen und auf den unbeleuchteten Bereichen bleibt ein Film zurück.

Die Zeichnung muss auf die gleiche Weise wie beim „Lasereisen“ erstellt werden, jedoch muss sie für den Drucker auf transparente Folie gedruckt werden. Dieser Film wird auf ein mit Fotolack behandeltes Werkstück (Toner auf das Werkstück) aufgetragen und nach Anleitung belichtet. Diese Methode ist kompliziert, erfordert einen Fotolack, eine Entwicklungslösung und die strikte Einhaltung der Anweisungen, ermöglicht es Ihnen jedoch, eine Verkabelung in nahezu Fabrikqualität zu erhalten.

Zudem muss es sich bei dem Drucker nicht unbedingt um einen Laser handeln – auch ein Tintenstrahldrucker eignet sich, sofern Sie auf transparente Folie für Tintenstrahldrucker drucken. Beim Belichten der Folie sollten Sie immer die Seite mit der Tonerseite auf das Werkstück legen und drücken Sie es mit Glas an, damit es gleichmäßig sitzt. Wenn der Sitz nicht fest sitzt oder Sie den Film auf der anderen Seite platzieren, wird das Bild von schlechter Qualität sein, da die Spuren aufgrund des Fokusverlusts verschwimmen.

PCB-Ätzung

Nun zum Radieren. Trotz der vielen alternativen Ätzmethoden ist das gute alte „Eisenchlorid“ am effektivsten. Früher war es unmöglich, es zu bekommen, aber jetzt wird es in Gläsern in fast jedem Radioteileladen verkauft.

Sie müssen eine Lösung aus Eisenchlorid herstellen; auf dem Glas finden Sie normalerweise Anweisungen dazu, wie viel Inhalt des Glases für wie viel Wasser geeignet ist. In der Praxis erhält man pro Glas Wasser vier gehäufte Teelöffel Pulver. Gut mischen. Dies kann zu starker Hitzeentwicklung und sogar zum Sieden der Oberfläche und zu Spritzern führen. Gehen Sie daher vorsichtig vor.

Für den Fotodruck ist es am bequemsten, in einem Bad zu ätzen, es ist aber auch in einer gewöhnlichen Keramikplatte möglich (auf keinen Fall in einer Metallschüssel!). Die Platine sollte mit den Schienen nach unten und im hängenden Zustand positioniert werden. Ich lege einfach vier kleine, speziell mit einer Feile präparierte Stücke gewöhnlicher Bauklinker in einen Teller oder ein Tablett, so dass das Brett mit den Ecken darauf aufliegt.

Jetzt müssen Sie nur noch die Lösung in diesen Behälter gießen und das Brett vorsichtig auf diese Stützen legen. Manche Leute ziehen es vor, das Brett auf der Oberfläche der Lösung zu platzieren, damit es durch die Oberflächenspannung des Wassers gehalten wird, aber ich mag diese Methode nicht, weil das Brett schwerer als Wasser ist und schon bei einem leichten Stoß sinkt.

Abhängig von der Konzentration und Temperatur der Lösung dauert die Blutung zwischen 10 Minuten und 1 Stunde. Um den Ätzvorgang zu beschleunigen, können Sie beispielsweise Vibrationen erzeugen, indem Sie einen laufenden Elektromotor neben den Tisch stellen. Sie können die Lösung mit einer normalen Glühlampe erhitzen (stellen Sie das Bad unter eine Tischlampe).

Es ist zu beachten, dass Kreiderückstände (von beschichtetem Papier) auf dem Toner mit der Eisenchloridlösung reagieren und Blasen bilden, die das Ätzen verhindern. In diesem Fall müssen Sie das Brett regelmäßig entfernen und mit Wasser waschen.

Neben der meiner Meinung nach bequemsten und effektivsten Ätzmethode in einer Eisenchloridlösung gibt es noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel Ätzen in Salpetersäure. Das Ätzen erfolgt sehr schnell und erzeugt Wärme. Die Salpetersäurelösung sollte eine Konzentration von nicht mehr als 20 % haben. Um die Säure zu neutralisieren, muss die Platte nach dem Ätzen mit einer Natronlösung gewaschen werden.

Die Methode ermöglicht ein schnelles Ätzen, hat aber auch viele Nachteile. Erstens kann es bei einer leichten Überbelichtung des Werkstücks zu starken Hinterschnitten in den Bahnen kommen. Und zweitens, und das ist das Wichtigste, ist die Methode sehr gesundheitsgefährdend. Neben der Tatsache, dass Salpetersäure selbst bei Hautkontakt Verätzungen verursachen kann, setzt sie beim Ätzen auch ein giftiges Gas frei – Stickoxid. Daher empfehle ich diese Methode wirklich nicht.

Eine andere Methode ist das Ätzen in einer Lösung einer Mischung aus Kupfersulfat und Speisesalz. Diese Methode wurde „vor der Perestroika“ aktiv eingesetzt, als Eisenchlorid wie viele andere Dinge nicht zum freien Verkauf erhältlich war, Düngemittel für den Garten jedoch relativ erschwinglich waren.

Die Reihenfolge der Lösungszubereitung ist wie folgt: Gießen Sie zunächst Wasser in ein Kunststoff-, Glas- oder Keramikbad. Fügen Sie dann zwei Esslöffel Speisesalz pro Glas Wasser hinzu. Rühren Sie mit einem nichtmetallischen Stab um, bis sich das Salz vollständig aufgelöst hat, und geben Sie Kupfersulfat in einer Menge von einem Esslöffel pro Glas Wasser hinzu. Nochmals umrühren. Tauchen Sie die Platine in die Lösung.

Tatsächlich kommt es in Speisesalz zu einer Ätzung, wobei Kupfersulfat als Katalysator fungiert. Der Hauptnachteil dieser Methode ist die sehr lange Ätzzeit, die mehrere Stunden bis zu einem Tag dauern kann. Sie können den Vorgang etwas beschleunigen, indem Sie die Lösung auf 60-70°C erhitzen. Oft stellt sich heraus, dass eine Portion nicht für die gesamte Platte ausreicht und die Lösung immer wieder ausgegossen und zubereitet werden muss. Diese Methode ist dem Ätzen in Eisenchlorid in jeder Hinsicht unterlegen und kann nur dann empfohlen werden, wenn Eisenchlorid nicht käuflich zu erwerben ist.

Ätzen in Elektrolyt für Autobatterien. Elektrolyt mit Standarddichte muss eineinhalbfach mit Wasser verdünnt werden. Anschließend 5-6 Tabletten Wasserstoffperoxid hinzufügen. Das Ätzen erfolgt mit ungefähr der gleichen Geschwindigkeit wie in einer Eisenchloridlösung, es bestehen jedoch dieselben Nachteile wie beim Ätzen in Salpetersäure, da der Elektrolyt eine wässrige Schwefelsäurelösung ist. Bei Hautkontakt kommt es zu Verbrennungen und beim Ätzen werden giftige Gase freigesetzt.

Nach dem Ätzen müssen Sie Tinte, Fotolack oder Toner von der Oberfläche der gedruckten Spuren entfernen. Markierungszeichnungen können mit fast jedem Farblösungsmittel, Alkohol, Benzin oder Kölnisch Wasser leicht entfernt werden. Fotolack kann mit weißem Alkohol oder Aceton entfernt werden. Aber Toner ist das chemikalienbeständigste Material. Es kann nur mechanisch gereinigt werden. In diesem Fall dürfen Sie die Gleise selbst nicht beschädigen.

Das von Farbe (Toner, Fotolack) befreite Werkstück muss mit Wasser gewaschen, getrocknet und mit dem Bohren von Löchern fortgefahren werden. Der Durchmesser des Bohrers richtet sich nach dem Durchmesser des gewünschten Lochs. Bohrer - für Metall.

Für mich persönlich ist die Überprüfung am bequemsten mit einem kompakten Akku-Bohrschrauber. In diesem Fall stelle ich das Brett vertikal auf und schraube es mit Schrauben an einen Holzblock, der in einem Schraubstock befestigt ist. Ich bewege die Bohrmaschine horizontal und stütze meine Hand auf den Tisch. Aber auf einer kleinen Bohrmaschine geht es natürlich besser. Viele Leute benutzen Miniaturbohrer zum Gravieren, aber ich habe keine solche Ausrüstung.

Übrigens können Sie einen Bohrschrauber auch über eine Laborstromquelle mit Strom versorgen, indem Sie zunächst den Akku entnehmen und direkt Spannung an die Kontakte („Krokodile“) anlegen. Das ist praktisch, denn ohne Akku ist die Bohrmaschine viel leichter, außerdem entlädt sich der Akku nicht oder Sie können das Werkzeug mit einem defekten Akku verwenden.

Nun, das Board ist fertig.