Podijeli na:
Autor - Shabarov Andrey aka htscooter. Naravno, odmah se pojavilo nekoliko problema. Pa problemi poput nedostatka fotorezista i UV lampe su riješeni na pijaci iu radnji. Naravno, morate potrošiti puno novca, ali šta možete učiniti - ako još uvijek možete sami napraviti fotorezist, onda ne možete napraviti UV lampu. Pa, konačno, sve je tu, možemo početi. I tu se pojavilo pitanje odabira brzina zatvarača osvjetljenja. U fazi test traka, sat sa sekundarnom kazaljkom uspješno se nosio s tim. Ali za stalnu upotrebu, meni ovo nije odgovaralo, jako lijena mačka. Formirane su tehničke specifikacije i započela je pretraga i analiza postojećih shema (pa, lijen sam - mogu ih sam smisliti). Potraga nije dala rezultate, nisam samo lijena mačka, već i izbirljiva, pa sam sve morala sama.

Projektni zadaci su prilično jednostavni, ali prilagođeni potrebama fotorezist tehnologije:
- granice ekspozicije 00m 05s -99m 55s;
- upravljanje i lampama i kompresorom za vakuumsko stezanje;
- svjetlosna i zvučna indikacija režima rada;
- lakoća kontrole;
- dostupne ili jeftine komponente.

Na osnovu tehničkih specifikacija nacrtan je približni dijagram i započeo je razvoj uređaja na matičnoj ploči, čiji je konačni dijagram na donjoj slici: Zapravo, sve je vrlo jednostavno, ATMega8 ili ATMega8L kao upravljački element, nekoliko dugmad, četvorocifreni indikator V dinamički prikaz i pregršt otpornika i tranzistora. Kao energetske elemente koristio sam trijake povezane preko optosimistora. Ovo je, naravno, čisto lično pitanje, imao sam ih i postavio sam ih. Tamo možete koristiti i relej, općenito - šta je tamo. Uključivanje optosimistora u skladu sa tehničkim podacima, bez nepotrebnih stvari. Jedina stvar je da, po želji, možete isključiti RC krug (39 Ohm + 0,1 µF), njegov nedostatak nije fatalan. Napajanje za strujno kolo je također što jednostavnije, trans, diodni most, elektroliti, 5 voltni power bank. Povlačenje na dugmadima je također opciono, nožice porta su povučene na pozitivnu stranu, ispravio sam ga na matičnoj ploči bez vanjskih otpornika. Pa, šta je još u šemi? Otpornici u bazama - plus ili minus ono što jesu, ograničavaju struju u segmentima - ovisno o indikatoru. Za neke će 510 oma biti svijetlo, ali za mene je 150 oma, tako da svjetlina nije dovoljna, indikatori su stari i slabi. Piće sa ugrađenim generatorom, 5 volti. NPN tranzistori za struju od oko 100mA - BC547, BC847, KT3102, KT315. Napajanje - transformator TP-112-18, diodni most 1A. Malo sam se zabrinuo za trijake - VT136 nije mogao izdržati usisivač (1300W), pa sam morao da ga promijenim na VT140. Za one mace koje ce takodjer ugraditi triac i koristiti usisivac, napominjem da radijator mora biti ugradjen veci, inace mozes da izgoris šape (zezam se, ne treba stavljati šape na ovaj radijator, struja nije nešto šaliti se). Moj radijator neće izdržati više od 10 minuta, ali pošto planiram koristiti ventilator za ove svrhe, nisam previše zabrinut.

Pa, sad o funkcionalnosti i radu. Upravljanje se vrši preko pet tipki, od kojih su tri za promjenu/podešavanje brzina zatvarača, druga dva za uključivanje kompresora i pokretanje tajmera. Kada se tajmer pokrene, uključeni su i kompresor i pozadinsko osvjetljenje, ali kompresor se može prisilno uključiti u standby modu kako bi se ploča sa šablonom pripremila za osvjetljenje. Da bismo to učinili, morali smo kreirati zasebno dugme za "zrak" za kontrolu kompresora. U standby modu, dugmad plus/minus biraju sačuvana podešavanja (napravio sam tri, jednostavno nema smisla više). Kada pritisnete dugme “set”, minute počinju da trepere, koristite dugmad plus/minus da promenite vrednost minuta u koracima od 1 minuta (od 0 do 99); drugi pritisak na “set” čuva minute i sekunde počinju da trepću, njihova vrednost se menja na isti način, ali u koracima od 5 sekundi (od 0 do 55). Korak od 5 sekundi odabran je kao najoptimalniji - sa korakom od 1 sekunde i 10 sekundi više nije baš ugodno mijenjati vrijednosti. Sa korakom od 1 sekunde, vrijednosti se mijenjaju prebrzo, a sa korakom od 10, vrijednosti se mijenjaju prebrzo. Trećim pritiskom na dugme "set" se memoriše vrednost sekundi i tajmer prelazi u režim pripravnosti, pokazujući novopromenjenu brzinu zatvarača. Tajmer se pokreće pritiskom na dugme "start". Istovremeno, kompresor i osvjetljenje se uključuju, na indikatoru se javlja odbrojavanje i treperi decimalna točka između minuta i sekundi. Nakon završetka brzine zatvarača, osvetljivač i kompresor se isključuju, na ekranu se pali riječ “OFF” i čuje se isprekidani zujalica dok se ponovo ne pritisne tipka “start”, nakon čega tajmer ponovo prelazi u stanje pripravnosti. , koji prikazuje vrijednost odabrane brzine zatvarača. Među nedostacima tajmera treba napomenuti grešku od 1,5-2 sekunde sa brzinom zatvarača od 10 minuta. Ali pošto ovo nije sat, nisam ništa uradio s njim, takva greška nije kritična.

Štampane ploče Tajmeri su napravljeni "za sebe" na dvije jednostrane ploče - glavna sa kontrolerom, napajanjem i trijacima, te ploča sa indikatorom, tipkama i LED diodama - na prednjoj ploči. Usput, ako LED diode nisu potrebne, umjesto njih trebate instalirati otpornike nominalne vrijednosti 510-1000 Ohma, inače optokapleri neće raditi. Ploče su povezane ravnim 20-pinskim kablom. Koriste se i SMD i DIP komponente. Pažnja! ATMega8 ploča je u SMD paketu, a na dijagramu se nalazi pinout za DIP paket! Nemojte se zbuniti! Očekujem da sve ovo stavim u instalaciju za rasvjetu kućište kao takvo nije planirano. Firmware za indikatore sa OK i OA. Prilikom flešovanja firmvera potrebno je ugraditi osigurače na interni oscilator od 8 MHz (međutim, moguće je i na vanjskom kvarcu ove vrijednosti; nisam dirao odgovarajuće noge kontrolera). Firmver se sastoji od dvije datoteke - Flash i EEPROM. Ako firmver program šije samo jednu datoteku, to nije fatalno, sve će raditi kako jeste, ali kada ga uključite prvi put, morat ćete ručno "potjerati" svaku od unaprijed postavljenih postavki kako biste je doveli u pravilan oblik I, naravno, fotografije.
Sastavljene ploče:
Tajmer mirovanja:
I u radu (ekspozicija 2 minute, prošlo je 10 sekundi):
Fajlovi:
Štampana ploča u SL5.0 formatu
MK firmware Sva pitanja - na forumu. Poglavlje:

Ovaj projekat je lampa na bazi UV LED trake sa tajmerom. Raspon tajmera od 1 do 9999 sekundi (~2,8 sati). Kao što je praksa pokazala, 90-120 sekundi je dovoljno da se fotorezist osvijetli.

Za projekat će vam trebati:

Neke napomene:

1. Imajte na umu da je za rad potreban indikator određenog modela: kem-5461ar. Ako ne postoji indikator za dati model, morat ćete redefinirati brojeve u kodu kako to učiniti, pogledajte "Analiza koda";
2. Također je bolje uzeti elektrolite koji nisu jako visoki, jer se mogu "staviti" na ploču, kao što se može vidjeti na fotografiji ispod.
3. Mikrokontroler se flešuje nakon što su sve komponente zalemljene na ploču za to su predviđeni kontakti: MISO, SCK, MOSI;

Princip rada:

Napajanje "lampe" je 12V. Sva operativna logika je vezana za atmega8a MK. Napajanje mikrokontrolera i 3.3V indikatora se napaja preko regulatora napona AMS1117 3.3V.
Pomoću enkodera se podešava vrijeme ekspozicije, zatim pritiskom na donju tipku započinje proces osvjetljenja, dok je kontrola preko enkodera onemogućena. Kada vrijeme istekne, osvjetljenje prestaje. Gornje dugme je resetovano. Resetovanje se sprovodi jednostavnim zatvaranjem kontakta za resetovanje na masu.

Proces razvoja:

Zalijepite traku u okvir za fotografije:

Sastavio sam prototip baziran na atmega8515 i sva dugmad su obrađena eksternim prekidima, ali sam prelaskom na mlađi model morao da odustanem od jednog prekida, jer... atmega8 ih ima 2 naspram 3 za 8515.

Testiranje prototipa na običnoj traci:

Sve je standardno u procesu razvoja: graviramo ploču, bušimo rupe, lemimo komponente počevši od SMD-a pa do ekrana i enkodera. Dodatno, na enkoder spajamo 104 (100nF) kondenzatora kako bismo izbjegli odskakivanje kontakta kada su tipke aktivirane.

Analiza koda:

Projekat se može preuzeti sa github-a. Projekat je napisan u C koristeći CVAVR.
Dakle, ako se traženi indikator ne može pronaći, potrebno je promijeniti vrijednosti u ovaj niz:

// Brojevi za kem-5461ar unsigned char brojeve = ( //PB7...PB0 //FBGCDpDEA 0b11010111, //0 0b01010000, //1 0b01100111, //2 0b01110101, //1 0b010, //1 0b010 /5 0b10110111, //6 0b01010001, //7 0b11110111, //8 0b11110101, //9 0b00100000 //- );

Specificirani niz je maska ​​za port B. Kao što se može razumjeti iz komentara koda, bitovi ovdje se nalaze od pina 7 porta B do pina 0 porta B (//PB7...PB0). Komentar takođe pokazuje koji pin svijetli koji segment (//FBGCDpDEA): 7-F, 6-B, itd. Segment se uključuje napajanjem 5v na nogu. Na primjeru “0” možete vidjeti da segmenti G i Dp (tačka) nisu osvijetljeni. Port B je konfigurisan kao izlaz:

// Inicijalizacija porta B DDRB=(1<

Bitovi 0-3 porta C su odgovorni za prebacivanje bitova.

// Inicijalizacija porta C DDRC=(0<

Napravite masku da omogućite pražnjenje:

//Digits. unsigned char digit = ( 0b11111101, // 1. znamenka slijeva. 0b11111011, // 2. znamenka slijeva. 0b11110111, // 3. znamenka slijeva. 0b11111110 // 4. znamenka slijeva.);

Sada, da biste prikazali sva 4 broja na indikatoru, potrebno je samo da pošaljete jedan od elemenata niza cifara na port C svakog ciklusa, na primjer: PORTC = cifra;, gdje je korak cifra koju treba upaliti , a na port B pošaljite element željenog elementa niza brojeva: PORTB = brojevi, gdje je digitByNumbers broj od 0 do 10 - cifra, 11 - crtica.

Atmega8a mikrokontroler ima sposobnost da obrađuje dva eksterna prekida. Da biste to uradili potrebno je da se povežete na noge PD2, PD3. Eksterni prekidi se koriste za rad enkodera. Kontakt enkodera odgovoran za rotaciju spojen je na PD2. Aktiviranje ovog prekida znači da je koder okrenut. Da bismo odredili u kojem smjeru je enkoder okrenut, čitamo vrijednost s drugog kontakta. visok ili nizak nivo na ovoj igli ukazuje na smjer rotacije:

// Eksterni prekid 0 servisne rutine prekida void ext_int0_isr(void) ( // Pročitaj vrijednosti porta D4 i ako je nivo visok, // oduzmi jedan, ako je nizak, dodaj jedan. if(PIND.4) ( ako (digitByNumbers< 9) { digitByNumbers++; } } else { if(digitByNumbers >0) (digitByNumbers--; ) ) )

Drugi prekid je odgovoran za dugme na enkoderu i pomera cifre omogućavajući vam da postavite 4-cifrene brojeve. Varijabla digitNumber u ovom slučaju je broj cifre:

// Rutina eksternog prekida 1 prekida servisne rutine void ext_int1_isr(void) ( if(digitNumber == 0) (digitNumber = 3; ) else (digitNumber--;))

Posljednja stvar koju treba učiniti je omogućiti vanjske prekide i omogućiti ih sa #asm("sei") . Omogućavamo prekide postavljanjem sljedećih vrijednosti u registre GICR, MCUCR, GIFR:

// Inicijalizacija eksternog prekida // INT0: uključeno // INT0 način rada: rastući rub // INT1: uključen // INT1 način rada: padajući rub GICR|=(1<

I konačno prekid tajmera. Tajmer se pokreće kada pritisnete dugme za pokretanje. Jer Nije bilo dovoljno vanjskih prekida za obradu dugmeta za pokretanje, stalno provjeravamo nivo na nozi mikrokontrolera i ako se promijeni, uključujemo tajmer.

Indikatorska karakteristika ovog uređaja je da se koristi poseban pomakni registar ( 74HC4094) za svaki indikator od sedam segmenata. Serijski izlaz iz prvog registra može se spojiti na ulaz drugog i tako dalje. Za popunjavanje svih indikatora potrebno je poslati posebnu kombinaciju serijskih podataka.

Prednost ovakvog pristupa je u tome što ne morate stalno ažurirati segmente, već samo treba popuniti podatke u registrima i to je to. Ovo uzrokuje da ekran svijetli svjetlije, eliminira treperenje i oslobađa resurse mikrokontrolera koji mogu biti dostupni za druge, važnije poslove. Štaviše, samo tri podatkovne linije su potrebne za upravljanje ovim ekranom, što je vrlo korisno ako nemamo dovoljno I/O portova. Loša strana ovog pristupa je što segmenti troše više struje nego u multipleks modu. Na dijagramu možete vidjeti i piezo zujalicu, stabilizator napona (220V -> 5V) i relej.

Segmenti su povezani haotično i to zato što je na ovaj način lakše usmjeriti tiskanu ploču. Možete povezati segmente na bilo koji način, ali "tabela segmenata" u izvornom kodu mora se u skladu s tim izmijeniti.

Upravljanje uređajem:
- Dva dugmeta se koriste za podešavanje vremena odbrojavanja u koracima od 10 sekundi;
- Treće dugme (start/stop) za startovanje i zaustavljanje;
- Kada se odbrojavanje završi, tajmer isključuje opterećenje i uključuje zvučni signal;
- Prva dva dugmeta su onemogućena tokom odbrojavanja;
- Posljednje podešeno vrijeme je pohranjeno u EEPROM. EEPROM će pohraniti postavke nakon što se napajanje isključi i kada se napajanje uključi, tajmer će prikazati prethodno pohranjeno vrijeme;
- Mikrokontroler će prijeći u stanje mirovanja nakon dvije minute neaktivnosti, a potrošnja struje je smanjena na manje od 5 mA;
- Pritiskom na dugme start/stop, probudiće se.

Postavljanje bitova osigurača mikrokontrolera

Arhiva za članak "Tajmer za eksponiranje fotorezista na Attiny2313"
Opis: Izvorni kod (Bascom), fajl firmvera mikrokontrolera, Proteus projekat, Eagle PCB
Veličina fajla: 298,48 KB Broj preuzimanja: 1 068

Usvojio sam mnoge tehnike koje je opisao, posebno nanošenje fotorezista "mokrom" metodom, korištenje laminatora, kao i kancelarijske klipove. Ali ono što me najviše oduševilo u videu je UV LED lampa sa taymorom. Takva lampa osvetli fotorezist za 21 sekundu, dok kod upotrebe stone lampe sa UV lampom treba 15 minuta, i to čak i ako je fotorezist svjež. Općenito, želio sam isti uređaj za sebe. Zatim će biti opisan proces njegove proizvodnje i dobiveni rezultati.

Važno! Gledanje u ultraljubičasto svjetlo nije dobro za oči. Ne preporučujem da ovo radite predugo, a idealno bi bilo da koristite odgovarajuće zaštitne naočare.

Zašto jednostavno ne uzmete ono što je spremno?

Dmitrij je opisao svoj projekat u kratkom članku i objavio sve izvore na GitHub-u. Međutim, Dmitrij je postavio ploču u Sprint Layout, što košta. Nisam bio previše oduševljen mogućnošću kupovine i učenja ovog softvera, posebno s obzirom na to da ne podržava Linux koji koristim na svom desktopu. Takođe, ne izgleda da je Sprint Layot ništa superiorniji od višeplatformskog i otvorenog koda KiCad.

Osim toga, meni se lično nije baš dopao izgled Dmitrijevog uređaja. Nisam želio lemiti Arduino Nano, koristiti glomazni 1602 ekran i praviti sendvič od nekoliko ploča različitih veličina. Ako ćete napraviti neku vrstu uređaja kod kuće, zašto ga ne napravite onako kako vam se sviđa, zar ne?

Generalno, zaključio sam da je ovo prilično kul i nimalo komplikovan projekat koji bi mi bilo lakše ponoviti od nule. I zaista, trebalo mi je samo nekoliko večeri da napravim uređaj. Osim toga, u procesu je rođen zabavan sporedni projekat. Dakle, nisam morao da žalim zbog odluke koju sam doneo.

x 10

UV LED diode prilično je lako pronaći na eBayu. Lično sam ga kupio. Torba sa sto LED dioda, uključujući dostavu, koštala me 220 rubalja (3,90 dolara).

Odlučio sam da rasporedim LED diode u obliku matrice 10 x 10, dizajnirane za napajanje od 5 V. Ploča se lako rutirala u KiCad-u. U svakom redu korišten je jedan otpornik za ograničavanje struje i 10 LED dioda povezanih paralelno. Otpor otpornika odabran je tako da LED diode svijetle dovoljno jako, a otpornik se ne pregrije. Odlučio sam se na otpor od 27 oma.

Evo šta sam završio sa:

Ploča je veličine 10 x 15 cm U dogledno vrijeme, malo je vjerovatno da ću praviti daske b O veća veličina, što znači da takva matrica može ravnomjerno osvijetliti bilo koji moj zanat. Uglove daske je trebalo malo podrezati, jer inače ne bi stala u moju kadu za ultrazvučno čišćenje. Pa čak i tada, dasku je trebalo postaviti ivicom u kadu, oprati je prvo s jedne, pa s druge strane. Pa da, sada mi je 10 x 15 cm je granica.

Nedavno sam odlučio da savladam tehnologiju proizvodnje fotootpornih ploča i za to mi je bila potrebna UV lampa sa tajmerom. Naravno, bilo bi moguće pronaći gotov projekat i zalemiti ga, ali ja sam htio ne samo napraviti tajmer, već steći čitav niz znanja i iskustva. Kriterijumi za tajmer su bili: indikacija vremena, korisničko sučelje i jednostavnost. Odlučio sam da koristim mikrokontroler kao osnovu, odnosno Attiny 13. Spisak svih potrebnih komponenti za kreiranje tajmera možete videti u tabeli ispod ovog članka. Budući da Attiny 13 ima samo 8 nogu, od čega 5 I/O portova, odlučeno je da se koriste čipovi za pomak registra (74HC595) za prikaz vremena na indikatorima. Također moramo povezati kontrolne tipke što je kompaktnije moguće, a za rješavanje ovog problema koristit ćemo jedno zanimljivo rješenje - koristit ćemo ADC mikrokontrolera (suština rješenja je opisana u nastavku). Kao rezultat, pojavljuje se sljedeći dijagram:

Možda ne razumete vezu dugmadi, ali ja ću vam reći: pomoću razdelnika napona (otpornici R14...R16), kada je određeno dugme (S1, S2 ili S3) zatvoreno, određeni nivo napona se dovodi do ulaz mikrokontrolera, koji ADC prepoznaje i u zavisnosti od njegovog nivoa, mikrokontroler razume koje dugme smo pritisnuli. R12 i C1 su RC filteri za šum, jer kada se pritisnu dugmad, dolazi do odbijanja kontakta i mikrokontroler može pogrešno primijetiti više od jednog pritiska. Otpornik R13 je potreban za podizanje ADC ulaza kada se pritisnu dugmad, tako da MK ne percipira smetnje.

Sada o indikatoru, koji, inače, ima zajedničku katodu. Kao što vidite, mikrokontroler kontroliše čipove pomeranja registra. Šalje serijski kod brojeva duž dva kraka, a frekvenciju sata na trećoj. Čip pomaka registra U3 je odgovoran za cifru indikatora kojoj se cifra prikazuje, a U2 je odgovoran za unos samih cifara u cifre. Brojevi se prikazuju uzastopno. Odnosno: definisali smo mikrokolo U3 za izlaz broja na 1. znamenku indikatora, a U2 registar u ovom trenutku isporučuje kod same cifre uključenoj cifri indikatora, nakon čega se mikrokolo U3 okreće na 2. znamenku indikatora, a mikrokolo U2 prikazuje sljedeću cifru u izlaznom broju. Brojevi za preostale cifre su prikazani na sličan način. Budući da je učestalost sortiranja cifara prilično visoka, na kraju ćemo vidjeti jedan broj, bilo da se radi o 4-cifrenom broju ili, na primjer, o dvocifrenom broju.

UV LED matricu ćemo kontrolisati pomoću tranzistora sa efektom polja. Prvi na koji sam naišao bio je IRF445H u SOIC8 paketu zalemljen sa stare grafičke kartice. Možete koristiti bilo koji drugi tranzistor, glavna stvar je da može prebaciti nešto više od 3 ampera.

Budući da se LED diode napajaju naponom od oko 3,3V, morat ćemo prilagoditi poseban stabilizator sa strujom većom od 3A (pošto imamo 100 LED dioda). Kao takav stabilizator koristio sam DC-DC step-down modul MP1584 (konvencionalni linearni stabilizatori poput L7833 nisu prikladni zbog njihove nemogućnosti da daju struju veću od 3A). Zbog činjenice da je naš modul podesiv, moramo podesiti trimer otpornik na potreban nivo napona, a zatim ovaj otpornik zamijeniti konstantnim otpornikom sličnog otpora. U mom slučaju sam ugradio dva otpornika spojena u nizu: 5,1 kOhm i 22 kOhm:

Otpornik R1 djeluje kao povlačenje za RESET pin, inače će se naš program nasumično rušiti pri svakoj smetnji. Otpornici R4...R11 su potrebni za ograničavanje struje kroz indikatorske LED diode. Pa, ostatak dijagrama bi trebao biti jasan.

Štampana ploča i kolo su postavljeni u . Morao sam koristiti dvostrani tekstolit koristeći međuslojne prijelaze (kasnije ću vam pokazati kako to učiniti)

Što se tiče programskog koda, on je jednostavno pun komentara, tako da neću oduzimati vrijeme da objašnjavam.

Čini se da je sve u redu sa teorijom.

Sada pređimo na praksu:

Prvo, učitajmo firmver na naš mikrokontroler. Koristiću program AVRdudeProg. Imajte na umu da nema potrebe da konfigurišete bitove osigurača (samo ih postavite na podrazumevane). Usput, ako ste zainteresovani, postavljam kod pomoću jeftinog kineskog programera AVRASP u kombinaciji sa domaćom pločom za otklanjanje grešaka:

Nakon flešovanja firmvera, napravit ćemo osnovu našeg budućeg uređaja - štampanu ploču, odnosno ploče, jer će biti postavljene jedna na drugu radi uštede prostora.

Napravit ću prema . Odštampajmo i pripremimo tekstolit (ukloniću okside na medu gumicom za papir) - da se 2 sloja pravilno slažu - izbušite probne rupe - peglajte - navlažite - pažljivo obrišite papir - provjerite ima li puknuća ili lijepljenja staze - ako ih ne nađemo, počinjemo s graviranjem ploče (ja ću jetkati u željeznom hloridu) - spremno - ponovo provjerite ploču za nedostatke - nakon toga izbušite rupe (imajte na umu da je promjer nekih rupa drugačiji - rupe za međuslojne prolaze - 0,4 mm, ostale rupe - 0,6 i 1,0 mm) - odlično - po želji, ploča se može kalajisati u leguri ruže - na taj način će trajati duže. Sada pređimo na međuslojne prijelaze. Ove prijelaze ćemo napraviti na sljedeći način: Prvo izbušimo rupu, zatim uzmemo bakarnu žicu (žicu) prečnika jednakog promjeru izbušene rupe i ubacimo je tamo tako da se vrhovi žice ističu malo sa table:

Nakon utiskivanja svih međuslojnih kratkospojnika, preporučljivo je multimetrom (testerom) provjeriti da li postoji veza između kontakata dva sloja, a također vrijedi provjeriti da nigdje nije prekinut trag i da se ne formiraju nepotrebni skakači . Najpogodnije je to učiniti pod reflektorom male snage:

Po želji, mjesta međuslojnih otvora mogu se ojačati kalajisanim kontaktnim jastučićima sa obje strane ploče. Odlučio sam malo poludjeti i pokriti ploču sa maskom za lemljenje. Nije ispalo baš dobro, ali ne želim to da ponavljam :)

Kao što sam ranije spomenuo, ploče će biti postavljene jedna iznad druge. Oni će biti osigurani metalnim stalcima. Za električni kontakt između ploča (napajanje za LED diode) - pripremite spojnu žicu s konektorom i odgovarajućim utikačem za ploču (možete, naravno, samo zalemiti):

Naše ploče su spremne, pa idemo direktno na lemljenje komponenti. Savjetujem vam da počnete od malih i teško dostupnih elemenata. SMD mikro krugovi mogu se lemiti ili lemilom ili fenom. Lično, više volim lemilicu. Krajnji rezultat je bio otprilike ovako:

Kao što možete vidjeti sa zadnje fotografije, nekoliko LED dioda je odlučilo da ne svijetli, ali to ne igra posebnu ulogu jer su sve LED diode povezane paralelno. Inače, vrijednost ograničavajućih otpornika (ima ih 100 za svaku LED diodu) je 100-200 Ohma.

I na kraju, hajde da sastavimo naš uređaj u kućište za koje ću koristiti kutiju za hranu. Evo konačnog dizajna:

Kao što vidite, predvidio sam i hlađenje UV matrice, jer je osvjetljenje lemne maske dug proces (traje oko sat vremena, pa i više) tokom kojeg se LED diode prilično dobro zagrijavaju.

Sada o napajanju: napajao ga je 12V 1A napajanje spojeno na konektor za napajanje (6mm prečnika) na ploči. Također je moguće priključiti napajanje na terminalni blok desno od konektora.

Nakon priključenja na struju, uređaj odmah počinje sa radom:

Izgleda da ste sve objasnili. Ako imate pitanja, pišite u komentarima.

Spisak radioelemenata

Oznaka	Tip	Denominacija	Količina	Napomena	Shop	Moja beležnica
C1	Kondenzator	0,01 µF	1	SMD_0603		U notes
C2	Kondenzator	10 µF	1	SMD_1206		U notes
C3	Kondenzator	10 µF	1	SMD_1206		U notes
HG1	LED	FYQ-5641-AG	1	Sedmosegmentni indikator sa zajedničkom katodom (0,56")		U notes
Q1	Tranzistor	IRF445H	1	SOIC_8		U notes
R1, R3	Otpornik	10 kOhm	2	SMD_0603		U notes
R2	Otpornik	3 kOhm	1	SMD_0603		U notes
R4-R11	Otpornik	100 Ohm	8	SMD_0603		U notes
R12, R14, R15	Otpornik	2 kOhm	4	SMD_0603		U notes
R16	Otpornik