Споделяне на:
Автор - Шабаров Андрей aka htscooter Публикувано на 25.06.2009 г. След като разгледах необятността на печатни платки, направени с фоторезист, реших и аз да го пробвам. Естествено, веднага възникнаха няколко проблема. Е, проблеми като липсата на фоторезист и UV лампи бяха решени на пазара и в магазина. Разбира се, трябва да похарчите много пари, но какво можете да направите - ако все още можете сами да направите фоторезист, тогава не можете да направите UV лампа. Е, най-накрая всичко е там, можем да започнем. И тук възникна въпросът за избора на скорости на затвора за осветление. На етапа на тестовите ленти часовник с втора ръка успешно се справи с това. Но за постоянна употреба това не ми подхождаше, много мързелива котка. Бяха формирани техническите спецификации и започна търсенето и анализа на съществуващите схеми (е, мързелив съм - мога да ги измисля сам). Търсенето не даде никакви резултати, аз съм не само мързелива котка, но и придирчива, така че трябваше да направя всичко сам.

Техническото задание е доста просто, но адаптирано към нуждите на фоторезистната технология:
- граници на експозиция 00m 05s -99m 55s;
- управление на двете лампи и компресора за вакуумно затягане;
- светлинна и звукова индикация на режимите на работа;
- лекота на управление;
- налични или евтини компоненти.

Въз основа на техническите спецификации беше начертана приблизителна диаграма и започна разработването на устройството на макетната платка, чиято крайна диаграма е на фигурата по-долу: Всъщност всичко е много просто, ATMega8 или ATMega8L като контролен елемент, няколко копчета, четирицифрен индикатор V динамичен дисплейи шепа резистори и транзистори. Като захранващи елементи използвах триаци, свързани чрез оптосимистори. Това, разбира се, е чисто личен въпрос, имах ги и ги повдигнах. Там можете да използвате и реле, общо взето - какво има. Включване на оптосимисторите според листа с данни, без излишни украшения. Единственото нещо е, че ако желаете, можете да изключите RC веригата (39 Ohm + 0,1 µF), нейната липса не е фатална. Захранването на веригата също е възможно най-просто, транс, диоден мост, електролити, 5 волта захранване. Издърпването на бутоните също не е задължително, краката на порта се изтеглят към плюса, дебъгвах го на макет без външни резистори. Е, какво друго има в схемата? Резистори в базите - плюс или минус какви са, токоограничаващи на сегменти - в зависимост от показателя. За някои 510 ома ще са ярки, но за мен са 150 ома, така че яркостта не е достатъчна, индикаторите са стари и слаби. Бузер с вграден генератор 5 волта. NPN транзистори за ток около 100mA - BC547, BC847, KT3102, KT315. Захранване - трансформатор ТР-112-18, диоден мост 1А. Малко се притеснявах за триаците - VT136 не издържаше на прахосмукачката (1300W) и се наложи да го сменя с VT140. За тези котки, които също ще инсталират триаци и ще използват прахосмукачка, трябва да отбележа, че радиаторът трябва да бъде инсталиран по-голям, в противен случай можете да изгорите лапите си (шегувам се, не трябва да поставяте лапите си върху този радиатор, електричеството не е нещо да се шегувам с). Радиаторът ми няма да издържи повече от 10 минути, но тъй като смятам да използвам вентилатор за тези цели, не се притеснявам много.

Е, сега за функционалността и работата. Управлението се осъществява от пет бутона, три от които са за промяна/настройка на скоростта на затвора, другите два са за включване на компресора и стартиране на таймера. Когато таймерът стартира, компресорът и подсветката се включват, но компресорът може да бъде включен принудително в режим на готовност, за да подготви платката с шаблона за осветяване. За да направим това, трябваше да създадем отделен бутон „въздух“ за управление на компресора. В режим на готовност бутоните плюс/минус избират запаметени настройки (аз направих три, просто няма смисъл от повече). Когато натиснете бутона „set“, минутите започват да мигат; използвайте бутоните плюс/минус, за да промените стойността на минутите на стъпки от 1 минута (от 0 до 99); второто натискане на “set” запазва минутите и секундите започват да мигат, стойността им се променя по същия начин, но на стъпки от 5 секунди (от 0 до 55). Стъпка от 5 секунди беше избрана като най-оптимална - със стъпка от 1 секунда и 10 секунди вече не е много удобно да се променят стойностите. При стъпка от 1 секунда стойностите се променят твърде бързо, а при стъпка от 10 стойностите се променят твърде бързо. Третото натискане на бутона "set" запазва стойността на секундите и таймерът преминава в режим на готовност, показвайки новопроменената скорост на затвора. Таймерът се стартира с натискане на бутона "старт". В същото време компресорът и осветлението се включват, на индикатора започва обратно броене и десетичната точка между минутите и секундите мига. След края на скоростта на затвора, осветителят и компресорът се изключват, думата "OFF" светва на екрана и се чува прекъсващ зумер, докато бутонът "старт" се натисне отново, след което таймерът отново преминава в режим на готовност , показващ стойността на избраната скорост на затвора. Сред недостатъците на таймера трябва да се отбележи грешка от 1,5-2 секунди със скорост на затвора от 10 минути. Но тъй като това не е часовник, не съм направил нищо с него, такава грешка не е критична.

Печатни платкиТаймерите са направени „за себе си“ на две едностранни платки - основната с контролер, захранване и триаци, и платка с индикатор, бутони и светодиоди - на предния панел. Между другото, ако светодиодите не са необходими, вместо това трябва да инсталирате резистори с номинална стойност от 510-1000 ома, в противен случай оптроните няма да работят. Платките са свързани с плосък 20 пинов кабел. Използват се както SMD, така и DIP компоненти. внимание! Платката ATMega8 е в SMD корпус, а на схемата има разводка за DIP корпус! Не се бъркайте! Очаквам да поставя всичко това в инсталацията за осветление; корпусът като такъв не беше планиран. Firmware за индикатори с OK и OA. Когато мигате фърмуера, трябва да инсталирате предпазители на вътрешния 8 MHz осцилатор (възможно е обаче и на външен кварц с тази стойност; не докоснах съответните крака на контролера). Фърмуерът се състои от два файла - Flash и EEPROM. Ако програмата на фърмуера шие само с един файл, това не е фатално, всичко ще работи както е, но когато го включите за първи път, ще трябва ръчно да „задвижите“ всяка от предварително зададените настройки, за да я приведете в правилна форма .И, разбира се, снимки.
Сглобени табла:
Таймер за готовност:
И в действие (експозиция 2 минути, изминали 10 секунди):
файлове:
Печатна платка във формат SL5.0
MK firmware Всички въпроси - във форума. Глава:

Този проект е лампа, базирана на UV LED лента с таймер. Диапазон на таймера от 1 до 9999 секунди (~2,8 часа). Както показва практиката, 90-120 секунди са достатъчни за осветяване на фоторезиста.

За проекта ще ви трябва:

Някои бележки:

1. Моля, имайте предвид, че за работа е необходим индикаторът на конкретен модел: kem-5461ar. Ако няма индикатор за даден модел, ще трябва да предефинирате числата в кода как да направите това, вижте "Анализ на кода";
2. Също така е по-добре да вземете електролити, които не са много високи, тъй като те могат да бъдат „поставени“ на дъската, както се вижда на снимката по-долу.
3. Микроконтролерът се мига, след като всички компоненти са запоени на платката, за това са предвидени контакти: MISO, SCK, MOSI

Принцип на работа:

Захранването на “лампата” е 12V. Цялата операционна логика е свързана с atmega8a MK. Захранването на микроконтролера и индикатора 3.3V се осъществява чрез стабилизатор на напрежение AMS1117 3.3V.
С помощта на енкодера се задава времето на експозиция, след което натискането на долния бутон стартира процеса на осветяване, докато управлението чрез енкодера е деактивирано. Когато времето изтече, осветлението спира. Горният бутон е нулиран. Нулирането се осъществява просто чрез затваряне на контакта за нулиране към маса.

Процес на разработка:

Залепете лентата в рамката за снимка:

Сглобих прототипа на базата на atmega8515 и всички бутони бяха обработени от външни прекъсвания, но с прехода към по-младия модел трябваше да се откажа от едно прекъсване, защото... atmega8 има 2 от тях срещу 3 за 8515.

Тестване на прототипа на обикновена лента:

Всичко е стандартно в процеса на разработка: гравираме платката, пробиваме дупки, запояваме компоненти, започвайки от SMD и завършвайки с екрана и енкодера. Освен това прикрепяме 104 (100nF) кондензатора към енкодера, за да избегнем отскачането на контакта, когато бутоните са активирани.

Анализ на кода:

Проектът може да бъде изтеглен от github. Проектът е написан на C с помощта на CVAVR.
Така че, ако необходимият индикатор не може да бъде намерен, трябва да промените стойностите в този масив:

// Числа за kem-5461ar unsigned char числа = ( //PB7...PB0 //FBGCDpDEA 0b11010111, //0 0b01010000, //1 0b01100111, //2 0b01110101, //3 0b11110000, //4 0b10110101, / /5 0b10110111, //6 0b01010001, //7 0b11110111, //8 0b11110101, //9 0b00100000 //- );

Посоченият масив е маска за порт B. Както може да се разбере от коментара към кода, битовете тук са разположени от пин 7 на порт B до пин 0 на порт B (//PB7...PB0). Коментарът също така показва кой щифт кой сегмент свети (//FBGCDpDEA): 7-F, 6-B и т.н. Сегментът се включва чрез подаване на 5v към крака. Използвайки пример „0“, можете да видите, че сегментите G и Dp (точка) не светят. Порт B е конфигуриран като изход:

// Инициализация на порт B DDRB=(1<

Битове 0-3 на порт C са отговорни за превключване на битове Ние конфигурираме портовете, както следва:

// Инициализация на порт C DDRC=(0<

Създайте маска, за да разрешите освобождаването от отговорност:

//Цифри. unsigned char digit = ( 0b11111101, // 1-ва цифра отляво. 0b11111011, // 2-ра цифра отляво. 0b11110111, // 3-та цифра отляво. 0b11111110 // 4-та цифра отляво. );

Сега, за да покажете всичките 4 числа на индикатора, просто трябва да изпратите един от елементите на цифровия масив към порт C на всеки цикъл, например: PORTC = цифра;, където стъпка е цифрата, която трябва да светне , а към порт B изпратете елемента от желания елемент от числовия масив: PORTB = числа, където digitByNumbers е число от 0 до 10 - цифра, 11 - тире.

Микроконтролерът atmega8a има способността да обработва две външни прекъсвания. За да направите това, трябва да се свържете с краката PD2, PD3. За работа с енкодера се използват външни прекъсвания. Контактът на енкодера, отговорен за въртенето, е свързан към PD2. Задействането на това прекъсване означава, че енкодерът е бил завъртян. За да определим в каква посока е обърнат енкодерът, четем стойността от друг контакт. високо или ниско ниво на този щифт показва посоката на въртене:

// Външно прекъсване 0 сервизно рутинно прекъсване void ext_int0_isr(void) ( // Прочетете стойностите на порт D4 и ако нивото е високо, // извадете едно, ако е ниско, добавете едно. if(PIND.4) ( ако (digitByNumbers< 9) { digitByNumbers++; } } else { if(digitByNumbers >0) (цифра по числа--; ) ) )

Второто прекъсване отговаря за бутона на енкодера и премества цифрите, което ви позволява да зададете 4-цифрени числа. Променливата digitNumber в този случай е числото на цифрата:

// Външно прекъсване 1 рутинно прекъсване на услугата void ext_int1_isr(void) ( if(digitNumber == 0) ( digitNumber = 3; ) else ( digitNumber--; ) )

Последното нещо, което трябва да направите, е да разрешите външни прекъсвания и да ги активирате с #asm("sei") . Разрешаваме прекъсвания, като задаваме следните стойности в регистрите GICR, MCUCR, GIFR:

// Инициализация на външно прекъсване(я) // INT0: Включено // Режим INT0: Нарастващ фронт // INT1: Включен // Режим INT1: Намаляващ фронт GICR|=(1<

И накрая прекъсване на таймера. Таймерът стартира, когато натиснете бутона за стартиране. защото Нямаше достатъчно външни прекъсвания за обработка на бутона за стартиране, ние постоянно проверяваме нивото на крака на микроконтролера и ако се промени, включваме таймера.

Характеристиката на индикацията на това устройство е, че се използва отделен регистър за смяна ( 74HC4094) за всеки седемсегментен индикатор. Серийният изход от първия регистър може да бъде свързан към входа на втория и т.н. За да попълните всички индикатори, трябва да изпратите специална комбинация от серийни данни.

Предимството на този подход е, че не е необходимо непрекъснато да актуализирате сегментите, а всъщност просто трябва да попълните данните в регистрите и това е. Това кара дисплея да свети по-ярко, елиминира трептенето и освобождава ресурси на микроконтролера, които могат да бъдат налични за друга, по-важна работа. Освен това са необходими само три линии за данни за управление на този дисплей, което е много полезно, ако нямаме достатъчно I/O портове. Недостатъкът на този подход е, че сегментите консумират повече ток, отколкото в мултиплексен режим. На схемата можете да видите също пиезо зумер, стабилизатор на напрежение (220V -> 5V) и реле.

Сегментите са свързани хаотично и това е така, защото по този начин е по-лесно да се маршрутизира печатната платка. Можете да свържете сегментите по какъвто и да е начин, но "таблицата на сегментите" в изходния код трябва да бъде съответно променена.

Управление на устройството:
- Два бутона се използват за настройка на времето за обратно броене на стъпки от 10 секунди;
- Трети бутон (старт/стоп) за стартиране и спиране;
- Когато обратното броене приключи, таймерът изключва товара и включва звуковия сигнал;
- Първите два бутона са деактивирани по време на процедурата за обратно броене;
- Последният зададен час се съхранява в EEPROM. EEPROM ще съхрани настройките след изключване на захранването и когато захранването бъде включено, таймерът ще покаже предварително съхраненото време;
- Микроконтролерът ще премине в режим на заспиване след две минути неактивност, а консумацията на ток е намалена до по-малко от 5 mA;
- Чрез натискане на бутона старт/стоп, той ще се събуди.

Настройка на предпазителите на микроконтролера

Архив за статията "Таймер за експониране на фоторезист на Attiny2313"
Описание:Изходен код (Bascom), файл на фърмуера на микроконтролера, проект Proteus, печатни платки на Eagle
Размер на файла: 298,48 KB Брой изтегляния: 1 068

Приех много от описаните от него техники, по-специално нанасяне на фоторезист по „мокър“ метод, с помощта на ламинатор, както и офис клипове. Но това, което ме порази най-много във видеото, беше UV LED лампата с taymor. Такава лампа осветява фоторезиста за 21 секунди, докато при използване на настолна лампа с UV лампа ми отнема 15 минути, и това е дори ако фоторезистът е пресен. Като цяло исках същото устройство за себе си. След това ще бъде описан процесът на неговото производство и получените резултати.

важно!Гледането на ултравиолетова светлина не е добро за очите. Не препоръчвам да правите това твърде дълго и в идеалния случай препоръчвам да използвате подходящи предпазни очила.

Защо просто не вземете готовото?

Дмитрий описа проекта си в кратка статия и публикува всички източници в GitHub. Дмитрий обаче разположи дъската в Sprint Layout, което струва пари. Не бях много запален по перспективата за закупуване и изучаване на този софтуер, особено като се има предвид, че той не поддържа Linux, който използвам на моя работен плот. Освен това не изглежда, че Sprint Layot превъзхожда крос-платформата и KiCad с отворен код.

Плюс това, аз лично не харесах външния вид на устройството на Дмитрий. Не исках да запоявам Arduino Nano, да използвам обемист екран 1602 и да изграждам сандвич от няколко платки с различни размери. Ако ще правите някакво устройство у дома, защо не го направите както ви харесва, нали?

Като цяло реших, че това е доста готин и не сложен проект, който би ми било по-лесно да повторя от нулата. И наистина, отне ми само няколко вечери, за да направя устройството. Плюс това, в процеса се роди забавен страничен проект. Така че не трябваше да съжалявам за решението, което взех.

х 10

UV светодиодите са доста лесни за намиране в eBay. Лично аз го купих. Чанта със сто светодиода, включително доставката, ми струваше 220 рубли ($3,90).

Реших да подредя светодиодите под формата на матрица 10 на 10, предназначена за захранване от 5 V. Платката беше лесно насочена в KiCad. Във всеки ред беше използван един резистор за ограничаване на тока и 10 светодиода, свързани паралелно. Съпротивлението на резистора е избрано така, че светодиодите да светят достатъчно ярко и резисторът да не прегрява. Спрях се на съпротивление от 27 ома.

Ето какво завърших:

Дъската е с размер 10 х 15 см. В обозримо бъдеще едва ли ще правя дъски б Опо-голям размер, което означава, че такава матрица може равномерно да осветява всеки от моите занаяти. Ъглите на дъската трябваше да бъдат малко подрязани, тъй като в противен случай нямаше да се побере в моята ултразвукова почистваща вана. И дори тогава дъската трябваше да се постави с ръба във ваната, като се измие първо от едната страна, после от другата. Така че да, сега е 10 за мен х 15 см е границата.

Наскоро реших да овладея технологията за производство на фоторезистивни плоскости и за целта ми трябваше UV лампа с таймер. Разбира се, би било възможно да се намери готов проект и да се запои, но исках не просто да направя таймер, а да придобия цял запас от знания и опит. Критериите за таймера бяха: индикация за време, удобен за потребителя интерфейс и простота. Реших да използвам микроконтролер като основа, а именно Attiny 13. Можете да видите списък с всички необходими компоненти за създаване на таймер в таблицата под тази статия. Тъй като Attiny 13 има само 8 крака, от които 5 I/O порта, беше решено да се използват чипове за смяна на регистъра (74HC595), за да се покаже времето на индикаторите. Също така трябва да свържем бутоните за управление възможно най-компактно и за решаването на този проблем ще използваме едно интересно решение - ще използваме ADC на микроконтролера (същността на решението е описана по-долу). В резултат на това се появява следната диаграма:

Може да не разбирате връзката на бутоните, но ще ви кажа: с помощта на делители на напрежение (резистори R14...R16), когато определен бутон (S1, S2 или S3) е затворен, определено ниво на напрежение се подава към входа на микроконтролера, който се разпознава от ADC и в зависимост от нивото му микроконтролера разбира кой бутон сме натиснали. R12 и C1 са RC шумови филтри, тъй като при натискане на бутони възниква отскачане на контакта и микроконтролерът може погрешно да възприеме повече от едно натискане. Резистор R13 е необходим за издърпване на входа на ADC при натискане на бутоните, така че MK да не възприема смущения.

Сега за индикатора, който между другото има общ катод. Както можете да видите, микроконтролерът управлява чиповете за изместване на регистъра. Той изпраща сериен код от числа по двата крака и тактовата честота на третия. Чипът за преместване на регистъра U3 отговаря за цифрата на индикатора, на който се показва цифрата, а U2 отговаря за въвеждането на самите цифри в цифрите. Числата се показват последователно. Тоест: дефинирахме микросхемата U3 да извежда число до 1-вата цифра на индикатора, а регистърът U2 в този момент доставя кода на самата цифра към включената цифра на индикатора, след което микросхемата U3 се завърта на 2-ра цифра на индикатора, а микросхемата U2 показва следващата цифра в изходния номер. Числата за останалите цифри се показват по подобен начин. Тъй като честотата на сортиране на цифри е доста висока, в крайна сметка ще видим едно число, било то 4-цифрено число или, например, 2-цифрено число.

Ще управляваме UV LED матрицата с помощта на полеви транзистор. Първият, на който попаднах беше IRF445H в SOIC8 корпус, запоен от стара платка на видеокарта. Можете да използвате всеки друг транзистор, основното е, че той може да превключва малко повече от 3 ампера.

Тъй като светодиодите се захранват от напрежение от около 3,3 V, ще трябва да адаптираме отделен стабилизатор с ток над 3A (тъй като имаме 100 светодиода). Като такъв стабилизатор използвах DC-DC понижаващ модул MP1584 (конвенционалните линейни стабилизатори като L7833 не са подходящи поради невъзможността им да осигурят ток над 3A). Поради факта, че нашият модул е ​​регулируем, трябва да настроим тримерния резистор на необходимото ниво на напрежение и след това да заменим този резистор с постоянен с подобно съпротивление. В моя случай инсталирах два резистора, свързани последователно: 5,1 kOhm и 22 kOhm:

Резистор R1 действа като издърпване за щифта RESET, в противен случай нашата програма ще се срине на случаен принцип при всяка намеса. За ограничаване на тока през индикаторните светодиоди са необходими резистори R4...R11. Е, останалата част от диаграмата трябва да е ясна.

Печатната платка и веригата бяха изложени в . Трябваше да използвам двустранна печатна платка, използвайки междуслойни преходи (ще ви покажа как да ги направите по-късно)

Що се отнася до програмния код, той просто е пълен с коментари, така че няма да отделям време да обяснявам.

С теорията изглежда всичко е наред.

Сега да преминем към практиката:

Първо, нека качим фърмуера на нашия микроконтролер. Ще използвам програмата AVRDudeProg. Обърнете внимание, че не е необходимо да конфигурирате битовете на предпазителя (просто ги задайте по подразбиране). Между другото, ако се интересувате, качвам кода с помощта на евтин китайски програмист AVRASP във връзка с домашно направена платка за отстраняване на грешки:

След като мигаме фърмуера, ще направим основата на нашето бъдещо устройство - печатна платка или по-скоро платки, тъй като те ще бъдат поставени една върху друга, за да спестите място.

Ще направя според. Да отпечатаме и подготвим текстолита (ще премахна оксидите върху меда с канцеларска гумичка) - така че 2-та слоя да паснат правилно - пробийте пробни дупки - гладете - намокрете - внимателно изтрийте хартията - проверете за счупвания или залепване на следи - ако не намерим такива - започваме ецване на дъска (ще ецвам в железен хлорид) - готово - отново проверете дъската за дефекти - след това пробийте дупки (имайте предвид, че диаметърът на някои дупки е различен - дупките за междинни отвори - 0,4 мм, останалите отвори - 0,6 и 1,0 мм) - отлично - по желание платката може да се калайдиса в розова сплав - така ще издържи по-дълго. Сега нека да преминем към междуслойните преходи. Ще направим тези преходи по следния начин: Първо пробиваме дупка, след това вземаме медна жица (жица) с диаметър, равен на диаметъра на пробития отвор и я вкарваме там, така че върховете на жицата да изпъкват. малко от дъската:

След натискане на всички междуслойни джъмпери е препоръчително да проверите с мултицет (тестер) дали има връзка между контактите на двата слоя и също така си струва да проверите дали никъде не е счупена следа и не са образувани ненужни джъмпери . Най-удобно е да направите това под прожектор с ниска мощност:

Ако желаете, местата на междинните отвори могат да бъдат подсилени с калайдисани контактни подложки от двете страни на платката. Реших да полудея малко и да покрия платката с маска за запояване. Не се получи много добре, но не ми се иска да го преработвам :)

Както споменах по-рано, дъските ще бъдат поставени една над друга. Те ще бъдат обезопасени с метални стойки. За електрически контакт между платките (захранване на светодиодите) - подгответе свързващ проводник с конектор и съответния щепсел за платката (Можете, разбира се, просто да запоите):

Нашите платки са готови, така че нека да преминем директно към запояване на компонентите. Съветвам ви да започнете с малки и труднодостъпни елементи. SMD микросхемите могат да бъдат запоени или с поялник, или със сешоар. Лично аз предпочитам поялник. Крайният резултат беше нещо подобно:

Както можете да видите от последната снимка, няколко светодиода решиха да не светят, но това не играе специална роля, тъй като всички светодиоди са свързани паралелно. Между другото, стойността на ограничителните резистори (има 100 от тях за всеки светодиод) е 100-200 ома.

И накрая, нека сглобим нашето устройство в корпус, за който ще използвам кутия за храна. Ето окончателния дизайн:

Както можете да видите, предвидих и охлаждане на UV матрицата, тъй като осветяването на спояващата маска е дълъг процес (отнема около час или дори повече), по време на който светодиодите се нагряват доста добре.

Сега за захранването: захранваше се от 12V 1A захранване, свързано към захранващия конектор (6 mm диаметър) на платката. Също така е възможно да свържете захранването към клемния блок отдясно на конектора.

След свързване на захранването устройството веднага започва да работи:

Изглежда всичко е обяснено. Ако имате въпроси, пишете в коментарите.

Списък на радиоелементите

Наименование	Тип	Деноминация	Количество	Забележка	Магазин	Моят бележник
C1	Кондензатор	0,01 µF	1	SMD_0603		Към бележника
C2	Кондензатор	10 µF	1	SMD_1206		Към бележника
C3	Кондензатор	10 µF	1	SMD_1206		Към бележника
HG1	LED	FYQ-5641-AG	1	Седемсегментен индикатор с общ катод (0,56")		Към бележника
Q1	Транзистор	IRF445H	1	SOIC_8		Към бележника
R1, R3	Резистор	10 kOhm	2	SMD_0603		Към бележника
R2	Резистор	3 kOhm	1	SMD_0603		Към бележника
R4-R11	Резистор	100 ома	8	SMD_0603		Към бележника
R12, R14, R15	Резистор	2 kOhm	4	SMD_0603		Към бележника
R16	Резистор